Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100 % Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère comme toujours que vous allez bien et merci une nouvelle fois de votre fidélité, nous sommes de plus en plus nombreux alors continuer à liker, à en parler, moi ça m’aide à mieux référencer ce programme pour vous proposer toujours plus de contenus.

Et en parlant de contenu, celui d’aujourd’hui est exceptionnel car je vous emmène non loin de Venise pour vous parler d’un vin dont vous ne pouvez pas ignorer l’existence si vous êtes adeptes des terrasses, et que vous avez même peut-être déjà goûter, seul ou en version Spritz. C’est bien sûr, le Prosecco.

Le Prosecco, vous le savez sûrement, est connu comme un vin effervescent italien. Mais si le Spritz lui a donné un coup de boost depuis plusieurs années au point d’en faire le vin italien le plus consommé au monde, son histoire, elle, remonte à l’Antiquité, à l’époque où un vin appelé Pucinum ou Pucino était produit, selon les historiens, sur le territoire de l’actuelle province de Trieste, en particulier dans la localité de Prosecco, au Nord-Est de l’Italie. Il gardera ce nom pendant des siècles avant de prendre celui du village, c’est à dire Prosecco.

Les vignes qui donnent naissance au Prosecco d’aujourd’hui se trouvent exclusivement en Vénétie et dans le Frioul-Vénétie Julienne, dans une zone située entre les Dolomites et la mer Adriatique et qui s’étend sur neuf provinces, 5 en Vénétie (Trévise, Venise, Padoue, Vicence et Belluno) et 4 dans le Frioul-Vénétie Julienne (Gorizia, Pordenone, Trieste et Udine).

Mais en 2009, la zone de production du Prosecco, qui couvre 24000 hectares a été divisée en une zone DOC et une zone DOCG, plus qualitative.

La zone DOC comprend l’ensemble du territoire des neuf provinces. C’est l’appellation qui produit du Prosecco la plus vaste et la plus basique. On est plutôt sur une zone de plaines, avec des rendements importants.

Et à l’intérieur de cette appellation, sachez qu’il existe une autre appellation qui est Prosecco Treviso e Trieste DOC, 2 villes importantes des deux régions, donc une zone plus restrictive réservée aux vins issus de vendanges, d’une vinification et d’une mise en bouteille ayant eu lieu entièrement dans les provinces de Trévise et de Trieste.

Ensuite, vous avez donc des appellations DOCG, le niveau d’appellation le plus élevé en Italie, avec une production plus limitée et des cahiers des charges plus stricts.

La première, c’est Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, considérée comme la plus prestigieuse. Elle couvre 15 communes situées entre Conegliano et Valdobbiadene, en Vénétie, dans une zone vallonée avec des pentes douces inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que paysage culturel. Elle inclut également une sous-zone, Cartizze, 100 hectares considérés comme le berceau des meilleurs Prosecco, le Grand Cru du Prosecco en quelques sortes.

Adossée à cette DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore existe aussi une appellation à laquelle la mention « Rive » a été ajoutée. Elle fait référence aux pentes des collines escarpées de certains villages ou hameaux qu’il y a sur ce même territoire et qui sont au nombre de 43.

Enfin, à tout cela s’ajoute une autre DOCG, l’appellation Asolo Prosecco qui concerne 17 autres communes autour du magnifique village d’Asolo. Ici les terrains sont encore plus escarpés et on y parle même de viticulture héroique.

Cela fait donc un vaste territoire où, vous vous en doutez, les terroirs sont variés avec des similitudes et des différences :

• Globalement, le climat est doux, très ensoleillé, mais les vignobles jouissent d’une bonne amplitude thermique, surtout à la fin de l’été, une bonne répartition des précipitations et la présence des Préalpes qui agissent comme un bouclier contre les vents froids du nord.
• Les sols sont variés, généralement composés d’un mélange de calcaire, d’argile, de marne et de grès marin.
• L’altitude moyenne oscille entre 250 à 300 mètres, avec une bonne exposition des collines pour les meilleures parcelles.

Jusqu’en 2009, la production du Prosecco était essentiellement réalisée à partir d’un cépage qui s’appelait tout simplement…le Prosecco. Mais le gouvernement italien décida que le Prosecco devait désormais être uniquement considéré comme une indication géographique et non plus comme un cépage. Le cépage prit alors le nom de Glera.

On produit donc aujourd’hui le Prosecco à partir de Glera, au moins à hauteur de 85% et avec un maximum de 15% d’autres variétés comme la Bianchetta Trevigiana, le Chardonnay, la Perera, le Pinot Bianco, le Pinot Grigio (Pinot Gris) ou le Pinot Nero (c’est-à-dire le Pinot Noir).

Si c’est la version effervescente du Prosecco qui est bien connue, ce n’est pas aussi simple que ça. En effet, vous avez 4 types de Prosecco.

Tout d’abord, le Prosecco peut être Frizzante, c’est-à-dire pétillant, ou Spumante, mousseux. Disons que le spumante a plus de bulles et est généralement plus complexe et plus aromatique. En revanche, le Frizzante est plus léger et plus facile à boire.

Enfin, il existe une dernière version, dont beaucoup de gens ignorent l’existence, c’est la version Tranquillo. Eh, oui, on fait aussi du Prosecco tranquille, c’est-à-dire sans bulles.

Enfin, il existe un Prosecco Rosé, assemblage Glera et de Pinot Noir.

Venons-en à sa méthode de fabrication. Le vin subit une première fermentation tout à fait classique. A l’issue de cette fermentation, le vin est mis en bouteille pour ce qui concerne la version tranquille.

En revanche, pour les Prosecco avec des bulles, le vin subit une deuxième fermentation. Alors que cette deuxième fermentation a lieu en bouteille avec la méthode champenoise, pour le Prosecco, elle a lieu dans de grandes cuves étanches à la pression que l’on appelle des autoclaves. Ce processus de fabrication, on l’appelle la méthode Martinotti ou la méthode italienne mais aussi la méthode Charmat ou encore la méthode cuve close. Et vous allez comprendre pourquoi.

Une fois le vin tranquille dans ces autoclaves, on lui ajoute de la levure et du sucre. Une seconde fermentation démarre, mais le CO2 produit est piégé dans les cuves. Et c’est ainsi que le Prosecco se retrouve avec des bulles.

Ce qu’il faut donc retenir, c’est que la méthode Charmat et la méthode champenoise fonctionne de la même façon, avec une seconde fermentation, en bouteille dans un cas et en cuve étanche dans l’autre.

Et cette méthode Charmat a plusieurs avantages :

• Elle permet de préserver les arômes frais et fruités du cépage;
• Elle est plus rapide et moins coûteuse que la méthode traditionnelle, avec une fermentation en cuve beaucoup moins longtemps, ce qui réduit considérablement les coûts de production.

