Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, et avant de commencer je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts et leurs transcriptions sur le site pod-vins.com. Alors n’hésitez surtout à y aller quand vous en avez besoin et à commenter pour donner votre avis, ajouter des informations ou partager vos trouvailles. Et bien sûr, continuez à parler du podcast.

Aujourd’hui, nous partons en Espagne à la découverte de la plus petite DO d’Espagne, les denominaciones de Origen qui correspondent à nos AOC, avec moins de 250 et quelques hectares. Alors, il est peu probable qu’on vous en ai déjà parlé et c’est bien dommage, mais vous pouvez compter sur moi pour ne rien manquer de ce que se fait de bon sur notre belle planète.

Cette DO, c’est Alella et elle est spéciale car c’est une appellation qui se situe à 12 kilomètres au Nord de Barcelone, autant vous dire qu’elle fait partie de la grande agglomération de la capitale catalane et c’est plutôt rare puisque évidemment la pression urbanistique est intense. Et malheureusement, ce vignoble s’est réduit comme peau de chagrin depuis l’obtention de la DO en 1956. Mais il y a d’irréductibles vignerons qui ne lâchent pas l’affaire et qui proposent de très belles choses.

D’autant que l’histoire du vin à Alella est longue puisqu’elle remonte aux Romains qui cultivaient déjà la vigne sur ce territoire vallonné qui descend doucement vers la mer. Un terroir qui tient sa particularité dans son sol, qu’on appelle le Sauló, un sol clair sablonneux, pauvre et aride formé de granit décomposé. Un sol qui assure un excellent drainage et surtout une très bonne rétention de chaleur.

Car il y en a de la chaleur, sous ce climat méditerranéen, qui certes est peut-être un peu plus continental vers l’intérieur. Car le vignoble est séparé en deux : le Maresme côtier, qui s’étend parallèlement au rivage, plus chaud mais qui bénéficie d’une brise constante, et le Vallès intérieur, où les vignes poussent à des altitudes comprises entre 90 et 300/400 mètres.

L’influence maritime distingue les vins produits à Alella des styles plus chauds et plus corsés trouvés à l’intérieur des terres ou dans le Penedès voisin par exemple.

Si je vous parle du Penedès, c’est que ces 2 voisins, Alella et Penedès, ont un point commun. Leur cépage emblématique. Le cépage roi ici, c’est un cépage blanc, la Pansa Blanca, connu ailleurs sous le nom de Xarel·lo. Un cépage que vous avez sûrement déjà goûté si vous avez déjà bu du Cava, qui s’élabore principalement avec le Xarel-lo, la Parellada et le Macabeu.

Mais rares sûrement sont ceux parmi vous qui ont goûté la Pansa Blanca en monocépage. Et bien elle donne ici des vins très frais, avec une belle acidité, sur les agrumes, les fruits tropicaux, la pêche blanche l’amande verte et un caractère salin et minéral caractéristique, hérité des sols de sauló et de la proximité de la mer.

Bref, vous l’avez compris, Alella est surtout une terre de blancs, que ce soit des vins tranquilles ou effervescents puisque la DO fait partie effectivement de la dénomination Cava, qui, je vous le rappelle, est une appellation supra-autonomica, ça veut dire que plusieurs appellations ont la possibilité d’en produire. Ce n’est pas comme le Champagne qui n’est produit qu’en Champagne.

Aux côtés de la Pansa Blanca, on trouve aussi du grenache blanc, du chardonnay, du Macabeu, un peu de Chenin, de la Parellada, de la Malvasia, le Picapoll, ou encore le Sauvignon Blanc.

Des blancs, mais pas que. On fait aussi des vins rouges à partir de Grenache noir, de Merlot, de Syrah, de Tempranillo (appelé localement Ull de Llebre), de Cabernet Sauvignon , de Monastrell (le cépage qu’on retrouve vers Valence qu’on appelle ici le Mataró) ou encore de Sumoll.

Les vins d’Alella sont parfaits avec les produits de la mer évidemment, avec une paella, c’est digeste, ça passe très bien, avec des tapas ou encore en apéro en revenant de la plage.

Seules sept exploitations viticoles sont actuellement en activité à Alella, plus une coopérative, Alella Vinícola , conférant à l’appellation un caractère presque artisanal. Personnellement, j’aime beaucoup Art laieta.

Au niveau prix, il y a de tout, que ce soit en vins tranquilles ou cavas mais ça commence de manière très raisonnable en dessous de 10 euros. Alors pour les trouver c’est une autre histoire. Sur internet il y a quelques offres, mais je vous conseille d’aller y faire un tour ou de vous y arrêter lorsque vous descendez en Espagne car vous passez juste devant. Et vous ne serez pas déçus car ils sont vraiment très bons en matière d’oenotourisme et accueillent merveilleusement les visiteurs, le tout avec modération.

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% vins mais pas que, j’espère que vous allez bien et merci pour votre fidélité, vous êtes toujours plus nombreux à suivre le programme. Et je sais que vous aimez l’Espagne. Donc aujourd’hui, je vous propose un numéro exceptionnel, une brève cartographie des principaux cépages en Espagne pour avoir une vision à peu près claire de ce que l’on peut y trouver, sans non plus entrer dans le détail des particularités locales.

Car l’Espagne n’est rien moins que le plus grand vignoble au monde, où la place des cépages autochtones est dominante. Vous y trouvez dans beaucoup de régions les variétés internationales bien sûr, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon, Syrah, Chardonnay, etc…mais l’intérêt des vins espagnols réside surtout dans ses cépages locaux et ancestraux.

Et vous allez voir que c’est plus simple qu’il n’y paraît.

Alors… pour commencer, j’ai envie de vous parler de deux cépages blancs que j’aime énormément. L’Albariño et le Godello. On est ici dans l’ouest de l’Espagne, une zone très influencée par l’Atlantique, avec des vins souvent frais, tendus, très expressifs.

L’Albariño, c’est vraiment le cépage emblématique de la Galice, l’Espagne verte comme on l’appelle. Si vous voyez passer une bouteille des Rías Baixas, retenez le nom : on est sur des vins avec beaucoup de fraîcheur, parfois une petite touche iodée… presque saline. C’est hyper digeste, fruité, assez vif, c’est vraiment très sympa..

Et puis il y a le Godello. Alors lui… c’est sans doute mon cépage préféré en Espagne. On reste à l’ouest, en Galice, mais on s’éloigne un peu de la côte, vers des appellations comme Monterrei, la magnifique Ribeira Sacra ou Valdeorras.
Et là, on change de registre : des vins un peu plus structurés, plus profonds, parfois même capables de vieillir. C’est un cépage hyper intéressant.

Maintenant, si on parle du cépage blanc le plus connu en Espagne, direction Rueda, en Castille-et-León, au Nord-Ouest de Madrid, donc encore un peu plus dans les terres par rapport à la Galice. Et là c’est le royaume du Verdejo. Et c’est un vin qu’on retrouve partout en Espagne, dans les bars, les restaurants, pour son très bon rapport qualité-prix. C’est souvent le blanc “facile”, mais bien fait, très agréable à boire.

Et savez-vous que l’un des deux cépages les plus plantés en Espagne est également blanc et il est plus que probable que vous n’en ayez jamais entendu parler. Ce cépage, c’est l’Airén. Pourquoi ?
Parce qu’il n’est pas réputé pour faire des vins exceptionnels tout d’abord mais il pousse essentiellement en Castilla-La Mancha, qui est tout simplement le plus grand vignoble du monde. On parle de plus de 700 000 hectares de vignes, c’est juste gigantesque.

