Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, et nous partons pour un nouveau voyage qui nous conduit aujourd’hui en Grèce à la découverte d’un vin issu d’une longue tradition qui trouve ses origines dans la Grèce antique, il y a près de 4000 ans de ça, et ce vin, c’est le ou la, comme vous voulez, Retsina.

Le Retsina, c’est un vin avec un goût bien particulier voire un peu déroutant. Pourtant, derrière ce goût atypique se cache une histoire fascinante, vieille de plusieurs millénaires.

A l’époque, les grecs produisaient du vin qui était placé dans des amphores en terre cuite envoyées dans les nombreuses colonies grecques autour de la Méditerranée. Pour éviter le contact du vin avec l’air et la chaleur, les grecs eurent l’idée d’utiliser une ressource qu’il avait en abondance, à savoir la résine des pins d’Alep. Ils ont donc pris pour habitude d’étanchéifier et de sceller les amphores avec cette résine.

Ils se rendirent donc que pendant le transport, la résine se mélait au vin et lui donnait un goût caractéristique, pas désagréable, tout en le protégeant de l’oxydation.

Avec le temps, les conditions de stockage et de transport du vin se sont bien sûr améliorées, les romains inventèrent le tonneau, mais les clients s’étaient, disons, habitués à ce goût si particulier, cette espèce de signature du Retsina. Les grecs décidèrent donc de le reproduire en ajoutant de la résine de pin d’Alep au mout en fermentation. Et c’est ainsi que naquit le Retsina et la tradition de ce vin millénaire.

Aujourd’hui, c’est l’un des vins grecs les plus connus dans le monde. On le produit un peu partout, plus particulièrement dans les régions d’Attique, de Béotie et d’Eubée et il représente 5/6% de la production de vin grec avec un très gros pourcentage qui part à l’exportation.

Contrairement aux grands vins européens classés en AOP ou en IGP, le retsina bénéficie d’un statut unique : celui d’Appellation Traditionnelle. Ici, ce n’est pas le terroir qui fait l’identité du vin, mais une méthode de production ancestrale héritée de l’Antiquité qu’il est le seul  au monde à perpétuer officiellement.
Certaines bouteilles peuvent également porter des indications géographiques complémentaires, comme Retsina d’Attique, Retsina de Béotie, Retsina d’Eubée.

Le retsina, qui signifie résine en grec, n’est pas un cépage, mais un style de vin, qui est produit majoritairement en version blanche, voire parfois rosée. On l´élabore à partir d’un cépage blanc qui s’appelle le Savatiano ou à partir de Rhoditis ou d’Assyrtiko. Tout cela en assemblage ou parfois en mono-cépage, mais c’est plus rare. Après, selon les coins de la Grêce oú il est produit, on peut retrouver localement d’autres cépages pour le produire comme le Muscat d’Alexandrie sur l’île de Lemnos, ou l’Athiri sur l’île de Rhodes par exemple.

Pour ce qui est du blanc, celui qu’on trouve généralement, c’est un vin plutôt léger, autour de 11 degrés, avec évidemment des arômes de pin. D’ailleurs il faut que ce soit bien dosé pour que le pin ne prenne pas le dessus sur l’identité du vin. L’idée est de boire un bon vin et non pas du jus de sapin. On trouve également des notes d’agrumes, de zest, de citron, un petit côté salin en général et quelques notes herbacées.

Bien frais, le Retsina se déguste à l’apéritif ou avec la fabuleuse cuisine grecque évidemment, des mezzés, des plats à base de fruits de mer ou de poisson, des viandes blanches grillées ou marinées, des légumes grillés, des fromages frais, de la feta, etc…Et sachez que ça marche bien avec la nourriture japonaise également pour ceux qui aiment ça.

Ça tourne autour de 10 euros, ce n’est pas très cher et il y a plusieurs producteurs bien connus tels que Malamatina, Gaia, Kechris, Kamara, Kourtaki, Tetramythos par exemple.