Et ce dernier point est très important car il permet de comprendre une partie du succès phénoménale du Prosecco. Il est moins cher à produire donc moins cher à l’achat.

Sachez également que cette méthode est utilisée pour d’autres vins effervescents italiens, pour le Lambrusco par exemple, mais aussi pour le Sekt allemand et même certains crémants français, entre autres.

A l’inverse, certains Prossecos sont élaborés avec la méthode champenoise. Ils sont en principe plus raffinés, avec une bulle plus fine et plus discrète. Et pour ces vins, la mention “fermentation en bouteille” doit figurer sur l’étiquette.

Mais ça ne s’arrête pas là. Les Proseccos sont aussi classés selon leur taux de sucre résiduel. Je ne rentre pas dans le détail de chaque appellation, mais il existe le Brut Nature, jusqu’à 3 grammes de sucre par litre, l’Extra Brut, jusqu’à 6 grammes, le Brut, jusqu’à 12 grammes, c’est peut-être le plus connu, l’Extra Sec, entre 12 et 17 grammes de sucre par litre, le Sec, entre 17 et 32 grammes et le Demi-Sec, entre 32 et 50 grammes de sucre par litre. Comme vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les accompagnements.

Au final, c’est un vin qui a une teneur en alcool assez faible, environ 11/12%, une belle fraîcheur, de la vivacité et qui est particulièrement aromatique, avec des arômes de pomme, de poire et de fleurs blanches notamment.

Il se sert entre 7 et 10 degrés et se marie très bien, en fonction de son taux de sucre résiduel évidemment, avec des produits de la mer, des pâtes ou alors en apéro et bien sûr, on en a déjà parlé en cocktail, notamment le fameux Spritz.

D’ailleurs, je ne sais pas si vous savez mais ce sont les Autrichiens qui ont introduit le mot Spritz lors de l’occupation de Venise au 19ème siècle. Ils trouvaient que les vins italiens étaient trop forts et avaient pour habitude de les couper à l’eau gazeuse. Ils demandaient donc aux tenanciers des bars d’asperger, spritzen en allemand, leur vin d’eau. Et de là est né le premier Spritz.

La zone de production du Prosecco affiche de grandes disparités. Vous avez des vignobles qui se rapprochent de la viticulture héroique avec de fortes pentes comme sur Asolo et de l’autre, des vignobles de plaines à la production de masse et aux coûts moins élevés. Cela crée fatalement des écarts de prix qui restent toutefois très raisonnables, de quelques euros à une vingtaine pour les meilleurs. Rien à voir donc avec le Champagne.

En 2024, il s’est vendu 660 millions de bouteilles de Prosecco, c’est vous dire l’incroyable succès de ce vin, qui sera même sponsor officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Milan Cortina en 2026. En Italie, le Prosecco, c’est une institution, qui a su s’imposer sur le marché mondial des vins effervescents et quelque chose me dit que ce n’est pas prêt de s’arrêter.

Voilà, merci d’avoir écouté cet épisode ! N’oubliez pas de vous abonner, partagez vos coups de cœur avec nous en commentaire sur le nouveau site et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle exploration viticole… Et d’ici là, dégustez avec modération !

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Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis trés heureux de vous retrouver aujourd’hui pour parler d’une petite appellation italienne, qui vit un petit peu dans l’ombre de sa voisine Barolo mais très appréciée des amateurs de vins italiens. Cette appellation, c’est Barbaresco.

En effet, Barolo et Barbaresco ont de nombreuses choses en commun, il est donc difficile de parler de l’une sans parler de l’autre. Elles se trouvent dans le Sud du Piémont, au Nord-Ouest de l’Italie, dans une région qu’on appelle les Langhe.

Elles ne sont séparées que par la charmante ville d’Alba, célèbre pour sa truffe blanche et bien sûr ses vins. Barolo est située au Sud-Ouest d’Alba et Barbaresco au Nord-Est.

Barbaresco, c’est une Dénomination d’Origine Contrôlée depuis 1966 et une DOCG depuis 1980, le niveau d’appellation le plus élevé en Italie, le G signifiant Garantita. Ce fut d’ailleurs l’une des premières DOCG italiennes avec Brunello di Montalcino et Barolo.

Avec 700 hectares plantés (soit 3 fois moins que Barolo), elle ne concerne que les communes de Barbaresco, Neive, Treiso et le hameau de San Rocco Seno d’Elvio, appartenant à la ville d’ Alba.

L’endroit où se trouve aujourd’hui le village de Barbaresco était couvert à l’époque romaine d’une forêt si dense que les Liguriens y avait trouvé refuge contre les légions romaines. Et comme cette terre restait étrangère aux frontières de leurs domaines, les Romains l’appelaient « barbarica silva« , la forêt barbare, ce qui a donné plus tard Barbaresco.

Avec le temps, les arbres furent abattus, la terre labourée et on finit par y planter des vignes.

Il faut faire un bond dans le temps pour rencontrer un homme qui fut très important pour le vignoble de Barbaresco. Et c’est un français, Louis Oudart, œnologue, vigneron et négociant, qui au milieu du 19ème siècle rentra au service du Comte de Castelborgo. Il fut le premier à planter et vinifier du Nebbiolo dont on reparle plus loin, permettant ainsi la naissance du Barbaresco.

Les vignerons locaux n’auront alors de cesse d’améliorer la qualité de leurs vins pour en faire aujourd’hui une appellation majeure sur la planète vin.

Et ces vignerons, ils sont plutôt chanceux puisqu’ils exercent dans une magnifique région de collines et de coteaux, où les vignes côtoient notamment les noisetiers car c’est aussi une région importante pour la culture des noisettes. Vous ne le savez peut-être pas mais la famille Ferrero est originaire du Piémont et c’est avec les noisettes de la région qu’ils ont élaboré la recette du célèbre Nutella.

Barbaresco, c’est une appellation indissociable de son cépage unique et emblématique, identique à Barolo évidemment, ce fameux Nebbiolo. Vous l’aurez compris, les Barbaresco, ce sont uniquement des vins rouges.

Si vous avez écouté le podcast sur Barolo, vous savez déjà que le Nebbiolo tiendrait son nom des brumes matinales que connaît la région notamment lors de la période des vendanges, puisque « Nebbia » signifie brouillard en Italien. Mais on dit aussi que son nom pourrait provenir de la couche blanche produite par la grande quantité de pruine sur les baies, la pruine c’est cette espèce de pellicule, de « poussière » que vous avez sur les raisins et qui renferment notamment les levures nécessaires à la fermentation.