Alors oui, il existe plein d’autres cépages blancs en Espagne : le Macabeo qu’on retrouve un peu partout, le Pedro Ximénez pour les vins doux d’Andalousie, le Palomino fino à Jerez, la Parellada et le Xarel-lo qu’on utilise pour le cava notamment du côté de la Catalogne, ou encore ceux du Pays basque, des Baléares, des Canaries, etc…

Mais si vous voulez une première grille de lecture assez simple qui vous permet de voyager tranquille retenez ces quatre noms : Albariño, Godello, Verdejo et Airén.

Passons maintenant aux cépages rouges.

Et là… s’il ne fallait en retenir qu’un en Espagne, ce serait clairement le Tempranillo. C’est le roi d’Espagne, sa majesté. Le cépage le plus planté du pays, et surtout celui que l’on retrouve dans les vignobles les plus prestigieux.

Ce qui est assez amusant avec lui, c’est qu’il change de nom selon les régions. Dans la Rioja ou la Ribera del Duero, on l’appelle Tinto del País ou Tinto Fino. À Toro, il devient Tinto de Toro. Dans la Mancha, on parle de Cencibel. Et en Catalogne, c’est Ull de Llebre. Mais derrière tous ces noms, c’est bien le même cépage.
On le retrouve un peu partout en Espagne, mais il est particulièrement présent dans tout le centre du pays, de la Rioja, au nord de Madrid, jusqu’à la Mancha.

Maintenant, si on se déplace vers le Nord-Est de l’Espagne, on change de style. Ici, ce sont le Grenache noir et le Carignan qui dominent. On les retrouve dans la Rioja Oriental, en Aragon, avec des petites appellations comme Calatayud, Cariñena ou Campo de Borja, mais aussi dans des régions plus connues comme le Priorat, ou encore un peu plus au nord, vers Empordà, pas loin de Cadaquès, en Catalogne.

Et puis, direction la façade méditerranéenne, à l’est du pays. Une zone qu’on appelle le Levante, qui regroupe notamment la Communauté valencienne et la région de Murcie. Ici, le cépage roi, c’est le Monastrell, l’équivalent espagnol de notre Mourvèdre. C’est un cépage parfaitement adapté aux climats chauds et secs, très présent dans des appellations comme Valencia, Alicante, Jumilla, Bullas ou Yecla.

Je finirai par une mention spéciale pour un cépage que j’aime beaucoup et qui a une super côte actuellement en Espagne. C’est la Mencia, associée essentiellement au petit vignoble de Bierzo qui se trouve au Nord-Ouest du pays mais également au tryptique galicien Monterrei, Ribeira Sacra, Valdeorras, des vignobles, vous l’aurez compris, qui avec le Godello en blanc et la Mencia en rouge, sont très très intéressants et pourtant quasiment pas connus en dehors des frontières ibériques.

Voilà les amis ce qu’on pouvait dire sur les principaux cépages espagnols avec 4 grandes zones on va dire : le Nord-Ouest du pays, la colonne centrale, la façade méditerranéenne et l’Andalousie. Evidemment, c’est très schématique et ça ne se limite pas à ça comme je l’ai précisé mais ça vous donne déjà une bonne vision d’ensemble du vignoble espagnol.

Donc soyez curieux si vous tombez sur ce genre d’appellations, si vous voyez d’autres cépages locaux, profitez-en pour les goûter, d’autant que les rapports qualité/prix sont très souvent favorables, mais avec modération comme toujours.

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, et aujourd’hui je vous emmène en Espagne. On a déjà vu pas mal de choses de là-bas, et aujourd’hui je vais parler d’une appellation incontournable chez nos amis espagnols, que vous verrez sur pratiquement toutes les cartes des restaurants ou des bars. C’est sans nul doute le vin blanc le plus vendu d’Espagne. Cette appellation, c’est Rueda et je vais vous expliquer pourquoi.

Rueda est située au Nord-Ouest de Madrid, pas très loin du Portugal, dans la communauté de Castille-et-León, à cheval sur 3 provinces, essentiellement Valladolid, un peu sur Ségovie et de façon plus marginale sur Ávila, soit au total 74 communes et plus de 20000 hectares.

Castilla y Leon est une région viticole très importante en Espagne, il faut vraiment la connaître si on s’intéresse aux vins espagnols car elle englobe de très nombreuses appellations et non des moindres car vous y trouvez entre autre Ribera del Duero, Toro, Bierzo et donc Rueda.

Rueda, c’est un vin blanc incontournable en Espagne produit à partir de son cépage emblématique et autoctone, le Verdejo. Verdejo qui au passage n’a rien à voir avec le Verdelho portugais. Ce sont des vins avec une acidité bien marquée, des arômes fruités et floraux à la fois, une très belle fraîcheur, idéal pour commencer un repas, accompagner les tapas espagnoles voire les plats de riz à base de poissons.

Alors certes Rueda rime avec Verdejo, c’est 90% du vignoble, et on trouve les vins généralement en monocépage. Mais il y a d’autres cépages autorisés. Des cépages primaires qui doivent entrer pour au moins 75% dans l’assemblage quand il y a un assemblage, ce sont le Sauvignon Blanc, la Viura, le Chardonnay et depuis récemment le Viognier. Et des cépages secondaires, le Palomino Fino, la Garnacha Blanca, le Gewürztraminer, le Muscat d’Alexandrie, le Muscat à Petit Grain et le Riesling.

Sachez pourtant que, historiquement, cette région était plantée de vignes rouges, ça paraît étonnant aujourd’hui tant le Verdejo est dominant, notamment avant l’apparition du phylloxéra à la fin du XIXe siècle , qui a entraîné la disparition quasi-totale des raisins rouges. Mais en 2008, l’AOC Rueda, créée en 1980, autorisa de nouveau la production de vins rouges et de rosés à base de Tempranillo, également connu dans la région sous les noms de Tinto del País ou Tinto Fino, de Cenicienta, qui sont les deux cépages primaires mais aussi de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Grenache, de Bruñal et depuis récemment de Syrah.

Cette fraîcheur, qui caractérise les vins blancs de Rueda, elle la doit à son terroir.

Rueda se situe dans la zone méditerranéenne évidemment mais reçoit une influence continentale du fait de son positionnement géographique et son altitude. Nous sommes sur un plateau au relief assez plat à une altitude élevée entre 700 et 930 mètres. Avec plusieurs conséquences, des hivers longs et froids et des étés chauds et secs, avec peu de précipitations, obligeant les vignes à puiser profondément l’eau et les nutriments nécessaires à son développement. Et dans cet environnement, le Verdejo se plaît particulièrement bien puisque c’est un cépage résistant au froid et à la sécheresse et qui n’apprécie pas vraiment la pluie.

Mais ce n’est pas tout, l’écart de température entre le jour et la nuit maintient un parfait équilibre entre le sucre et l’acidité des raisins qu’ils conservent durant les nuits fraîches.

D’ailleurs, cette fraîcheur si importante, on la recherche jusque dans les vendanges qu’on organise la nuit, car les températures plus fraîches permettent de cueillir les raisins à une température plus basse, préservant ainsi leurs qualités organoleptiques. Et c’est en plus plus agréable pour les vendangeurs que de vendanger sous un soleil de plomb.

Le terroir de Rueda, ce sont aussi ses sols, à dominance calcaire, des sols très caillouteux.

La région de Rueda jouit d’une longue tradition viticole, avec des traces de culture de la vigne remontant au Moyen Âge, de vignes rouges pendant plusieurs siècles et quasi exclusivement blanches aujourd’hui. L’appellation s’est d’ailleurs toujours remise en question jusqu’à récemment avec l’introduction de nouveaux cépages et de nouvelles réglementations pour mieux s’adapter à son marché.

