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Story : le clos d’Entre les Murs

admin — Tue, 18 Aug 2026 09:04:26 +0000

Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis trés heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode que nous allons aujourd’hui consacrer à une figure historique du vin, assez peu connue il faut le dire, et au clos qu’il a crée il y a plus de 130 ans. Et vous allez comprendre pourquoi.

Antoine Cristal naît le 17 octobre 1837 à Turquant près de Parnay dans la Loire, où son père travaille comme « marchand ambulant à la voiture ». A l’instar de son père, le jeune Antoine se révèle habile pour les affaires. Il travaille d’abord pour un drapier de Tours puis devient voyageur de commerce en bonneterie, à Angers, pour des marchands de toiles et d’articles en coton. Pendant plus de 20 ans, il amasse, peu à peu, une petite fortune.

En 1887, à 50 ans, Antoine Cristal réalise le rêve de sa vie : posséder des vignes et notamment celles du Château de Parnay qu’il acquiert auprès de la famille Becquet de Marconnay.

Dès lors, le « Père Cristal », comme on l’appelle, se consacre entièrement à ses vignes.

Mais les débuts sont difficiles. Le phylloxéra frappe l’Anjou vers 1890.

Cependant, il en faut plus le décourager et il est l’un des premiers à se procurer des porte-greffes américains pour y faire face. Il reconstitue peu à peu son vignoble et crée même une école de greffage pour enseigner ses techniques afin de sauver le vignoble angevin et celui de Touraine.

Et c’est en 1894 que lui vient l’idée de construire un clos sur une surface de 0,56 hectares. Un clos pas comme les autres. Sa particularité repose dans sa structure. C’est un clos classique avec 4 murs d’enceinte en tuffeau, de 2,5 mètres de haut, mais à l’intérieur, il érige 11 murs parallèles de 2 mètres de haut sur 60 cm d’épaisseur, implantés d’est en ouest. Et ça c’est très important.

Car la vigne est alors plantée sur le côté Nord des murs. Et il fait passer les jeunes ceps à travers ces murs par un trou situé à 50 cm de hauteur afin que la surface foliaire et les raisins grandissent de l’autre côté, c’est-à-dire plein Sud. Autrement dit, comme il l’aimait à le dire : les pieds au frais et le ventre au soleil.

Le côté Nord permet à la plante de profiter de la fraîcheur et de l’humidité au sol et le côté Sud de bénéficier de toute la chaleur de la journée. Rien de tel pour obtenir des raisins d’une maturité optimale.

Car si cette méthode de culture est peu rentable, Antoine Cristal entend bien démontrer que dans le Saumurois, il est possible de faire un vin exceptionnel, capable de concurrencer à l’époque les meilleurs Bordeaux.

Et il faut croire que cela fonctionne puisque ses vins se font connaître très vite partout, dans les foires et les concours. Il surpasse même, en 1905, le Château d’Yquem à la foire agricole de Paris.

Antoine Cristal s’éteint le 24 janvier 1931, dans sa quatre-vingt-quatorzième année. Sa nièce , Madame Vigeant et sa fille Madeleine héritent de la propriété, la mettent en gérance puis la vendent en 1948, en viager. Cette rente viagère est rachetée par Lucien Collé en 1953 qui récupère l’entière possession du château en 1996 au décès de Mademoiselle Vigeant.

En décembre 2006, la propriété est achetée par Monsieur Vincenot.

Le Clos d’Entre les Murs, propriété du Château de Parnay, est une parcelle de Chenin, unique au monde. Si bien qu’elle est même classée Monument Historique auprès des Bâtiments de France en janvier 2011.

Il produit chaque année environ 2500 bouteilles d’un vin blanc sec en AOC Saumur Blanc, un vin complexe, d’une grande richesse oú se mêlent des notes minérales, florales et fruitées. Des arômes de pâtes de coings, de mirabelles cuites, d’ananas confits aussi.

Un vin, qui coûte une centaine d’euros au domaine et qui se marie idéalement avec de beaux poissons de la Loire, des coquillages et des crustacés nobles mais aussi des viandes blanches ou des fromages à pâte dure.

Grâce à son esprit curieux et sa grande force de caractère, Antoine Cristal a su se faire un nom dans le milieu viticole ligérien dont, à la base, il n’était pas issu. Il laisse en héritage une des parcelles de vignes les plus insolites de la planète et un vin, qui, comme il le souhaitait, s’est hissé parmi les grands vins blancs de France.

Ouvrir une bouteille du clos d’Entre les Murs, reste un moment particulier. C’est partager un morceau d’histoire et de patrimoine, et c’est boire à la mémoire d’un homme visionnaire et passionné par son métier. Avec modération bien sûr.

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Story : le Domaine Grosbois

admin — Fri, 29 May 2026 21:19:00 +0000

Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd’hui pour un épisode de Pod’Vins Story, un programme dans lequel je vous fait un focus sur un domaine, français ou étranger, parce que j’en apprécie les vins mais aussi la vision, la philosophie du ou des vignerons.