A Barbaresco, cela donne des vins que l’on compare souvent aux Bourgogne, peu colorés, avec des arômes de fruits rouges, la cerise, la fraise, des arômes floraux (comme la rose ou la violette), qui évoluent avec l’âge vers des notes de réglisse, de café, d’épices, de cuir. Car ce sont d’excellents vins de garde.

Ils sont également tanniques, concentrés, mais toujours avec une belle acidité. En général, ils sont moins puissants, moins denses que ceux de Barolo. On les dit même parfois plus élégants, je n’ose dire féminin.

Cette différence, on la doit tout d’abord au climat. A Barbaresco, il est continental modéré, légèrement maritime, et bénéficie des influences rafraîchissantes des Alpes dont l’ombre pluviométrique protège la région des pluies venant de l’Ouest. Il est toutefois plus chaud et plus sec que celui de son voisin, ce qui fait que les raisins ont tendance à mûrir un peu plus tôt qu’à Barolo. D’autant que la rivière Tanaro passe plus proche de Barbaresco que de Barolo, ce qui fait que son rôle regulateur y est plus prononcé.

A Barbaresco, les vignes se trouvent entre 150 et 500 mètres d’altitude, légèrement plus bas que Barolo, cultivées sur des marnes riches en calcaire et en microéléments, avec des portions de sable plus ou moins distinctes, donc des terroirs un peu différents en fonction des différentes zones de l’appellation. C’est pourquoi d’ailleurs l’appellation bénéficie d’une classification de cru, un peu comme en Bourgogne, ce qui fait que vous avez 3 types de Barbaresco : le Barbaresco générique, le Riserva et ceux avec une «mention géographique complémentaire.»

Ils se distinguent par des régles d’élevage différentes, 26 mois, dont au moins 9 mois en fûts, pour le Barbaresco et 50 mois avec 9 mois mininum d’élevage bois pour le Riserva.

Les Barbaresco vous régaleront avec un plateau de charcuterie italienne, un risotto aux truffes bien sûr, des viandes braisées ou mijotées, des ragoûts, ou encore du gibier .

Ce sont des vins plutôt chers, ça commence à partir d’une trentaine d’euros environ que vous pouvez trouver dans une épicerie italienne, peut-être quelques cavistes qui apprécient les vins italiens ou sur internet.

Les producteurs les plus célèbres sont Angelo Gaja, Bruno Giacosa, la Spinetta, entre autres.

Voilà les amis, vous l’avez compris, les Barbarescos sont des grands vins et ce n’est pas pour rien si on les compare aux Barolos et aux Bourgognes. Bien évidemment je ne peux que vous encourager à les goûter même si le prix peut modérer les ardeurs, et pourquoi faire une petite comparaison Barolo/Barbaresco, voire en y ajoutant un pinot noir bourguignon, tout ça avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va nous faire accoster une nouvelle fois sur une Île, et pas n’importe laquelle puisque c’est la plus grande de la Méditerranée. Vous l’avez compris, c’est la Sicile mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est un petit peu plus précis, parce que ce sont les vins de l’Etna.

L’Etna, pas besoin de vous le présenter, c’est le plus haut volcan actif d’Europe, qui a la particularité d’être un volcan d’environ 3350 mètres de haut, avec des neiges éternelles sur son sommet et situé dans la Province de Catane, en bord de mer, sur la côte Nord-Est de l’île. Et bien sûr, tout ça a des conséquences sur la nature des vins qui y sont produits et qui font partie de la DOC Etna, une DOC qui a le vent en poupe.

L’appellation Etna a été la première créée en Sicile en 1968 mais son histoire remonte au moins à l’antiquité lorsque les Grecs occupèrent l’île et y développèrent la viticulture comme un peu partout autour du bassin méditerranéen. Dans l’Odyssée d’Homère d’ailleurs, le mythe raconte que c’est un vin de l’Etna qu’Ulysse aurait offert à Polyphème, le cyclope borgne, pour l’endormir.

Il faudra attendre le 19ème siècle pour que le vignoble soit véritablement en place avant qu’il ne connaisse une traversée du désert dûe notamment aux fréquentes éruptions, aux guerres et à la forte immigration des siciliens, et ce jusqu’aux années 90, qui sonnèrent le renouveau des vins de l’Etna.

Parce qu’il faut dire que c’est un vignoble particulier, dans un environnement unique, difficile à travailler. Les vignes se situent sur les pentes des faces Nord, Est et Sud du volcan, à une altitude variant selon les zones entre 400 et 900 mètres et pouvant même aller jusqu’à 1000 mètres. On peut le considérer comme un vignoble de montagne, une viticulture héroique comme on dit, obligeant les parcelles en forte pente à être cultivées sur des terrasses entourées de murs en pierre de lave sèche.

Et cette altitude, comme dans de nombreux vignobles, jouent un rôle essentiel. En effet, la Sicile jouit globalement d’un climat méditerranéen évidemment, chaud à la base du volcan mais montagnard à son sommet. Il en résulte des différences climatiques importantes, non seulement par rapport au reste de la Sicile, mais aussi d’une zone du volcan à l’autre. Par exemple, le Nord est plus humide. Et globalement, les vignes, situees entre 400 et 900 mètres en moyenne comme on l’a mentionné peuvent bénéficier de chaleur le jour et de beaucoup de fraîcheur la nuit. Et vous savez que ces écarts de températures diurnes et nocturnes sont excellents pour les raisins qui peuvent arriver à parfaite maturité tout en conservant un bon niveau d’acidité.

Les vins ont donc des profils différents puisque la forme semi-circulaire du vignoble, ouvert vers l’Ouest, s’accompagne de différentes expositions, différents microclimats, et différents niveaux de proximité avec la mer.

Et ce dernier point est également important car vous savez le rôle que peut jouer la lumière qui se réfléchit sur une masse d’eau sur la maturation des raisins.

Vous comprenez donc que ce vignoble a plein de contradictions et c’est ce qu’il fait qu’il est tant spécial. C’est un vignoble de mer et de montagne, oú il fait à la fois chaud et froid, où le soleil tape fort mais où il neige également.

Et s’il est important de bien comprendre le rôle des facteurs climatiques et d’exposition du vignoble de l’Etna, il doit s’appréhender également à la lumière de sa géologie. Vous vous en doutez, des vignes plantées sur un volcan, ce n’est pas anodin.

Les sols sont volcaniques, ce n’est pas une surprise, résultant de la désintégration de masses de lave, de cendres, de sable et de lapilli. Ils sont généralement de couleur noirâtre et très fertiles, riches en minéraux, en fer, magnésium, potassium, sodium, phosphore, sélénium et calcium.