En Espagne, du coup, vous trouverez le Rueda absolument partout, dans les supermarchés, dans les bars, dans les restaurants, parce que c’est un vin qui a surtout la réputation d’avoir un très bon rapport qualité-prix. Les prix démarrent autour de 2 ou 3 euros en magasins, oui ça paraît fou, pour des vins qui sont vraiment agréables. Alors il ne faut pas chercher de grande complexité pour les “Joven”, ce n’est pas ce qu’on leur demande. Si l’on souhaite des choses plus élaborées, il y a tout un tas de déclinaisons, les Reserva, Gran Reserva, les élevages en fûts ou sur lies, c’est assez courant.

D’ailleurs, Rueda a souffert de querelles de clochers entre les producteurs de petits Rueda vendus quelques euros et les producteurs qui souhaitaient faire monter en gamme leur appellation. Du coup, a été créée il y a quelques années la mention Gran Vino de Rueda pour les vins plus qualitatifs issus de vignes plus âgées (au moins trente ans en l’occurrence) et des rendements plus faibles notamment.

Donc attention aux vins de Rueda, vous avez une large gamme qualitative, avec des vins qui peuvent être également très chers, entre 100 et 200 euros la bouteille.

Donc vins blancs très majoritairement, quelques rouges et rosés mais aussi des effervescents et des vins de liqueur.

En tout il y a prés de 80 bodegas qui produisent du Rueda et 1500 viticulteurs. Des domaines bien connus comme Belondrade, José Pariente, Naia, Campo Eliseo ou encore Marques de Riscal qui est une marque historique également.

Vous l’aurez compris, si vous allez en Espagne, le Rueda est probablement le vin que vous boirez le plus. On peut en trouver en France mais sincèrement j’ignore pourquoi on en trouve si peu par rapport à ce qu’il représente au-delà des Pyrénées avec clairement un atout difficile à concurrencer, son prix. Alors si vous êtes caviste ou grossiste, n’hésitez pas à nous donner des explications. En attendant, si vous tombez dessus, n’hésitez pas, faites-vous une tortilla, quelques tapas, un bon manchego et la vie est belle…Avec modération bien sûr!

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis trés heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et c’est un épisode un peu particulier parce qu’il s’agit d’une des plus célèbres appellations au monde et nous n’en avions pas encore parlé. Cette appellation se situe en Espagne, elle abrite même ses deux vins probablement les plus connus, Vega Sicilia et Pingus, vous l’aurez peut-être reconnue, c’est la Ribera del Duero.

Ribera del Duero est donc une DO espagnole depuis 1982, une denominación de origen, et d’ailleurs sachez qu’à l’origine le nom “Ribera del Duero” n’était pas disponible puisqu’il appartenenait à la Bodega qui deviendra Protos, qui finalement opta définitivement pour ce nom et laissa donc “Ribera del Duero” à l’appellation proprement dite.

Elle est située en Castilla-y-León, qui est une grande région de vins puisqu’on y trouve notamment Toro, Rueda, Bierzo dont nous avons déjà parlé dans Pod’Vins, et bien d’autres.

Elle se situe plus exactement dans le bassin du fleuve Duero, puisque Ribera del Duero signifie rive du Duero, ce fleuve qui prend sa source au Nord-Est de Madrid, dans la Province de Soria très exactement, et qui devient le Douro en passant au Portugal avant de se jeter dans l’océan à Porto. Et si vous regardez sur une carte, c’est quasiment à la hauteur de la frontière hispano-portugaise au Nord.

Ce bassin s´étend sur environ 115 kilomètres et englobe les vignobles de 4 provinces : Soria, Burgos, Ségovie et Valladolid. Le tout représentant un peu plus de 25000 hectares.

Pour les viticulteurs, le vrai challenge ici, c’est le climat. Il est continental, avec des influences méditerranénnes, caractérisé par des conditions climatiques extrêmes : étés courts, secs et très chauds, c’est une zone quasi semi-aride. Les précipitations sont faibles (moins de 400 mm/an), la région étant protégée des pluies de l’océan par des massifs montagneux au Nord. Les vignes doivent donc creuser profondément pour aller trouver les réserves d’eau dont elles ont besoin, et ça c’est parfait. Et l’absence de pluie permet d´éviter une trop forte pression des maladies.

Les hivers sont très longs et rigoureux. C’est un des endroits les plus froids d’Espagne. D’autant que les vignes se situent à une altitude entre 700 et 1000 mètres, ce qui fait que ça peut aller de -20 en hiver à +40 en été. Et on peut même avoir du gel juste avant les vendanges, il y a très peu de vignobles dans le monde pour lesquels c’est le cas. Bref ici, on a coutume de dire que c’est 9 mois d’hiver et 3 mois d’enfer.

Le gros atout de l’appelletion, c’est la forte amplitude thermique dont bénéficient les raisins, une différence de températures salvatrice qui permet à la vigne de se reposer après le stress de la journée et aux baies de mûrir tranquillement.

Vous le savez, il n’y a pas de grands vins sans grands terroirs. Et Ribera del Duero possède un relief plutôt plat dans l’ensemble, c’est un plateau, comme tout le centre de l’Espagne et jouit d’une grande variété de sols. L’appellation se trouve dans une vallée sédimentaire avec tout une série de couches géologiques dues à l’érosion de la rivière : des couches de sable limoneux ou argileux, alternant avec des couches calcaires mais aussi des sols pierreux par endroit.

Les vins de la Ribera del Duero sont essentiellement des vins rouges, on y fait un peu de rosé de façon marginale, à base du cépage emblématique espagnol, le Tempranillo. Que l’on appelle localement d’ailleurs le Tinto del Pais ou le Tinto Fino et qui représente plus de 90 % de la production. D’ailleurs, pour qu’un vin puisse bénéficier de l’appellation d’origine, il doit contenir au moins 75 % de Tempranillo.

On trouve donc ici d’autres cépages, dans de petites proportions, comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Malbec ou le Grenache Noir.

Côté blanc, seul l’Albillo Mayor est autorisé, et ce depuis 2018.

C’est classique en Espagne les vins en rouge peuvent être Joven, c’est-à-dire jeunes, sans élevage en fût ni vieillissement, Crianza avec un vieillissement d’au moins 24 mois dont 12 en fûts de chêne, Reserva, vieillis 36 mois, avec un minimum de 12 mois en fûts de chêne, ou Gran Reserva, vieillis 60 mois, dont un minimum de 24 mois en fûts de chêne.

Les vins de la Ribera del Duero sont des vins puissants, structurés, concentrés, mais avec une belle acidité et une belle fraîcheur dues à ses particularités géographiques et climatiques. Ce sont des vins tanniques, d’ailleurs un peu plus en général que les vins de la Rioja, élaborés également avec du Tempranillo, et que l’on oppose bien souvent en Espagne.

Du coup, vous vous en doutez, les vins de la Ribera del Duero ont un formidable potentiel de garde.

Au niveau des accords, cela dépend bien sûr à quel type de vin on a à faire. Sur un vin jeune ou avec peu d’élevage, je vois bien de la charcuterie espagnole, une viande grillée, du porc ibérique, pourquoi pas un manchego jeune. Sur les vins vieillis en fûts, du gibier, des plats en sauce, des fromages très affinés et pourquoi pas du chocolat sur vieux vin. Mais vous le savez, comme toujours, les combinaisons sont nombreuses, tant qu’elles ne créent pas de déséquilibre notable et le résultat plaît à vos papilles.

Sur l’appellation, il y a près de 8 000 vignerons, plus de 300 caves, donc vous avez l’embarras du choix avec certains très célèbres que j’apprécie comme Aalto, Tomas Postigo, Dominio de Atauta, Dominio de Aguila, Pago de Carraovejas, Emilio Moro ou encore bien sûr les fameux Vega Sicilia et Pingus.