Aujourd’hui, je vous emmène au cœur du Val de Loire, dans une terre où l’histoire, la nature, la gastronomie et le vin cohabitent depuis des siècles, et plus précisement
du côté de cette magnifique appellation de Chinon, chère à François Rabelais, l’enfant du pays, qui ne cessa d’en chanter les louanges dans ses écrits, renforçant encore un peu plus sa renomée depuis le 16ème siècle.

D’ailleurs nous allons parler d’histoire aujourd’hui, la grande Histoire de nos ancêtres mais aussi celle d’une famille qui a réussit, à force de travail et d’abnégation, à hisser son vignoble au firmament de l’appellation. Ce domaine, c’est le domaine Grosbois.

Chinon et l’Histoire sont intimement liés depuis l’époque gallo-romaine, la ville est aussi célèbre pour sa forteresse royale, mais Chinon, aujourd’hui, c’est surtout un très grand vignoble, profondément enraciné dans le Val de Loire et qui se développa à la faveur de sa position stratégique au carrefour de voies fluviales importantes. Il s’étend sur 26 communes d’Indre-et-Loire, de part et d’autre de la Vienne, un affluent de la Loire. L’eau, ici, joue d’ailleurs un rôle important puisque la Vienne, la Loire et l’Indre, sont trois cours d’eau qui ont modelé le climat et le paysage de l’aire d’appellation en façonnant les coteaux et les rebords des plateaux, et en y déposant leurs alluvions.

Et parmi ces communes, il y a Panzoult, à quelques kilomètres à l’Est de Chinon, sur la rive droite de la Vallée de la Vienne, fief de la famille Grosbois depuis le début du 19ème siècle. Le domaine est une ancienne ferme fortifiée, sur le lieu-dit du Pressoir, où depuis le 15ème siècle, on y cultive des céréales à l’intérieur d’un clos de 50ha, qui malheureusement fut détruit dans les années 60, à une époque où la réforme agraire attribuait plus de valeur à la terre qu’au bâti.

Si les murs ont disparu, d’ailleurs un projet est en cours pour les reconstruire de manière végétale, les différentes parcelles de la propriété n’ont jamais vraiment disparu. Il y en a 19 aujourd’hui, réparties sur les 20 hectares de vignes exploités par Nicolas et Sylvain Grosbois. Mais pas que…Le domaine, c’est aussi 40ha de céréales, 10ha de prairies, des arbres fruités, des vaches, des cochons, des abeilles, un potager, car pour les frères Grosbois, la viticulture s’inscrit dans un cadre beaucoup plus large, une polyculture vertueuse qui profite à l’environnement dans son ensemble et le valorise.

À Chinon, plus de 80 % de la production des vins est rouge, dominée par l’emblématique Cabernet Franc, appelé localement Breton. Pourquoi “Breton” ? Probablement parce qu’autrefois, les plants transitaient par le port de Nantes, historiquement rattaché à la Bretagne.
Et le Cabernet Franc est un cépage facétieux, diffcile à dompter. On lui reproche souvent sa dureté, ses tannins rugueux, parfois un côté végétal un peu marqué.
Oui mais voilá, en viticulture, tout est affaire d’Homme et de terroir. Et le domaine Grosbois jouit d’un terroir parfaitement adapté au Cabernet Franc. Des vignes à flanc de coteaux, exposées Sud, avec des sols sablo-argileux sur un socle de tuffeau jaune, alors qu’il est plutôt blanc du côté de Saumur.
Ce tuffeau, qu’on appelle le millarge, ce sont des sédiments calcaires avec de nombreuses traces de coquillages, datant de l’époque où ici il n’y avait que de l’eau, il y a 90 millions d’années. Un sol riche en fer, qui donne cette couleur jaune au tuffeau, mais surtout riche en silice. Et la présence de silice dans le sol est le facteur essentiel pour mener le Cabernet-Franc à parfaite maturité car elle emmagasine la chaleur le jour pour la restituer aux vignes lorsque la température est plus fraîche. Voilà le secret d’une parfaite maturité du Cabernet-Franc.

Et au cœur du clos historique du domaine Grosbois, une micro-parcelle : Clôture. Soixante ares plantés en 1910, où survivent des vignes âgées de 115 ans, issues d’un matériel végétal préphylloxérique planté sur les tout premiers porte-greffes américains, et qui sert aujourd’hui de vignes mères pour les sélections massales du domaine.

Clôture est une des nombreuses cuvées du domaine, au côté de Gabare, Glacière, Clos du Noyer et Montet, qui est la seule cuvée élevé en fût d’un vin, le reste ne voyant que la cuve béton, simplement parce que les vignes de Montet sont sur une dalle calcaire un petit peu plus acide. Au Domaine Grosbois, on prend en quelques sortes ce que la Nature nous donne.