Longtemps, le retsina a souffert d’une mauvaise image, celle d’un vin bas de gamme très marqué par la résine. Le vin servit dans les tavernes, certes permettaient de s’imprégner de cette bouillonnante culture grecque mais était assez peu intéressant d’un point de vue œnologique.
Cependant, depuis une quinzaine d’années, des producteurs grecs ont modernisé le style avec un travail plus soigné dans les vignes, plus précis dans les chais et surtout moins de résine.
Aujourd’hui, le retsina, c’est bien plus qu’un vin bizarre. C’est un style unique au monde, en pleine renaissance, un héritage direct de l’Antiquité profondément lié à l’identité grecque.
Alors oui, il peut surprendre au premier verre mais il mérite une véritable attention de ceux qui veulent voyager au cœur de la Grèce, avec modération bien sûr.

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, et avant de commencer je vous rappelle comme à chaque fois que vous pouvez retrouver tous les podcasts et leurs transcriptions sur le site pod-vins.com. Alors n’hésitez surtout à y aller quand vous en avez besoin et à commenter pour donner votre avis, ajouter des informations, partager vos trouvailles, vos bonnes bouteilles, etc, etc…

Aujourd’hui nous repartons en Grèce, nous avons déjà évoqué les vins de Santorin dans un précédent podcast, mais cette fois pour aller sur le continent à la découverte de l’une de ses plus anciennes et célèbres appellations, c’est Naoussa.

Alors, je dois commencer par vous dire qu’Il y neuf grandes régions viticoles en Grèce dont une qui s’appelle la Macédoine. Alors attention de ne pas la confondre avec le pays qui s’appelle d’ailleurs aujourd’hui la République de Macédoine du Nord après la résolution d’un conflit qui opposait les grecs aux slaves macédoniens sur cette question. La Macédoine et la République de Macédoine du Nord sont deux entités bien distinctes.

La Macédoine se trouve dans la partie Nord de la Grèce et est elle-même découpée en plusieurs sous-régions, des districts, dont un qui s’appelle l’Imathie. Et c’est à l’intérieur de cette sous-région, à environ 100 km à l’Ouest de Thessalonique, que l’on trouve le vignoble de Naoussa.

Naoussa est nichée dans une sorte de grand amphiteâtre, bordé à l’Ouest par le mont Vermion, qui culmine à 2000 mètres, on y fait même du ski, et à l’Est par une grande plaine qui s’étend jusqu’à la côte égéenne.

Les vignes se trouvent donc sur les contreforts de la montagne, sur des coteaux qui la protègent des vents froids venant de l’Ouest et du Nord en hiver mais qui lui font bénéficier de brises fraîches l’été lorsqu’il fait très chaud. Le climat oscille donc entre l’influence méditerranéenne et un climat plus continental, d’ailleurs plus continental que celui de la plupart des régions viticoles grecques.

Malgré les chaleurs estivales du pays en été, cela fait qu final une zone plutôt fraîche, à des altitudes comprises entre 100 et 400 mètres, qui permet aux raisins de mûrir plus tardivement et d’atteindre une bonne maturité.

La viticulture est présente à Naoussa « depuis la nuit des temps » mais la région obtint le statut d’AOC en 1971, et c’est d’ailleurs le premier vignoble grec à obtenir cette reconnaissance officielle. Une reconnaissance méritée tant les vignerons locaux ont su depuis mettre en valeur leur terroir et leur cépage.

Et le cépage, parlons-en, car c’est véritablement la signature de cette appellation. Ici on ne fait que des vins rouges à base d’un cépage autochtone qui s’appelle le Xinomavro. Xino signifie acide et mavro, noir. Il donne des vins pas très colorés, car c’est un raisin faible en anthocyanes, fruités, sur les fruits rouges et noirs, la cerise, la framboise, la prune, mais révèle également des notes de tomates, parfois de cèdre, de fleurs séchées ou d’olive noire.

Les vins issus de Xinomavro sont connus pour leur acidité élevée, leur trame tannique et ont souvent besoin d’un passage en fûts, français, américains ou hongrois pour s’assagir un petit peu. Une autre de leurs caractéristiques est leur exceptionnel potentiel de garde, jusqu’à 10 à 15 ans, voire plus, au cours desquels ils gagnent en finesse et en complexité.

On les rapproche parfois de Pinots Noirs ou plutôt de Nebbiolos. Il fut même envisagé que le Nebbiolio et le Xinomavro puissent être liés mais des analyses ADN ne l’ont pas confirmé.