Et ils sont surtout en constante évolution, en constante transformation, au gré de l’activité du volcan, peut-être qu’une petite éruption vient d’avoir lieu au moment où vous écoutez ce podcast, et ça aussi ce n’est pas commun pour un vignoble.

La composition du sol, le climat et l’altitude jouent donc un rôle crucial dans le développement des caractéristiques des vins de l’Etna et leur confèrent une identité marquée dans l’ensemble par une forte minéralité et une belle complexité aromatique.

D’autant que la bonne ventilation du vignoble réduit l’humidité et la pression des maladies et les sols sableux ont relativement tenu à l’écart le Phyloxéra, ce qui fait que d’une part, les vignes n’ont pas besoin de beaucoup de traitements et que d’autre part, beaucoup d’entre elles sont centenaires et franc de pied.

Ici, on fait des rouges et des blancs, un peu de rosés et même des effervescents qui ont intégrés l’appellation en 2011. Et tout ça sur un peu plus de 1200 hectares, 20 communes, ce qui correspond à 1% du vignoble sicilien, c’est tout petit à l’échelle de l’île qui est elle la région la plus grande d’Italie et qui, pour info englobe 23 DOC et 1 DOCG.

La DOC Etna est une Île dans une île, ses caractéristiques sont distinctes du reste de la Sicile et donc également les cépages qu’on y cultive et le style de ses vins. En Sicile, les vins sont très colorés, avec beaucoup de corps et beaucoup d’alcool. Au pied de l’Etna, c’est différent.

Les rouges sont fait à partir de Nerello Mascalese essentiellement, au minimum 80 % et de Nerello Cappuccio (également connu sous le nom de Nerello Mantellato), auxquels peuvent être inclus jusqu’à 10 % d’autres raisins.

Le Nerello Mascalese, c’est vraiment LE cépage de l’Etna, 65% de la production, qui arrive à produire des vins d’un niveau de qualité remarquable. Ils sont peu colorés, d’une grande finesse, sur des arômes de fruits rouges, de cerise mais aussi des notes épicées, des notes d’herbes aromatiques, balsamiques, et bien sûr d’une grande minéralité. Ce ne sont pas des vins très corsés mais plutôt délicats, élégants et avec des tanins soyeux. Parfois, on les rappoche des Pinot Noirs ou des Nebbiolos.

Sachez qu’un vin rouge peut utiliser le terme « riserva » uniquement s’il est soumis à une période de vieillissement dans la zone de production d’au moins quatre ans, dont au moins 12 mois en fût.

Les blancs quant à eux sont produits à base de Carricante, au minimum 60 % et de Catarratto, auxquels peut être inclus jusqu’à 15% d’autres raisins comme la Minnella ou le Trebbiano.

Il existe par ailleurs un Bianco Superiore avec un minimum de 80% de Carricante produit exclusivement sur la commune de Milo.

Les vins blancs de l’Etna se caractérisent par leur grande fraîcheur, leur belle acidité, leur minéralité et un profil aromatique complexe sur les agrumes, les fleurs blanches, la pêche, accompagnée d’une petite pointe saline.

Que ce soit les rouges ou les blancs, la cuisine sicilienne sait parfaitement les accompagner et les mettre en valeur. Les blancs avec les poissions, un poulpe, des calamars et les rouges avec des viandes rouges ou blanches mais pas trop fortes en goût comme l’agneau cependant. Ça reste des vins délicats.

Les vins de la DO Etna, on va pas se mentir, vous les trouverez difficilement chez votre caviste ou peut-être alors chez un traiteur italien mais sinon il y a des offres sur internet si vous voulez les goûter.

Ca commence autour d’une vingtaine d’euros quand même. Alors sachez qu’en 2011, la réglementation a été modifiée avec l’autorisation d’apposer sur l’étiquette le nom de ce qu’on appelle une contrada. En fait c’est comme un climat bourguignon, un cru si vous voulez et il y en a 133 actuellement dans l’appellation. Donc vous verrez souvent DOC Etna suivi du nom du cru.

Il y a un peu plus de 150 producteurs dans l’appelletion comme Donnafugata, Tornatore, Pietradolce, Passopisciaro, Tasca d’Almerita – Tascante, tenuta Delle Terre Nere ou encore Cottanere par exemple.

Voilà ce qu’on pouvait dire sur ce vignoble tellement particulier de l’Etna, c’est un vignoble complètement à part dans la galaxie des vins italiens, ce sont des vins très surprenant qui ne peuvent pas vous laisser de marbre tant au regard de leur environnement et leurs conditions de production et que de leur caractère méditerranéen et montagnard. Alors je vous encourage vivement à vous commander une bouteille de vin de l’Etna pour vivre cette expérience, avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, et aujourd’hui je vous emmène en vacances, dans l’un des endroits les plus beaux d’Europe, l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Italie, une bande de terre coincée entre la mer et les collines, sur les flancs desquels justement on cultive la vigne. Et ce décor de carte postale ou de post Instagram devrait-on dire de nos jours, ce sont les Cinq Terres.

Le vignoble des Cinque Terre, il est situé dans le Parc National éponyme qui se trouve sur une partie de la côte orientale de la Ligurie, une région italienne qui va de Monaco à la Toscane grosso modo.

Alors pourquoi les 5 terres ? Tout simplement car ça fait référence à 5 villages, qui regroupent quelques milliers d’habitants, qui sont Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Riomaggiore.

Alors c’est un vignoble ancien, la culture de la vigne ici daterait du 12ème siècle, puis ensuite touché de plein fouet par le Phylloxéra au début du 20ème, un peu plus tardivement qu’ailleurs du fait de sa position un peu enclavée, ce qui conduit les habitants à rejoindre les grandes villes, notamment La Spezia, la capitale de la Province, avec les conséquences économiques que l’on peut imaginer. Ensuite, il y aura des hauts et des bas et c’est dans les années 80/90 qu’on assistera au renouveau du vignoble, étroitement lié au développement du tourisme.

Car il faut dire que les Cinque Terre offre un panorama époustouflant au sein duquel la vigne joue un rôle important. En effet, la particularité de ce vignoble, ce sont ces terrasses bordés de murets de pierres sèches qui descendent à pic sur la mer, à une altitude entre 0 et 400 mètres.

C’est un vignoble extrêmement pentu, il fait partie des vignobles les plus pentus du monde, planté sur des restanques façonnées par l’Homme, comme on l’a déjà vu dans d’autres appellations, à flanc de falaise et face à mer.

C’est donc, au-delà de sa beauté, un vignoble extrêmement compliqué à travailler, si bien que les viticulteurs ont mis en place un système de monorail, qui s’appelle le Trenino, pour accéder aux parcelles les plus difficiles à atteindre.