Ribera del Duero est finalement une jeune appellation qui est devenue en peu de temps une des plus recherchées en Espagne voire au monde avec des vins extraordinaires, grâce à des terroirs parfaits pour la vigne, un cépage roi parfaitement adapté, des investissements et le talent des viticulteurs locaux. Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait rien avant puisque la région a un long passé viticole qui remonte aux romains, un quart des vignes ont plus de 50 ans et on exploite encore des vignes de plus de 100 ans par endroit.

Ce qui est bien avec les vins espagnols, c’est qu’ils ont dans l’ensemble un bon rapport qualité/prix, vous pourrez donc trouver des vins de très haut niveau pour des prix relativement raisonnables, de quoi donc se faire vraiment plaisir, avec modération bien sûr.

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, aujourd’hui nous partons en Espagne dans une région, qui n’est certes pas l’une des plus connues en Espagne mais qui ne manque pas d’intérêt, c’est Jumilla.

Jumilla se situe, on va dire, au Sud-Est de l’Espagne, à l’Ouest d’Alicante, à la fois dans le Communauté de Castilla-la-Mancha et dans celle de Murcie, respectivement dans les provinces d’Albacete (pour 60%) et Murcie (pour 40%).

C’est un vignoble assez grand, qui représente près de 23000 hectares et qui a obtenu son appellation, la fameuse Denominación de Origen, en 1966.

C’est un territoire de transition entre la vaste plaine de la Mancha et la côte méditerranéene, au sein duquel les vignes évoluent entre 300 et 1000 mètres, une altitude qui apporte bien sûr une fraîcheur salvatrice sans laquelle il ne serait pas possible de produire des raisins de qualité à cet endroit.

Car en effet, le climat, malgré la proximité de la mer Méditerranée, est clairement continental, avec des étés très chauds, ensoleillés et des hivers froids, et de fortes variations de température entre le jour et la nuit. Faisant de cette région, une région semi-aride, avec moins de 300 mm de précipitations annuelles, c’est très peu.

À plus basse altitude, de nombreux vignobles sont stratégiquement plantés sur des coteaux ombragés exposés au nord afin de préserver l’équilibre et la fraîcheur des vins.

Du coup, il faut des cépages capables de résister dans ces conditions particulières et c’est le Monastrell, notre Mourvèdre à nous, qui est le plus représenté avec près de 70 % du vignoble. Une variété qui se plait ici sur des sols majoritairement argileux, argilo-calcaires et calcaires, pauvres en matière organique et qui sont des sols généralement à forte capacité hydrique, aidant ainsi la vigne à survivre dans ces conditions de sécheresse.

Par ailleurs, les faibles précipitations induisent des rendements plutôt faibles, avec des plantations à très faible densité. Car plus la densité du vignoble est importante, plus il y a de ceps qui doivent se partager les ressources existantes. Il y en a donc beaucoup moins pour chaque cep.

Cela ne va pas vous surprendre, Jumilla est un vignoble à 95% de vins rouges et à côté du Monastrell, on trouve d’autres cépages comme le Tempranillo, la Syrah, l’Alicante Bouschet, le Grenache, le Cabernet sauvignon, le Merlot ou encore le Petit verdot.

Côté blanc, c’est essentillement l´Airén, on avait parlé de ce cépage très cultivé mais peu connu dans le podcast sur la Mancha puis le Macabeu, le Sauvignon blanc, le Muscat blanc à petits grains, le Chardonnay, le Pedro ximénez, le Verdejo et la Malvasía.

Au final, l’appellation propose cinq types de vins : des vins rouges, des vins rosés, des vins blancs, des vins doux et des vins de liqueur.

Les vins rouges, ceux qui nous intéressent, sont des vins fruités, sur les fruits noirs, les fruits mûrs, les fruits rouges aussi comme la cerise, la fraise, la groseille, ce sont des vins puissants et charpentés mais moins que dans le passé cependant. Aujourd’hui une nouvelle génération de producteurs proposent une expression plus fraîche, plus séduisante et plus fruitée du Monastrell.

On boit ces vins avec des viandes rouges bien sûr, du gibier, pourquoi pas des riz, je vous rappelle qu’en Espagne, ce qu’on appelle la paella c’est la paella valenciana, de Valence, c’est-à-dire avec du poulet et du lapin, les autres plats s’appellant des riz, donc riz à ceci, riz à cela, ou encore vous pouvez le tenter avec de la charcuterie, des embutidos régionaux.

Étant l’une des régions viticoles les plus sèches d’Espagne, les conditions sont optimales pour la viticulture biologique, pratiquée aujourd’hui sur 70 % de la superficie de l’appellation. Jumilla est largement épargnée par les maladies qui menacent la vigne dans de nombreuses appellations plus pluvieuses. Du coup, les traitements ne sont pas vraiment nécessaires.

Sur Jumilla, il y a près de 1400 viticulteurs et pas loin de 40 bodegas dont certaines assez connues comme Casa Castillo, Cerrón, Carchelo, Juan Gil bien sûr, El Nido, etc… Vous trouverez forcément votre bonheur.

Les vins de Jumilla ne sont pas très chers, à l’exception de quelques cuvées, en trouver chez votre caviste est quasiment mission impossible sauf si c’est un spécialiste des vins espagnols. Sinon internet reste le moyen le plus simple pour vous en procurer, ce que je vous conseille vivement de faire si vous êtes curieux de découvrir un peu plus la viticulture espagnole un peu moins connue à l’international, et tout cela, avec modération.

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, et merci tout d’abord de suivre mes podcasts semaine après semaine, et je vous encourage également à les réécouter de temps en temps pour bien enregistrer les informations essentielles, sur votre plateforme préférée ou désormais sur le site pod-vins.com.

Aujourd’hui, je vous propose de partir à la découverte de l’un des vins les plus anciens et les plus prestigieux d’Espagne, un vin dont la légénde de Louis XIV s’est même emparée. On est en 1715, le roi-soleil est sur son lit de mort et demande alors quelques biscuits à tremper dans un verre de vin d’Alicante, celui qui deviendra le Fondillón.

Le Fondillón est donc un vin exceptionnel, avec plus de cinq siècles d’histoire, qui a fait le bonheur des plus grands de ce monde, des rois, des dirigeants, des écrivains, comme William Shakespeare, Cervantes ou Alexandre Dumas, des artistes, bref, de tout ce comptait la belle société de l’époque.    

Au point que quelques siècles plus tard, la Communauté Européenne inclut le Fondillón dans la liste des cinq grands vins de luxe européens, aux côtés du Champagne, du Cava, du Jerez et du Porto.

Mais attention, ne croyez pas que ce fut un long fleuve tranquille pour le Fondillón. En effet, après le phylloxéra et la guerre civile espagnole, au début du siècle précédent, il est sur le point de disparaître. Mais dans les années 70, deux importants viticulteurs d’Alicante, Salvador Poveda et Primitivo Quiles, relancent la tradition de la production de ce vin légendaire.

Et si je vous parle d’Alicante, c’est que ce vin n’est produit que dans cette province de la Communauté Valencienne. Je vous rappelle que la Communauté autonome de Valence englobe trois provinces, du Nord au Sud, Castellon, Valence et donc Alicante.

Historiquement, le Fondillón était produit dans la zone maraîchère de la ville, que l’on appelle la Huerta, non loin du port. Cependant, notamment du fait de la pression urbaine et du développement des transports, la zone s’est écartée vers l’intérieur des terres. Aujourd’hui, si la Denominación de Origen Alicante, qu’a intégré le Fondillón, comprend 8 sous-zones, on ne produit du Fondillón que dans trois d’entre elles : Alcoià, mais surtout le Vinalopó Medio et le Vinalopó Alto.

Venons-en au cœur du sujet. Qu’est-ce-que le Fondillón? Et bien je vais tout vous expliquer.

Le Fondillón est un vin qui possède quatre caractéristiques fondamentales et indispensables.