Les vins de Naoussa sont principalement vinifiés en sec, mais le sont aussi en demi-sec, jusqu’à 17,5 grammes de sucre ou en demi-doux, avec entre 17,5 et 45 grammes de sucre. Mais c’est la version “sec” qui retient l’attention des amateurs.

Si le Xinomavro est bien la superstar de l’appellation et seul cépage autorisé, certains producteurs de la région cultivent également des cépages internationaux comme le Merlot, le Cabernet Sauvignon ou la Syrah, mais ceux-ci doivent être vendus sous l’appellation IGP Macédoine, évidemment moins prestigieuse.

Les vins de Naoussa s’accordent parfaitement avec la gastronomie grecque à base de viandes rouges grillées ou en sauce, comme un agneau rôti ou une côte de bœuf, avec les fromages ou avec des plats locaux à base de tomates, comme des moussakas ou des ragoûts.

La diversité des terrains, des altitudes, des expositions et des sols, entraîne de grandes différences de terroirs au sein même de l’appellation. D’ailleurs, plusieurs zones ont été identifiées et chaque zone propose des vins différents. Vous trouverez donc Pola Nera, Yianakohori, Rodochori, Stranzta, Ramnista, Gastra, Paliokalias, Trilofos ou Fitia, toutes se situant à des altitudes différentes avec les conséquences sur le fruit ou l’acidité des vins que l’on peut imaginer, surtout avec un cépage comme le Xinomavro, plutôt compliqué à cultiver.

Il y a beaucoup de producteurs et domaines qui s’en sortent très bien tel que Boutari, Dalamara, Kir Yianni, Tsantali, Thymiopoulos ou encore Katsaros. Mais il y en a beaucoup d’autres évidemment.

Les vins grecs, et en particulier ceux de Naoussa progressent mais restent malheureusement peu connus des amateurs ou sur les marchés internationaux. C’est bien dommage tant le Xinomavro est capable de produire des vins élégants, soignés, avec une vraie personnalité et un potentiel de garde très intéressant. Il est donc temps de regarder un peu plus vers la Grèce et même si ce ne sont pas des vins forcément faciles à trouver, il y a tout de même moyen d’en goûter pour se faire une idée, avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, aujourd’hui nous partons à la découverte d’un nouveau pays et plus précisemment à la découverte de l’une de ses îles peut-être les plus célèbres, véritable décor de carte postale, c’est l’île grecque de Santorin.

L’île, ou plutôt l’archipel puisqu’il s’agit d’un archipel de 5 îles au cœur de la mer Égée, est connue dans le monde entier pour ses maisons blanches, ses petites chapelles aux coupoles bleues, ses villages pittoresques ou son décor volcanique.

Parce que, et c’est important, Santorin, qui appartient à un archipel plus vaste, celui des Cyclades, est une île volcanique qui prit sa forme actuelle autour de 1600 avant J.-C., quand le volcan provoqua peut-être le plus grand cataclysme de l’Antiquité, une explosion qui mena à l’effondrement de son centre donnant au final à l’île principale, Thira, cette forme de croissant de lune. Et ça c’est important de le garder à l’esprit au moment de déguster les vins de Santorin, qui sont, vous vous en doutez fortement marqués par ce passé tumultueux.

Alors évidemment, Santorin n’est pas réservé qu’aux touristes et aux Instagrameurs, sinon on n’en parlerait pas aujourd’hui, c’est aussi une belle terre de vins, très ancienne puisque les vignes y poussent depuis plus de 3 500 ans, ce qui en fait l’un des plus vieux vignobles de la planète. Ces vignes se situent à l’intérieur de l’île et ont de plus la spécificité d’être « franc de pied », c’est-à-dire non greffées sur un porte-greffe américain, donc avec leur propre système racinaire, puisque le Phylloxéra, peu à l’aise dans cet environnement particulier, ne les a ni attaquées ni détruites comme il a pu le faire un peu partout dans le monde.

Parce qu’en effet, l’activité sismique de l’île, qui d’ailleurs perdure aujourd’hui, il faut le savoir, a donné naissance ici à un «terroir» spécifique, particulièrement contraignant pour la vigne mais sur lequel elle a quand même réussi, avec l’aide des viticulteurs, à survivre et prospérer jusque-là.