Cela n’a malheureusement pas pu freiner l’abandon progressif des terrasses, si bien que l’Unesco a d’abord classé le vignoble en péril, afin de permettre sa restauration et son maintien et l’a inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité en 1997.

Les Cinq Terres, c’est une terre de blancs, on y fait des vins rouges également, mais les 2 DOC du vignoble, consacrées en 1973, ne concernent que des vins blancs.

Ce sont la DOC Cinque Terre, pour les vins secs et la DOC Cinque Terre Sciacchetrà, le vin qui fait la fierté du vignoble, c’est-à-dire un vin doux, on dit passito localement, obtenu par passerillage hors souches.

Les vins secs sont produits à partir de 3 cépages principalement, le Bosco, qui est le plus important puisqu’il doit représenter au moins 40% de l’assemblage, l’Albarola et le Vermentino, qui seuls ou ensemble, ne doivent pas, eux, dépasser les 40 %. 20 % d’autres cépages blancs sont donc autorisés comme le rossese bianca, le piccabon, le fratepelato, le bruciapagliai, le barbarossa, le galletta.

En général, ce sont des vins avec une belle fraîcheur, une jolie minéralité, des notes salines et iodées dans lequel dominent des arômes floraux et d’agrumes.

Les vins se marient parfaitement avec la cuisine de là-bas évidemment, les anchois, qui sont une spécialité locale, les fruits de mer, le risotto aux fruits de mer, la focaccia ainsi que les fromages du coin.

Sachez enfin que la DOC « Cinque Terre », comprend 3 sous-zones « Costa de Sera », « Costa de Campu », et « Costa da Posa ».

En ce qui concerne le Sciacchetrà, on est sur les mêmes cépages bien sûr mais en vue d’obtenir un vin liquoreux, un vin de dessert qui marche bien avec les gâteaux comme le pandolce genovese ou certains fromages forts en goût, comme c’est le cas pour tous les liquoreux. Puisque là on va être sur des notes d’abricot, de miel ou encore des notes de fruits secs.

Les raisins qui servent à produire tous ces vins proviennent d’un petit territoire, une centaine d’hectares répartis sur les 5 villages dont nous avons parlé auxquels s’ajoutent deux zones dans la commune de La Spezia, Tramonti di Biassa et Tramonti di Campiglia.

Ce sont des terroirs bien spécifiques, presque exclusivement de grès où s’intercalent des couches d’argile et de carbonates et qui bénéficient d’un climat méditerranéen, chaud l’été et doux l’hiver, avec une exposition plutôt Sud.

On trouve ces vins sur place bien sûr ou sur internet à des prix entre 20 et 30 euros, 70 pour les vins doux mais en bouteille de 37,5 cl.

Je ne vous en dis pas plus, et vous invite à vous offrir des vacances dans ce merveilleux coin d’Italie afin de découvrir tout ce que la région a à vous offrir, notamment ces vins que vous aurez la possibilité de déguster au son des vagues, face à la mer, avec modération évidemment.

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Buongiorno a tutti, et oui aujourd’hui on part en Italie les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, ravi de vous retrouver, les vacances touchent peut-être à leurs fins, vous pensez encore aux bons vins que vous avez bu et bien ce n’est pas fini car nous allons parler sans plus attendre d’une des plus prestigieuses appellations d’Italie, c’est Barolo.

Barolo, c’est une Dénomination d’Origine Contrôlée italienne depuis 1966 et une DOCG, le niveau d’appellation le plus élevé en Italie, le G signifiant Garantita, depuis 1980. D’ailleurs, ce fut une des premières DOCG en Italie avec Brunello di Montalcino et Barbaresco.

Mais Barolo, c’est avant tout un petit village de 800 habitants situé dans le Piémont, au Nord-Ouest de l’Italie, qui porte donc sur son nom le poids de vins parmi les plus recherchés dans le monde.

Le Piémont, c’est une région italienne dont la capitale est Turin et aux pieds de montagnes qui l’encadrent comme son nom l’indique, en l’occurrence les Alpes au Nord et à l’Ouest, et le bord des Apennins au Sud.

Logée dans cet amphithéâtre, Barolo se situe près de la ville d’Alba dans la Province administrative de Cuneo ou Coni en piémontais et dans une région qu’on appelle les Langhe.

Barolo fait partie d’un ensemble important de DOC et DOCG piémontaises, tout comme sa voisine Barbaresco, qui se situe de l’autre côté de la ville d’Alba et dont on reparlera prochainement.

C’est une magnifique région de collines, de coteaux, le vignoble se trouve entre 170 et 540 mètres d’altitude, ainsi que de vallons escarpés où les vignes côtoient les noisetiers car c’est aussi une région importante pour la culture des noisettes. Vous ne le savez peut-être pas mais la famille Ferrero est originaire du Piémont et c’est avec les noisettes de la région qu’ils ont élaboré la recette du Nutella.

Revenons au vin.

L’appellation s’étend sur environ 1500 hectares répartis sur 11 communes dont certaines très renommées comme Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, La Morra et Monforte d’Alba.

Barolo, c’est simple, on y fait que des vins rouges à partir d’un cépage emblématique du Piémont, c’est le Nebbiolo. Alors le Nebbiolo tiendrait son nom des brumes matinales que connaît la région notamment lors de la période des vendanges, puisque « Nebbia » signifie brouillard en Italien. Mais on dit aussi que son nom pourrait provenir de la couche blanche produite par la grande quantité de pruine sur les baies. La pruine, c’est cette espèce de pellicule, de « poussière » que vous avez sur les raisins et qui renferment notamment les levures nécessaires à la fermentation.

Alors aujourd’hui ce sont des vins secs mais ça n’a pas toujours été le cas. Jusqu’au milieu du 19e siècle, le vin n’était pas vinifié en sec. Le Nebbiolo est un cépage à maturation tardive et la fermentation qui avait lieu alors qu’il faisait plus froid avait du mal à aller à son terme. Il restait donc toujours un taux de sucre résiduel dans le vin.

A noter l’existence d’un Barolo « Chinato » obtenu à partir d’un Barolo DOCG mais avec l’ajout, en fin de vieillissement, d’alcool, de sucre et d’herbes aromatiques (quinquina, clou de girofle, cannelle, vanille), ce qui donne un vin d’apéritif ou de dessert.

Concernant les vins secs et tranquilles qui nous intéressent aujourd’hui, vous avez des “Barolo” simple on va dire et des “Barolo” riserva. Les Barolo doivent avoir vieilli au moins 38 mois, dont 18 en fûts avant mise sur le marché et les Riserva 68 mois dont 18 mois en fûts également.