La première, c’est sa provenance, nous venons d’en parler, Alicante.

La deuxième, c’est la variété de cépage avec laquelle il est produit à savoir la Monastrell que l’on connaît en France sous le nom de Mourvèdre, donc un cépage rouge. Et ça, c’est très important car c’est un cépage qui, d’une part, se plaît parfaitement sur les sols calcaires, sablonneux et pierreux de la zone de production mais c’est aussi un cépage qui aime la chaleur et le soleil. Et ici, avec des étés chauds et secs et une arrière-saison avec peu d’humidité, de septembre à novembre, il peut mûrir lentement et tranquillement.

Parce que le Fondillón est un vin produit avec des raisins surmûris, passerillés sur souches, donc avec un taux de sucre élevé. Parce que la vinification doit permettre d’obtenir un jus avec un minimum de 16 degrés d’alcool naturel. Et ça, c’est la troisième condition. Et le mot « naturel » est important car ce degré élevé est obtenu uniquement et exclusivement grâce au sucre du raisin, sans ajout de sucre ou d’alcool, contrairement aux vins de Jerez par exemple.

Il en résulte que le Fondillón est un vin en principe légèrement doux, parfois quasi-sec et qui titre entre 16 et 19 degrés.

Donc attention de ne pas confondre les vins naturellement doux comme le Fondillón et les vins doux naturels, comme le Jerez ou le Maury en France, qui sont des vins à qui on ajoute de l’alcool, ce qu’on appelle le mutage.

Enfin, le dernier élément primordial dans la production du Fondillón est sa méthode d’élevage et de vieillissement qui doit durer un minimum de 10 ans en fûts de chêne anciens, des barriques qui font véritablement partie du patrimoine de l’appellation Alicante et de chaque bodegas. D’ailleurs, une des explications données sur l’origine du mot Fondillón nous indique que les barriques utilisées pour faire vieillir le vin se trouvaient généralement au fond des caves, en el fondo, el fondillo.

Et ces fûts sont généralement de taille variable, de 16 litres pour les plus petits à 2500 litres pour les plus grands.

Le vin vieillit donc paisiblement dans les caves des bodegas alicantinas. Enfin, paisiblement oui et non. En effet, il y a deux types de Fondillón.

Le premier est dit Vintage. C’est un vin d’une année, donc millésimé, qui va vieillir en fûts.

Mais c’est le seconde méthode qui est la plus intéressante. Et nous lui avons même déjà consacré un podcast. Ce système si particulier, c’est la solera.

Je ne vais pas tout vous réexpliquer mais grosso modo, le fût qui contient le vin d’origine, le vin le plus ancien, est contenu dans un fût posé sur le sol, d’où le nom de la méthode “solera”, et des fûts contenant d’autres millésimes plus récents sont placés au dessus. Année après année, le processus oxydatif du vin et ce qu’on appelle la « saca« , le processus de soutirage pour mettre le vin en bouteille fait que le fût d’origine se vide. Il est alors rempli au fur et à mesure par les vins plus jeunes qui se trouvent dans les fûts placés au-dessus. Et ce processus est répété jusqu’au sommet de la pyramide. Le résultat est que tous les fûts, sauf ceux du sommet, sont des mélanges de vins de différentes années.

A ce propos, le mot Fondillón aurait une autre explication. Il ferait référence au vin qui se maintient dans le fond du tonneau et qui participe à donner sa personnalité au produit final.

Pour produire du Fondillón, il faut donc de la patience, beaucoup de patience et c’est une des raisons pour lesquelles sa production est toujours très faible. Mais le produit final est un vin magnifique, complexe, à la fois puissant, intense et subtil, aux arômes de fruits secs surtout, de raisin sec, de torrefaction, de caramel, de moka, avec des notes miellées, des notes de noix.

Il se suffit à lui-même mais accompagne merveilleusement les fromages, notamment les bleus, le foie gras, les viandes, la charcuterie espagnole pourquoi pas, la mojama, une salaison de thon mais aussi tous types de chocolat ou de desserts.

En plus, cerise sur le gâteau, c’est un vin qui peut se conserver pendant de nombreuses années et même une fois la bouteille ouverte, elle peut se garder des mois dans de bonnes conditions de conservation.

Qui dit vin rare dit producteurs peu nombreux. Il y en a une dizaine à peine aux dernières nouvelles sur Alicante qui perpétuent cette tradition comme Monovar, Primitivo Quiles, Santa Catalina, Algueña, Bocopa ou Colección de Toneles Centenarios qui produit le fameux Luis XIV en hommage au roi qui l’aurait tant apprécié comme nous l’avons vu.

Alors peut-être vous ai-je convaincu d’acheter un bouteille de Fondillón. Mais attention, c’est un vin cher. Il est cher à produire. Il faut des vieux ceps de Monastrell, des raisins surmuris, attendre au minimum de 10 ans, organiser et gérer la solera et si on ajoute à cela une petite production et une forte demande, vous comprenez qu’il faudra faire un petit effort financier pour s’en procurer.

Voilà vous savez tout sur le Fondillón, peut-être l’avez-vous découvert aujourd’hui et c’est tant mieux car c’est un vin certes moins connu que le Jerez andalou mais tout aussi important dans la galaxie viticole espagnole. Il existe des bouteilles de 50 centilitres également, donc plus accessibles, et qui peuvent être une bonne opportunité pour déguster ce vin historique, avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espére que vous êtes prêts pour un nouveau voyage, qui va nous mener sur les traces de son plus célèbre représentant, Don Quichotte, puisque nous partons aujourd’hui, vous l’aurez deviné, dans la Mancha.

La Mancha, c’est en Espagne évidemment, et c’est une vieille Denominación de Origen, vous êtes désormais habitués à cette terminologie si vous suivez mes podcasts sur les appellations espagnoles, qui fait partie de la Communauté autonome de Castilla-la-Mancha.

Et Castilla-la-Mancha, c’est la plus grande région viticole du monde avec plus de 700 000 hectares consacrés à la vigne, 8 % de la surface viticole mondiale, environ 12 % de la surface européenne et environ la moitié de celle de l’Espagne. Autant vous dire que c’est énorme, à telle point qu’on la surnomme parfois la “Bodega de l’Europe”.

Aujourd’hui, ce n’est pas surprenant, la viticulture est la principale activité économique de la région. C’est flagrant quand vous la traversez, les vignes sont partout.

La communauté autonome de Castilla-la-Mancha est divisée, comme c’est le cas en Espagne, en provinces : Tolède, Albacete, Cuenca, Ciudad Real et Guadalajara. La DO Mancha englobe toutes ces provinces à l’exception de Guadalajara.

C’est donc un vignoble immense d’environ 170000 hectares qui concerne 192 municipalités reparties irrégulièrement sur les 4 provinces : 13 dans la province d’Albacete, 62 pour Ciudad Real qui représente quasiment 50% de la production totale, 71 pour Cuenca et 46 pour Tolède. Ce vignoble est donc situé au Sud de Madrid, dans la partie Sud de la Meseta, ce vaste plateau central qui constitue le cœur de l’Espagne, à une altitude moyenne oscillant entre 600 et 800 mètres. Les sols sont riches en dépôts calcaires sédimentaires, souvent de couleur rougeâtre et à très faible teneur organique.

Sur les 170000 hectares, environ 70% sont des raisins blancs et 30% des raisins rouges. Et la méga star de la Mancha, c’était jusqu’à peu le cépage le plus planté en Espagne, représentant plus de 30% du vignoble espagnol et pourtant un cépage dont vous n’en avez peut-être jamais entendu parler. Pourquoi? Parce qu’il est omniprésent dans cette partie de l’Espagne et que cette partie de l’Espagne représente un pourcentage important de la production nationale. Ce cépage, c’est un cépage blanc qui s’appelle l’Airen. Et dans la Mancha, c’est 80000 hectares.