Ce terroir, ce sont d’abord ces fameux sols noirs, des sols composés de roches volcaniques, poreuses, extrêmement pauvres en matières organiques mais riches en minéraux.

Auxquels s’ajoutent des conditions climatiques difficiles. Les précipitations sont très rares, entre le printemps et l’automne il ne pleut quasiment pas, les températures sont élevées, et de plus des vents forts et constants balayent l’île de part en part presque toute l’année.

Alors dans ces conditions, il a fallu s’adapter. Les vignes puisent en profondeur les nutriments dont elles ont besoin grâce à un système racinaire très profond, elles profitent également des brises marines et de la rosée du matin pour palier le manque d’eau mais surtout les raisins sont cultivés d’une façon particulière, unique, une méthode qu’on appelle « kouloura ». Alors c’est quoi ? Bien les vignes sont taillées en forme de petit panier, comme des nids d’oiseaux, ce qui leur permet d’être proches du sol pour capter toute l’humidité possible, d’être protéger des vents violents et d’avoir les raisins à l’abri, protégés par le tronc et les feuilles.

Sur ce petit vignoble de 1 400 hectares, on cultive plusieurs dizaines de variétés autochtones mais c’est un cépage blanc qui domine ici, l’Assyrtiko, qui représente environ 80% des surfaces cultivées et qui est l’un des cépages blancs les plus intéressants de Grèce.

L’Assyrtiko produit des vins frais, avec un caractère minéral prononcé, parfois comme un goût métallique, des notes iodées, de fruits exotiques et d’agrumes. Ce sont des vins hyper intéressants, qui parfois passent même en fûts et qui peuvent avoir un bon potentiel de vieillissement.

Aux côtés de l’Assyrtiko, l’AOC Santorini autorise 2 autres cépages blancs principalement, l’Aidani et l’Athiri. La majorité des domaines élabore les blancs uniquement à base d’Assyrtiko ou en assemblage avec les autres cépages.

En parlant d’assemblage, un des vins blanc secs que vous pouvez trouver est le Nykteri, qui se traduit par « vin de la nuit » (nykta, c’est nuit en grec). Parce qu’en effet, traditionnellement, la méthode d’élaboration de cet assemblage, c’est d’abord la récolte des raisins la nuit afin de conserver beaucoup de fraîcheur.

Il y a aujourd’hui deux exigences pour produire ce vin. Premièrement, il doit posséder une teneur en alcool minimale de 13,5 degrés ce qui n’est pas très compliqué à Santorin, et deuxièmement, il doit subir un vieillissement en fûts de chêne pendant au moins 3 mois.

Alors attention parce qu’il peut y avoir des Nikteri oxydatif avec ces arômes particuliers de noix si les fûts sont scellés sans remplissage, ce qu’on appelle l’ouillage, en laissant de fait le vin au contact de l’air.

Mais le vin le plus connu à Santorin est sans doute le Vinsanto fait à base d’Assyrtiko ou assemblé avec les 2 autres cépages blancs.

Après les vendanges, les raisins sèchent au sol ou sur de la paille pendant 2-3 semaines puis est élevé en barrique pour un minimum de 2 ans et ne peut être commercialisé qu’au bout de 5 ans. Attention de ne pas le confondre avec le Vin Santo italien, un vin de dessert qu’on trouve notamment en Toscane.

Vous l’aurez compris, Santorin n’est pas vraiment une terre de vins rouges, qui ne sont d’ailleurs pas intégrés dans l’AOC Santorini. Pour autant, on en produit de bonne qualité à base de Mandilaria et de Mavrotragano qui dépassent aujourd’hui le cadre de la consommation locale.

Les vins de Santorin se dégustent avec la cuisine locale, bien sûr, une belle salade grecque, des poissons, une moussaka, des fromages, mais aussi des plats à base de fèves ou de tomates, la fameuse Tomataki qui bénéficient d’une appellation contrôlée également.

Il y a une dizaine de domaines sur l’île, et pour trouver leurs vins, ce n’est pas très évident, il y a quelques offres sur internet mais les prix sont en général élevés. Bref, vous n’avez pas le choix, vous n’avez plus qu’à prendre un billet d’avion, mettre votre maillot de bain dans la valise et vous envoler pour un dépaysement assuré, un verre de vin à la main, avec modération bien sûr.

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