Tous ces vins peuvent se voir ajouter le nom de la commune de provenance des raisins ou une mention géographique complémentaire, qu’on appelle Unita Geografica Agguintiva, UGA, je crois qu’il y en a dans les 170, et qu’on peut voir sur certaines étiquettes. Ce n’est pas tout à fait comme les crus en Bourgogne mais cela indique que le vin provient d’une zone bien précise.

Alors la Bourgogne parlons-en car on admet beaucoup de similitudes entre la Bourgogne et le Barolo.

Déjà ce sont 2 appellations qui commencent par la lettre B.

Ensuite, ce sont deux zones viticoles qui possèdent une notion de terroir très importante pour bien comprendre leurs vins.

Ce sont également deux appellations qui produisent des vins chers voire très chers, disponibles pour beaucoup uniquement sur allocation.

Alors pour ceux qui ignorent ce que sont les allocations, en gros c’est le droit que vous donne un domaine d’acquérir ses vins, de façon privilégiée, puisque, disposant généralement de quantités limitées, le domaine ne vend pas ses vins à quiconque sonnerait à la porte du domaine.

Enfin, s’il y a un point de comparaison majeur entre la Bourgogne et le Barolo, c’est sans doute en raison de leur cépage, bien que différent. Le Nebbiolo dans le Barolo et le Pinot Noir en Bourgogne.

A l’œil, on peut confondre les 2. Le Nebbiolo est clair comme le Pinot Noir, il est difficile de distinguer les 2 bien que la couleur du Nebbiolo évolue rapidement vers une couleur rouge tuilé légèrement orangé, un peu brique.

Ce sont également 2 vins de très haut niveau, d’une grande finesse, avec une belle acidité et quelques arômes communs. Le Nebbiolo possède des arômes de fruits rouges (fraises, groseilles, airelles rouges, cerises, prunes), de violette, de rose, de truffe, d’herbes sauvages, de cuir, de tabac, de cacao également, parfois de goudron, aussi bizarre que ça puisse paraître.

Mais une différence majeure entre les 2 cépages est la trame tannique du Nebbiolo et son niveau d’alcool plus important. Ces tannins, c’est vraiment la signature du Barolo et ce qui participe à son fabuleux potentiel de garde, 20-30 ans pour les meilleurs d’entre eux.

Alors tout ça a même donné lieu à ce qu’on a appelé la guerre du Barolo à partir des années 70/80, qui opposent deux écoles qui ne s’accordent pas sur les méthodes de vinification.

L’ancienne école, adepte de fermentations longues et d’extraction poussée avec beaucoup de tanins, obligeant un élevage très long de plusieurs années dans des grandes barriques pour que s’assagisse le vin.

Et l’école moderne désireuse de produire des vins plus agréables et plus fruités qu’autrefois, donc avec des macérations plus courtes et un élevage plus court également en fûts de chêne neufs.

Donc dans le Barolo, vous comprenez qu’on peut avoir des profils de vins très différents.

Et la diversité des sols y contribue également.

Les collines de Barolo ont été créées par le soulèvement de la mer au Miocène, période géologique s’étendant d’il y a 5 à 23 millions d’années, cela ne nous rajeunit pas, et on a tendance à diviser la zone en deux sous-zones :

-Dans les communes de Barolo et de La Morra, ce sont des marnes bleues calcaires, moins compact, plus sablonneuse qui prédominent et qui produisent des vins moins structurés, plus fruités.

-On trouve un second type de sol, avec une teneur plus élevée en grès dans les communes de Castiglione Falleto, Monforte et Serralunga par exemple, qui vont donner des vins plus intenses qui nécessitent une période de maturation plus longue.

Alors un petit mot quand même sur le climat. Il est ici continental, avec des étés chauds voire trés chauds et des hivers parfois très rigoureux. La région est dans l’ombre pluviométrique des Alpes donc les pluies restent modérées toute l’année.

Il y a des centaines de producteurs de Barolo. En général, comme je vous l’ai dit, ce sont des vins chers, les conditions de production, la période de vieillissement obligatoire ont un coût ajouté à la réputation et la qualité des vins, en dessous de 30 euros, c’est compliqué et de plus, certains sont introuvables.

Je peux vous mentionner quelques producteurs qui jouissent d’une réputation plus importante comme Ferdinando Principiano, Giacomo Conterno, Mauro Mascarello, le Domaine Ceretto, G.B. Burlotto, Domaine Borgogno, Giuseppe Mascarello.

Voilà, vous savez ce qu’il y a à savoir sur le Barolo et le Nebbiolo, c’est une appellation emblématique dans le monde du vin, vous ne pouvez pas l’ignorer si vous vous intéressez au vin. Ce sont des vins haut de gamme, on n’en boit pas tous les jours et si vous avez cette occasion, et ben profitez en bien. Avec modération bien sûr.

L’article Barolo, l’élégance italienne est apparu en premier sur Pod'Vins.

Bonjour à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je ne vais pas vraiment vous parler d’une appellation mais d’un type de vins dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu’ils ont un nom de super héros, ce sont les Super Toscans.

L’histoire des Super Toscans démarrent véritablement dans les années 1970. Quelques vignerons visionnaires et peut être un peu rebelles il faut le dire, décident de produire le vin qu’ils aiment, avec les cépages qu’ils aiment et donc de s’affranchir du système d’appellations italien, puisqu’ils ne veulent respecter aucun cahier des charges existants.

Vous l’aurez compris, on se trouve en Toscane, royaume du Sangiovese s’il en est, et c’est véritablement une révolution œnologique qui démarre dans cette magnifique région à cette époque.

Alors, c’est quoi un Super Toscan ? C’est tout simplement un vin haut de gamme produit à partir de cépages internationaux tels que le Cabernet sauvignon, le Merlot, la Syrah ou le Cabernet franc dans une région viticole dominée on l’a dit par le Sangiovese, rappelez-vous on l’avait abordé avec le Chianti. Et avec des méthodes de vinification quelque peu différentes également.

Alors pour bien comprendre ce qu’il s’est passé, il faut remonter au début des années 1940.

Le marquis Mario Incisa della Rocchetta naît à Rome en 1889, d’une famille piémontaise. Il entreprend des études d’agriculture à Pise pendant lesquelles il développe un certain goût pour l’agronomie. Au début des années 1940, il s’installe dans la région de Maremme, une zone au bord de la mer Tyrrhénienne, avec son épouse Clarice della Gheradesca, descendante d’une des plus anciennes familles de Toscane, la famille du comte Ugolino.

C’est un amoureux des vins bordelais. Alors il importe du Cabernet sauvignon et du Cabernet franc et le plante dans la région de Bolgheri, sur la côte toscane.

Il se raconte aussi qu’il a senti une similitude extraordinaire entre son sol à Bolgheri et la région des Graves de Bordeaux, en raison de sa composition principalement graveleuse et caillouteuse, mélangée à de l’argile.