L’Airen est une variété rustique qui aime les sols pauvres et les climats extrêmes. Ça tombe bien car dans la Mancha, les étés sont très chauds avec un fort ensoleillement, de très fortes oscillations thermiques, à la fois diurnes (différence de température entre le jour et la nuit) et annuelles puisque les hivers sont relativement froids. Sans parler des épisodes fréquents de sécheresse mais qui ne pose pas de problèmes particuliers à ce cépage résistant.

Dans l’ensemble, il produit des vins légers, fruités même si ce ne sont pas des bombes aromatiques. On va être surtout sur des agrumes, du citron, du pomelo, des fruits tropicaux comme l’ananas.

Ils sont faciles à boire, parfaits en apéro. Dans leur grande majorité, il ne faut pas leur demander beaucoup plus.

On cultive bien évidemment d’autres cépages blancs, une dizaine au total comme le Macabeu, le Chardonnay, le Sauvignon blanc, le Verdejo, le Muscat blanc à petits grains, le Pedro ximénez, la Parellada, le Torrontés, le Gewürztraminer, le Riesling ou encore le Viognier.

En ce qui concerne les rouges, le roi c’est le Tempranillo, que vous pouvez retrouver sous le nom de Cencibel, qui a donc ravi à l’airen le titre de cépage le plus planté en Espagne et qui domine la production de rouges dans la Mancha, au côté également d’une dizaine d’autres cépages comme le Grenache, la Moravia, le Cabernet Sauvignon, la Syrah, le Merlot, le Petit verdot, le Graciano, le Malbec, le Cabernet franc, le Pinot noir, c’est assez surprenant d’en trouver ici, la Mencia, le Monastrell ou encore le Bobal.

Vous les trouvez en version Crianza (avec 6 mois minimum de vieillissement en fût de chêne), Reserva (12 mois minimum de vieillissement en fût de chêne) ou Gran reserva (18 mois minimum de vieillissement en fût de chêne).

Sont produits également des rosés, des effervescents et des vins doux naturels.

La DO Mancha regroupe plus de 15000 vignerons et environ 250 caves, des chiffres qui en font l’un des principaux moteurs économiques de la région de Castilla-La Mancha, qui de fait, est la première communauté autonome d’Espagne en termes d’exportations de vin en volume.

Pas sûr que vous trouviez les vins de la Mancha chez votre caviste s’il vous prend l’idée de découvrir l’Airen, non pas parce que ce sont des vins rares mais plutôt parce qu’il y a quand même d’autres vins blancs plus intéressants à mon sens en Espagne. Toutefois, pour les plus curieux d’entre vous, les sites en ligne espagnols en proposent en veux-tu en voilà donc vous n’aurez aucune difficulté à en acheter pour des prix plus que raisonnables.

Voilà pour ce que nous pouvions dire sur la DO Mancha, petit à petit on arrive à avoir une bonne idée de ce que proposent nos amis espagnols sur leur territoire et ce n’est pas fini car il nous reste pas mal de vignobles à explorer et à déguster, avec modération évidemment.

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, si vous aimez mes podcasts, surtout n’hésitez pas à en parler autour de vous et n’hésitez pas à aller sur le site pod-vins.com que je viens de publier où vous retrouvez tous les épisodes et leurs transcriptions et où vous pouvez également laisser des commentaires si vous le souhaitez.

Pour ce premier épisode de l’année, nous retournons en Espagne dans une appellation, ou plutôt une Denominacion de Origen, qui est en train petit à petit de susciter pas mal d’intérêt et je vous propose aujourd’hui de découvrir pourquoi. Ce vignoble, c’est celui de Toro.

Toro s’écrit T-O-R-O comme un taureau en espagnol et l’origine de ce nom est un peu floue. Plusieurs théories circulent.

Certains pensent que c’est à cause d’une sculpture qui date de la fin de l’âge de Bronze et qui se trouve aujourd’hui à l’entrée de la ville, qui s’appelle le Toro de piedra, de pierre.

Une autre théorie affirme qu’à l’époque romaine, un des consuls qui exerça le pouvoir dans la ville s’appelait Statilius Taurus et que son nom aurait pu être utilisé pour nommer la ville.

Enfin, une dernière, qui me semble avoir du sens tient à la position géographique de Toro, située sur une colline au-dessus de la plaine du Duero. Et Torus signifie en latin “hauteur” ou “élévation de terrain”.

Et il en existe d’autres, pour vous dire à quel point le débat fait rage.

Pour vous situer Toro, on se trouve au Nord-Ouest de Madrid, dans la communauté de Castilla y Leon, sur deux provinces, à savoir Zamora et un petit peu Valladolid. Le vignoble se situe donc entre la Ribera del Duero et le Portugal. Et si je vous parle de la Ribera del Duero, c’est que le fleuve, le Duero, traverse également le territoire de Toro avant d’entrer au Portugal où il prend le nom de Douro jusqu’à son terminus à Porto.

Par sa position géographique, Toro bénéficie d’un climat continental aride, avec des étés très chauds et secs, peu de précipitations et des hivers rigoureux. Le vignoble ne doit son salut qu’à de fortes variations de température entre le jour et la nuit et l’altitude à laquelle sont plantées les vignes, entre 700 et 900 mètres environ, ce qui permet d’avoir de la fraîcheur et une maturation lente et régulière des raisins.

Ce qui favorise également la qualité des raisins sur l’appellation Toro, ce sont ses sols, principalement sableux, argilo-calcaires, recouverts de couches de graviers et de galets en surface. Le Phylloxéra n’appréciant pas le sable comme nous l’avons déjà évoqué dans de précédents épisodes, le vignoble a été relativement épargné par le fléau, ce qui fait que subsitent encore de vieilles vignes exceptionnelles.

De plus, ce sont des sols pauvres, ce qui contraint la vigne à aller chercher en profondeur l’eau et les nutriments dont elle a besoin.

Grâce à son terroir unique, Toro s’est fait aujourd’hui une place sur la carte des vins espagnols et même internationaux. On y produit des vins rouges puissants, charpentés et tanniques, élaborés à base d’un cépage qui est un clone du célèbre Tempranillo, que l’on appelle ici la Tinta de Toro. Il occupe plus de 70% des surfaces plantées, le reste étant partagé entre la Garnacha Tinta, c’est-à-dire le Grenache et les cépages blancs Malvasia, Verdejo, Albillo real et Muscat à petit grain.

La Tinta de Toro est donc très proche du Tempranillo mais a une peau un peu plus épaisse et une teneur en polyphénols plus élevée, ce qui fait qu’on aura au final des vins plus costauds que ceux de la Ribera del Duero.

Du coup, les vins sont bien souvent élevés en fûts de chêne, français ou américains, pour les assagir un petit peu, gagner en complexité avec des notes boisées, de vanille, d´épices voire de coco pour ce qui est du bois américain, qui viennent compléter des notes de fruits noirs et fruits rouges, de réglisse, de cacao ou encore de pruneau.

Ils peuvent être dégustés jeunes mais ont un bon potentiel de garde qui leur permet de gagner en profondeur et compléxité au fil du temps.

Les vins rouges doivent contenir au moins 75 % de Tinta de Toro, mais ils sont le plus souvent produits en monocépage.

Quant aux vins rosés et blancs, qui font également partie de la DO, ils ne sont produits que de façon marginale.

Ce sont des vins qui marchent bien avec les viandes rouges bien sûr, grillées, a la plancha, le gibier, ou encore les plats en sauce, les daubes ou les ragoûts.

Il y a seulement une trentaine d’année, Toro n’intéressait pas grand monde mais à la lumière de ce que nous avons vu, il est devenu à vitesse vertigineuse un vignoble à fort potentiel.