Il vinifie son premier vin à la fin des années 40 sous le nom de Sassicaia. Mais le vin reste dans un cadre privé jusqu’en 1971 qui voit la sortie du premier millésime, le millésime 1968.

Puis d’autres vignerons lui emboîtent le pas.

Très vite la presse internationale, notamment le fameux critique Robert Parker, s’empare du sujet et en quelques années, la Toscane revient sur le devant de la scène internationale et plus particulièrement ces vins à part qui de plus gagnent des concours viticoles face aux poids lourds bordelais.

La légende est en marche. On commence à les appeler les Super Toscans.

Alors au départ, bien sûr, ils sont commercialisés sous l’appellation « Vino da Tavola », vin de table, mais est créée en 1992 l’IGT Toscana (IGT signifie Indicazione Geografica Tipica) pour leur permettre d’être dans le giron d’une appellation un peu plus reluisante et aussi pour rappeler l’origine géographique de ces prestigieuses bouteilles.

Plus tard en 1994, la DOC Bolgheri élargit ses décrets à la production de vins rouges en y intégrant les cépages bordelais pour permettre aux prestigieux Super Toscans d’en faire partie.

Donc aujourd’hui, vous trouverez des Super Toscans en IGT Toscana ou en DOC Bolgheri. Et le premier d’entre eux, sans doute le plus connu, Sassicaia, a même obtenu sa propre DOC en 2013, la DOC Bolgheri Sassicaia. C’est le seul vin en Italie dans cette situation.

Comment savoir qu’on a à faire à un Super Toscan ? Et ben c’est impossible sauf à connaître le vin parce qu’aucune mention n’indique qu’un vin est un Super Toscan. Ce n’est pas une catégorie officielle.

Alors, rassurez-vous beaucoup sont extrêmement connus, parmi les vins les plus recherchés dans le monde, avec le prix qui va avec vous vous en doutez.

En plus, de nombreux producteurs utilisent le suffixe « -aia » dans le nom donné au vin. Ce sont des indices qui peuvent vous mettre sur la piste mais je ne vous les garantis pas à 100%.

Les plus connus sont, à tout seigneur, tout honneur, Sassicaia de la Tenuta San Guido.

Parmi les autres stars :

-Tignanello qui appartient aux Antinori, une très grande famille du vin en Italie, qui a la particularité d’être élaboré avec 80% de Sangiovese.

-Solaia, un autre vin des Antinori mais à dominante de Cabernet cette fois.
-Ornellaia qui appartient depuis 2005 à une autre grande famille du vin, la famille Frescobaldi, tout comme Masseto, produit lui à partir de Merlot, une référence également.

-Redigaffi, un 100% Merlot de l’Azienda Agricola Tua Rita qui est entré dans l’histoire après avoir été le premier vin italien à obtenir la note de 100/100 de Robert Parker.

Ou encore Picconero du domaine Tolaini, Caiarossa, Oreno de la Tenuta Sette Ponti et bien d’autres.

Vous avez des Super Toscans à des prix abordables on va dire, autour d’une cinquantaine d’euros et d’autres qui montent 200, 300 euros voire plus. Masseto approche les 1000 euros.

Voilà, même si c’est compliqué d’en boire, au moins, vous savez ce que c’est, c’est vraiment un phénomène à part dans le monde du vin, on l’aura l’occasion de parler d’autres vins italiens plus accessibles prochainement. En attendant, nous irons faire un tour du côté du Portugal dans le prochain épisode.

Merci d’être fidèles à Pod’Vins, si ça vous plaît n´hésitez pas à en parler autour de vous, et cette fois sans modération.

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Bonjour à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis très heureux de vous retrouver car aujourd’hui nous allons commencer á parler d’un vignoble fabuleux, c’est le vignoble italien.

Il y a énormément d’appellations en Italie, on a de quoi faire et nous allons nous intéresser maintenant aux Chianti, parce que c’est peut-être le vin italien le plus connu dans le monde et en tous cas le plus exporté.

La région du Chianti se trouve dans l’Italie Centrale, au cœur de la botte italienne, une zone dominée par une chaîne de montagnes qui s’étend du Nord au Sud et dont vous avez sûrement déjà entendu parler : Ce sont les Apennins.

Et entre les Apennins et la mer méditerranée, à hauteur de Pise, Florence et Sienne, donc á l’Ouest de l’Italie, vous avez bien sûr cette merveilleuse région qu’est la Toscane au cœur de laquelle se trouve la région de Chianti.

Parlons tout d’abord un peu de l’histoire du Chianti pour pouvoir bien comprendre la situation aujourd’hui.

L’histoire du chianti remonterait au 13ème siècle mais la date importante c’est 1716 puisqu’en 1716, le Grand-duc de Toscane Côme III de Médicis définit les limites géographiques des territoires les plus adaptés à la production du Chianti, sur les provinces de Florence, Sienne, Arezzo, Pistoia, Pise et Prato, et ce dans le but de protéger la production viticole des contre-façons. Il créa ainsi la première zone de production viticole délimitée au monde.

Le Chianti provient alors d’une zone historique située autour de 4 communes (Greve in Chianti, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti et Castellina in Chianti).

Mais au début du 20e siècle, la réputation du vin de Chianti s’accroît, le territoire d’exploitation devient un peu étroit et la production s’étend petit à petit à l’extérieur de la zone telle qu’elle avait été délimitée en 1716.

Ainsi, pour distinguer les vins provenant de la zone historique des vins provenant des autres zones de production, en 1932, un arrêté autorisa l’ajout de la mention Classico. Il existe donc dorénavant le Chianti normal et le Chianti Classico, qui lui est produit dans le zone historique.

Et si cette distinction a pu être faite, c’est en partie grâce à l’abnégation d’une association créée en 1924, qui finira par s’appeler le Consorzio del Vino Chianti Classico, qui décida entre autre chose d’adopter le gallo nero (coq noir) comme emblème de la future appellation Chianti Classico.

C’est pourquoi les bouteilles de Chianti Classico sont reconnaissables au coq noir qui figure sur l’étiquette ou sur le col de la bouteille.

Alors l’histoire du coq, je vais vous la raconter parce qu’elle est quand même assez savoureuse.

En fait, l’origine du coq noir tient à une légende qui remonte à la rivalité entre Florence et Sienne, qui étaient ennemies et se disputaient le Chianti, et à l’histoire selon laquelle avait été trouvée une solution pour déterminer le tracé de leur frontière.

Il fut convenu de faire sortir deux chevaliers de leurs villes respectives et de fixer la frontière à leur point de rencontre. Le départ devait avoir lieu à l’aube et le signal de départ donné par le chant d’un coq.

Chaque camp devait donc choisir son coq qui donnerait à chaque chevalier le top départ.

Les Siennois choisirent un coq blanc reconnu pour chanter haut et fort le matin, tandis que les Florentins optèrent pour un coq noir qu’ils affamèrent dans l’espoir qu’il crierait plus tôt que celui de leur rival. Le jour J, dès qu’il fut sorti du poulailler, le coq noir se mit à chanter bruyamment, il était un peu énervé, alors que l’aube était encore loin. Cela permit au chevalier de Florence de partir immédiatement et avec un grand avantage sur le Siennois, qui dut attendre les premières lueurs du jour, et que son coq lui permit de partir.

Et c’est bien sûr Florence qui gagna le plus de terrain, grâce á son coq noir.

Alors Chianti et sa sous-catégorie Chianti Classico ne deviendront des appellations, des DOC (dénomination d’origine contrôlée), qu’en 1967, puis des DOCG en 1984 mais Chianti Classico ne sera reconnue autonome qu’en 1996, c’est-à-dire avec son propre cahier des charges, distinct de celui de la DOCG Chianti.

Donc pour que ce soit clair, depuis 1996, Chianti et Chianti Classico sont 2 DOCG bien distinctes.

Je vous donne juste une brève explication sur le système d’appellation italien. Au sommet, vous avez les DOC (dénomination d’origine controlée) et au-dessus les DOCG, le G signifiant garantie.

Un vin de DOCG doit satisfaire à des normes plus strictes que les DOC.

La Toscane, vous le savez sûrement, c’est un paysage de magnifiques collines avec une multitude de terroirs et de micro-climats.

En termes d’altitude, on est entre 200 et 700 mètres, on ne peut pas dépasser 700 mètres pour faire partie des appellations, avec une altitude plus élevée pour les Classico, 450/600 mètres, ce qui permet aux raisins de mûrir plus lentement. Et ça c’est toujours intéressant.

Le climat est continental, avec des températures basses en hiver et des étés chauds et secs, où les températures dépassent souvent les 35 degrés.

La pluviométrie annuelle est d’environ 800/900 millimètres, ce qui est pas mal, surtout à la fin de l’automne et au printemps.

Il y a également une grande variété de sols, notamment des sols argilo-calcaires, des calcaires marneux, des schistes argileux, des sables, des galets.

Les vins produits dans le Chianti obéissent á un système pyramidal.

Vous avez d’abord les Chianti et il y a différents types de Chianti.

Les Chianti de base, qui sont des vins de consommation courante, á boire jeune, et célèbre pour leur fameuse bouteille, le fiasco toscano, avec sa forme en bulbe et recouvert á l’époque de sala, une mauvaise herbe des marais).

Et ensuite le Chianti Riserva, plus qualitatif.

L’appellation Chianti peut être aussi complétée par la mention « Superiore » et par 7 mentions correspondant à des sous-zones géographiques.

 Montespertoli », « Colli Aretini », « Colli Fiorentini », « Colline Pisane », « Montalbano », « Rufina » et « Colli Senesi », ces 2 derniéres étant considérées comme les meilleures.

En ce qui concerne le Chianti Clasico, vous avez le Clasico « Normal », qui doit vieillir au moins 12 mois avant commercialisation, le Riserva, qui doit vieillir au moins 24 mois dont 3 en bouteille et le Gran Selezione, qui doit vieillir 30 mois minimum dont 3 mois en bouteille et être issu de raisins ne provenant que d’un seul domaine.

Le vieillissement se fait dans de larges fûts qu’on appelle des Botti ou dans des barriques de chêne classiques.

A noter qu’en 2022 a été mise en place une segmentation de l’aire du Chianti Classico. Les Italiens les nomment « Unità Geografiche Aggiuntive », ou mentions géographiques complémentaires.

Ces mentions complémentaires (au nombre de 11) sont les suivantes : San Casciano, Greve, Montefioralle, Panzano, Lamole, San Donato in Poggio, Radda, Castellina, Gaiole, Vagliagli et Castelnuovo Berardenga.

Venons-en au vin.

Pour faire du Chianti ou du Chianti Classico, de nombreux cépages, autoctones ou internationaux peuvent être utilisés mais ça reste le royaume du Sangiovese, qui est un cépage rouge et qui doit représenter au moins 70% de l’assemblage pour les Chianti et 80% pour les Classico et même 90% pour les Gran Selezione.

En complément, on trouve des cépages rouges comme le Canaiolo, le Mammolo, le Ciliegiolo, le Colorino mais aussi le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, la Syrah.

Les variétés sont autorisées à hauteur de 10% dans les Chianti mais sont interdites pour les Classico.

Pour les Gran Selezione, les cépages internationaux sont également interdits et de toute façon les viticulteurs tendent de plus en plus á leur préférer les cépages locaux.

Le Sangiovese produit des vins á l’acidité élevée, aux tannins puissants. C’est un cépage qui mûrit tardivement donc il a besoin de chaleur et c’est pourquoi il se plaît dans cette région.

Ce sont des vins fruités avec des arômes de cerise, prune, mûre, herbes séchées. Ils vieillissent bien sur des notes de champignons ou de sous-bois.

Vous pouvez les accompagner de viandes rouges, de gibier, un ossobucco pourquoi pas, de pâte à la bolognaise ou de gnocchis all’arrabbiata.

Sachez pour finir qu’il existe aussi un Vino Santo del Chianti et un Vino Santo del Chianti Classico, qui sont des appellations, donc des DOC, de vins fortifiés, donc des vins de desserts. Je ne rentre pas dans le détail mais je vous le dis pour pas que vous vous fassiez piéger.

Il y a plusieurs milliers de producteurs dans le Chianti et des centaines de domaines. Je peux vous en citer quelques-uns parmi les plus connus :

Antinori, Felsina, Castello di Fonterutoli, Montevertine, San Giusto a Rentennano par exemple.

En termes de prix, vu la quantité de vins qu’il y a, vous vous en doutez, il y en a pour toutes les bourses.

Vous pouvez en trouver partout mais le mieux c’est quand même d’aller faire un séjour en Toscane pour profiter de la beauté des paysages, des villes de Sienne, Florence et Pise notamment, et goûter sur place á cette fabuleuse gastronomie toscane.

Voilà, vous pouvez désormais aller dans votre restaurant italien préféré et vous commandez un bon Chianti sans risquer de tomber sur une piquette, parce que désormais vous savez tout et surtout vous savez faire le tri dans le monde un peu compliqué des Chianti.

Vous pouvez aussi vous faire plaisir chez vous, seul ou entre amis avec un bon plat de pâtes en attendant notre prochain épisode qui nous conduira à la montagne. Et tout ça, toujours avec modération bien sûr.

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