Pourtant c’est un vignoble ancien, on situe ses débuts au temps des romains, et ses vins étaient très appréciés tout au long du Moyen-Âge. Il a connu également une période florissante lorsque le Phylloxéra a touché le vignoble français et qu’il a fallu trouvé des vins de substitution mais est tombé un peu en désuétude par la suite.
Toro devient pourtant une DO en 1987 mais il faudra attendre les années 2000 pour voir l’arrivée de grands producteurs espagnols comme Fariña, Viña Bajoz, Numanthia qui appartient aujourd’hui à LVMH, Pintia du fameux groupe Vega Sicilia ou encore Elias Mora.

Il y aussi une nouvelle génération de vignerons, qui comme c’est le cas dans de nombreux autres vignobles, apportent de nouvelles idées, des techniques plus modernes et participent

à la renaissance et l’affirmation de ce vignoble.

Si les vins de Toro vous tentent, et je vous y encourage plus que fortememt, ils ont un bon rapport qualité/prix dans l’ensemble et il y en a pour toutes les bourses, largement de quoi se faire plaisir selon son budget.

Le succès de Toro est aujourd’hui la conjonction d’un terroir unique, d’une tradition viticole ancienne, et d’un savoir-faire bien établi, le tout encouragé par des vignerons, anciens ou nouveaux, très talentueux. Je vous conseille de miser sur cette appellation car nul doute qu’à l’avenir la viticulture espagnole devra compter avec ce vignoble qui réussit à produire des vins de grande qualité, qui se bonifient avec le temps, mais également des vins fruités et séduisants à consommer jeunes, avec modération évidemment.

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, aujourd’hui nous passons juste la frontière pour nous rendre au Pays Basque espagnol à la découverte d’une vieille tradition locale, le txacoli.

Mais attention, txacoli, ce n’est pas une appellation, c’est un type de vin et même si on l’associe au Pays Basque, il n’en a pas l’exclusivité bien que les Basques l’auraient souhaité. Vous pouvez en trouver en Cantabrie, dans la région de Burgos, dans un village qui s’appelle Miranda de Ebro et même au Chili dans le Cachapoal, mais de façon plus marginale.

Toutefois, le txacoli reste très étroitement lié au peuple basque depuis des siècles et à cette merveilleuse région de mer et de montagnes.

D’ailleurs, la présence de la vigne au Pays Basque espagnol remonte à des milliers d’années de même que la production du txacoli, qui a été un vin de consommation locale. Txakoli viendrait de « etxeko ain » , qui signifie « juste assez pour la maison », une réponse des viticulteurs lorsqu’on leur demandait comment s’était passée la récolte. Une autre explication nous dit que « txakoli » signifierait plutôt « vin élaboré dans la ferme », dérivé du basque « etxakoa » (c’est-à-dire fait maison) et qui aurait évolué vers « etxakon », qui signifie voisin de la maison, pour arriver au mot « txakon », et enfin « txacolin » ou « chacolin ».

Au début du XXe siècle, sont même apparues des « chacolines », des tavernes pour la consommation exclusive du txakoli. Le txacoli, c’est ça, c’est un vin joyeux, qu’on boit à la maison ou dans une taverne, solidement ancré dans la culture basque, bien qu’aujourd’hui on le trouve de plus en plus sur les grandes tables de la région.

Pas besoin de s’étendre trop sur le Pays Basque, même si c’est la partie espagnole dont nous allons parler, mais disons que c’est une région au nord de l’Espagne bien sûr, ça je pense que vous le savez, située face à la mer Cantabrique, une région montagneuse, mais sans hauteurs extrêmes, avec des collines et des vallées.

Ca ne vous aura pas échapper, le Pays Basque est également une region très verte en raison de fortes précipitations, entre 900 et 1 400 millimètres par an. Donc il faut chercher tous les moyens possibles pour permettre aux raisins de capter les rayons du soleil de façon optimale et leur permettre d’arriver à maturité.

Mais ce n’est pas tout, si la maturité des raisins est un 1er défi, lutter contre les maladies en est un autre dans cet environnement humide. L’oidium, le mildiou, la pourriture. Parce qu’évidemment, un mauvais millésime peut vous ruiner une récolte.

On va donc privilégier les zones orientées Sud, en pente, jusqu’à 15/20% pour faciliter le drainage et un système de plantation en treillis avec des grappes bien aérées et éloignées de l’humidité du sol.

Au Pays Basque espagnol, il y a 3 provinces. Vous savez que l’Espagne est divisée en communauté, puis à l’intérieur de ces communautés en provinces, nos départements en quelques sortes.

Ces provinces, ce sont Bizkaia, Guipuzkoa et Alava et chacune d’entre elle possède sa propre appellation d’origine pour le Txakoli. Vous avez donc la DO Getariako Txakolina, la DO Bizkaiko Txakolina et la DO Arabako Txakolina. Le tout sur un peu plus de 950 hectares, ce qui représente en tout 0,1% du vignoble espagnol.

La DO Getariako Txakolina, c’est celle qui est le plus à l’Est, donc plus proche de la frontière avec la France. Elle a été la première à être créée en 1989 et depuis 2007, elle regroupe toute la province de Guipozkoa. C’est la plus importante avec la DO Bizkaiko Txakolina, qui elle fut créee un peu plus tard en 1994 et qui a donc une superficie quasi identique à celle de Getaria. Enfin, au Sud de la Province de Bizkaia, vous avez la Province d’Alava et sa DO, Arabako Txakolina qui a été la dernière à être créée, en 2001 et qui est beaucoup plus petite et moins maritime que les deux autres.

Quand on évoque le txacoli, on pense obligatoirement à un vin blanc. La principale variété pour le produire, c’est un cépage autotoctone, la Hondarrabi Zuri, zuri en basque signifiant blanc. C’est un cépage qui résiste bien à l’humidité et donc bien adapté aux conditions climatiques de la région. Il donne des vins sur des arômes frais d’agrumes et de fleurs, avec une acidité élevée, peu d’alcool, 9/11 degrés, donc une très grande fraîcheur, des vins vifs et rafraîchissants, et dans la majorité des cas avec un reliquat naturel de gaz carbonique. Donc attention, ne soyez pas surpris de voir du gaz dans votre verre si vous ouvrez ou commandez une bouteille de txacoli. C’est tout à fait normal voire même souhaité.

Il y a d’autres variétés blanches autorisées mais chaque producteur n’est autorisé à utiliser que jusqu’à 20 % de la superficie de son vignoble pour cultiver ces autres cépages. Ces cépages, ce sont la Ondarrabi Zuri Zerratia, qu’on connaît sous le nom de Petit Courbu, la Izkiriota, c’est notre Gros Manseng mais aussi du Riesling et du Chardonay.

Si le Txacoli est surtout connu pour être un vin blanc, il n’en demeure pas moins qu’il y a également une petite production de rosé qu’on appelle localement « ojo de gallo », œil de coq en français pour leur couleur, et de rouge qui dans le passé était la couleur principal du Txacoli mais qui représente aujourd’hui à peine 2% de la production.

Les rouges sont élaborés à partir de Hondarrabi Beltza, Beltza qui signifie rouge. En 2021, le conseil régulateur de Biscaye a également approuvé l’incorporation du Pinot Noir et du Berdexarie (Cabernet Franc) comme cépages autorisés.

Les txacolis blancs sont parfaits à l’apéritif avec des pintxos, servis traditionnellement dans les tavernes à la manière du thé à la menthe, en hauteur, mais leur acidité et leur fraîcheur conviennent bien aussi aux produits de la mer, que ce soit les crustacés ou les poissons de l’Atlantique, des anchois ou encore des plats asiatiques.

Toutefois, de plus en plus de caves produisent des vins élaborés avec un élevage sur lies, les lies ce sont les reste de levures mortes, ou avec un élevage en barriques. Ce sont des vins plus gastronomiques, avec de la texture, de la complexité et un bon potentiel de garde.

Certains expérimentent aussi des vins doux, en vendanges tardives et des vins mousseux mais qui ne peuvent pas être officiellement des txacolis. Toutefois, tout ça pourrait évoluer dans les années à venir.

Le txacoli est produit par énormément de bodegas dans les 3 provinces, en général des petites exploitations et c’est un vin qu’on trouvera surtout sur internet si on ne se trouve pas au Pays Basque.

Voilà les amis, aujourd’hui le txacoli ce n’est plus un vin acide, avec peu d’alcool et avec du gaz comme il a parfois été catalogué et dénigré. Un vin folklorique pour les Basques en quelques sortes. Ils en restent de gros consommateurs évidemment et d’importants changements ont été opérés, dans les vignes et dans les chais. Vous trouvez vraiment des vins très agréables et en plus en principe ce n’est pas très cher, entre 8 et 10 euros, donc largement de quoi se faire plaisir, avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espére que vous allez bien et aujourd’hui je suis très heureux de vous parler de l’une de mes appellations préférées, une appellation que j’adore et je vais vous expliquer pourquoi c’est mon appellation coup de cœur. Cette appellation, ce sont les Rias Baixas.

La première raison, c’est que les Rias Baixas trouvent dans une région magnifique, sur la côte nord-ouest de l’Espagne, celle que l’on appelle l’Espagne verte, à savoir la Galice. Et plus précisément dans la province de Pontevedra et une petite partie de celle de la Corogne et d’Ourense.

Les Rias, ce sont des bras de mer qui penètrent dans les terres et qui découpent ainsi la côte galicienne. Il y a la partie haute et la partie basse, les deux étant délimités par la cap Finisterre, le point le plus occidental d’Espagne (mais pas d’Europe pour la petite histoire car c’est le Cabo da Roca à côté de Lisbonne).

Et d’alleurs, ce cap porte bien son nom tant la région rappelle un peu la Bretagne avec ses paysages verdoyants, de splendides plages et une eau, certes froide, mais incroyablement claire.

Les 4000 hectares que comptent l’appellation sont divisés en 5 zones : Condado do Tea, près de la frontière avec le Portugal, O Rosal, également au Sud de la région prés de Vigo, Soutomaior, la plus petite, Ribera de Ulla, au sud de Santiago de Compostela dans le Nord, et Val do Salnés, la plus importante qui concentre à elle seule 70% de la production, à l’Ouest de Pontevedra.

Les vignes sont situées généralement sur des terres basses, on est à basse altitude, à proximité de la mer et de cours d’eau sur des sols essentiellement granitiques, sableux et peu profonds.

Et si on l’appelle l’Espagne verte, vous vous en doutez, c’est qu’il y pleut beaucoup, pas loin de 1600mm par an et bien évidemment ça a des conséquences sur la viticulture.

D’abord, sur les cépages qui ont pu s’adapter à ce climat océanique pluvieux mais doux toute l’année. Et ici le roi, ou la reine puisque vous savez maintenant que les cépages en espagnol sont féminins, c’est l’Albariño, un cépage autoctone, qui couvre plus de 95% des surfaces plantées. C’est l’Alvarinho portugais qui sert à produire le Vinho Verde puisque le Nord du Portugal est juste en-dessous.

D’ailleurs, avant les années 80, les Rias Baixas étaient encore connus sous l’appellation Específica Albariño puis avec l’entrée dans l’Union Européenne de l’Espagne en 1986, la DO dut changer de nom car le nom d’un cépage n’était pas autorisé pour une appellation, avant d’être définitivement reconnue comme DO Rias Baixas en 1988.

Alors on dit que ce sont les moines de l’ordre de Cluny qui auraient apporté l’Albariño au monastère d’Armenteira (Salnés) au XIIe siècle et que c’est à partir de cet endroit que sa culture se serait répandue en Galice et au nord du Portugal. On entend aussi qu’il serait autochtone, qu’il aurait toujours existé dans le sud de la Galice en provenance d’Europe centrale avec les migrations des peuples germaniques au Ve siècle. D’ailleurs Albariño, c’est alba qui signifie blanc et riño, c’est le Rhin. Donc littéralement le blanc du Rhin.

Moi ce que j’aime avec l’Albariño, c’est qu’il donne des vins frais avec une belle acidité et une belle aromatique, du fruit et des vins qui passent aussi bien à l’apéro qu’avec des fruits de mer, des coquilles st Jacques, du poulpe ou des poissons, des sushis voire des viandes blanches.

On est sur des arômes d’agrumes, de pêche, des arômes floraux également avec une petite touche saline que l’on distingue parfois.

Il se boivent jeunes mais on peut trouver aussi de très beaux Albariño qui ont admirablement vieilli.

Sachez quand même que la DO autorise 5 autres variétés de raisins blancs, la loureira, la treixadura, le caiño blanco, le torrontés, qu’on retrouve beaucoup en Argentine et un autre de mes cépages blancs favoris, le godello.

Les vins les plus représentatifs de la DO Rías Baixas sont des blancs mais toutefois, on y fait aussi un peu de rouge, surtout sur Ribera de Ulla à base de 8 cèpages, le caiño tinto, le castañal, l’espadeiro, la loureira tinta, le sousón, la mencía, dont on a parlé à Bierzo et le brancellao et le pedral.

Autre conséquence du climat pluvieux de la Galice que vous ne pouvez pas rater si vous vous balladez sur les routes galiciennes, ce sont les vignes plantées traditionnellement en pergolas pour les protéger de l’humidité du sol, leur offrir une plus grande exposition au soleil et une bonne aération, ce qui permet aussi de réduire la pression des maladies cryptogamiques même si l’Albariño est plutôt résistant avec sa peau épaisse.

Vous pouvez trouver aussi des vignes taillées court mais plutôt vers l’intérieur des terres.

Dans les Rias Baixas, vous voyez des vignes un peu partout et pour cause, la viticulture repose sur ce qu’on appelle le minifundisme, c’est-à-dire un système de petites exploitations, il y en a plus de 5000 qui se partagent plus de 22000 parcelles. Et tout ça sur 4000 hectares comme on l’a dit, c’est vraiment quelque chose de très particulier.

Tout ça permet de produire différents types de vins, avec des régles d’assemblage qui peuvent légèrement varier. Je ne vais pas entrer dans le détail mais vous avez Rias Baixas tout court, Rias Baixas Albariño, donc 100% albariño, Rias Baixas suivi d’une des 5 sous-zones, Rias Baixas Barrica, pour les vins passés en fût, Rias BaixasTinto pour les rouges et Espumoso pour les effervescents.

Si vous allez en Espagne, que vous voulez boire du blanc et que vous êtes un peu perdu, n’hésitez pas à jeter votre dévolu sur un Albariño des Rias Baixas, il y a peu de chance que vous soyez déçu. C’est une appellation qui compte de plus en plus en Espagne, qui s’exporte très bien et ce n’est que justice tant ces vins sont agréables et pour ne rien gâcher à des prix plus que raisonnables. Il y a environ 180 bodegas, vous avez pas mal de choix notamment les vins de Martin Codax, Fillaboa, Pazo de Señorans, Zarate que l’on retrouve souvent dans les étals des magasins ou sur les cartes des restaurants.

Malheureusement, on ne les trouve pas facilement en France si ce n’est sur internet mais l’Espagne n’étant pas trés loin et un des destinations touristiques préférées des français, nul doute que vous aurez l’occasion de franchir les Pyrénées et vous régalez d’un bon Albariño des Rias Baixas, avec modération bien sûr.

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