A cela s’ajoute un blanc en IGP Touraine-Azay le Rideau, plusieurs cuvées de négoce, que ce soit à partir de raisins de la région, comme Cuisine de ma mère et Extra-ball, ou de Gaillac, où Nicolas vinifie avec succès plusieurs cépages locaux, et Les Hauts-Baigneux, un autre domaine exploité par Nicolas Grosbois près Azay le Rideau.

Tout le domaine est certifié bio, comme plus de la moitié des domaines sur Chinon, Chinon est une appellation très respectueuse de l’environnement, et labellisé Demeter en biodynamie depuis 2019. Mais pour les frères Grosbois, la biodynamie n’a de sens que dans un ensemble cohérent et harmonieux. Et cet ensemble, c’est la polyculture comme on l’a dit, qui, dans cet environnement rural et chargé d’histoire, s’est imposée comme une évidence. Car elle crée un équilibre, une diversité, et surtout favorise la vie. Les céréales nourrissent le cheptel. Les animaux fertilisent les sols. Les prairies côtoient les vignes. La forêt borde les parcelles. Les arbres fruités nourissent les sols et les abeilles se chargent du reste. Un écosystème complet, pensé comme un îlot agronomique cohérent, ou tout simplement, comme l’aime à dire Nicolas Grosbois, une ferme à l’ancienne.

Et sa philosophie est bien plus profonde puisqu’il ne conçoit pas la viticulture de manière différente. Une démarche pleine de bon sens qui consiste à s’adapter à son environnement sans chercher l’inverse, à planter autre chose que de la vigne sur son matériel viticole tel que le faisaient nos ancêtres, unique moyen selon lui de relever les défis qui s’imposeront à notre planète dans les années à venir.

Et pour les jeunes vignerons qui nous écoutent, le message est clair : ça fonctionne très bien. Le domaine vit en harmonie parfaite avec son environnement et cela se ressent dans les vins. J’ai eu dernièrement l’occasion de goûter deux cuvées, Gabare et Clôture et je dois avouer avoir été charmé par cette belle expression fruité du Cabernet-Franc, parfaitement mûr, soyeux, avec un équilibre impeccable.

Vous l’aurez compris, Nicolas et Sylvain Grosbois sont portés par leur passion, un travail artisanal méticuleux, à la vigne comme au chai. Un travail de paysan, avec tout ce que ce mot a de plus noble, qui leur permet, grâce à leur équipe, de “réimaginer la campagne” de leurs ancêtres. Ils en ressort une belle diversité de cuvées allant de vins fruités et accessibles aux expressions les plus complexes et profondes de leurs terroirs.

Si vous souhaitez aller à leur rencontre, des visites sont organisées, et je pense que vous l’avez compris, ce n’est pas une simple visite de cave mais tout un voyage initiatique. Vous pourrez aussi vous arrêter manger à la table du Pressoir pour goûter tous les produits du domaine à partir du mois de mai.

Voilá les amis, j’espère vous avoir donné envie de vous intéresser à ce domaine, que ce soit pour ses vins de très haut niveau comme pour son projet d’ensemble et si vous les connaissez ou aller les voir, n’hésitez pas à me faire un retour pour me dire ce que vous en avez pensé, et ça, c’est sans modération.

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Story : Du vin sous le soleil de Tahiti

admin — Thu, 19 Mar 2026 17:20:36 +0000

Fermez les yeux, détendez-vous, et laissez-vous porter vers une plage de sable blanc, entourée de cocotiers, une légère brise vous caressant le visage. Vous êtes au milieu de l’océan Pacifique, en Polynésie, sur un petit motu, une bande de terre au milieu de l’eau sur l’atoll de Rangiroa.

Et sur ce petit motu, à quelques mètres de vous, aussi surréaliste que cela puisse paraître, figurez-vous qu’on fait pousser de la vigne.

Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, et je dois vous dire que j’ai adoré préparé l’épisode d’aujourd’hui, consacré aux vins de Tahiti.

Alors comme je vous l’ai dit, pour trouver des vignes en plein océan Pacifique, il faut aller

à Rangiroa, le plus grand des atolls de l’archipel des Tuamotu, en Polynésie française, à plus de cinq mille kilomètres du continent le plus proche. Et c’est sur un motu, un petit ilôt, qu’un passionné, Dominique Auroy a eu la folle idée en 1991 de faire pousser de la vigne et de tenter de faire un vin de qualité. Tout ça, entouré de cocotiers.

La Polynésie, l’une des trois régions d’Océanie, est composée de plus de 120 îles, avec des îles volcaniques et des îles basses coralliennes qu’on appelle des atolls, regroupés en archipels comme celui des Tuamotu, et des atolls eux-mêmes composés de plus petites terres qu’on appelle des motus.

Et l’atoll de Rangiroa englobe 240 motus, uniquement accessibles par bateau.

Au départ, le vin de Tahiti est un projet que Dominique Auroy voit comme une expérience pour faire pousser des raisins sous ces latitudes. Impensable pour beaucoup, une folie. Il n’est donc même pas encore question de produire du vin.

Des tests sont effectués dans différents archipels (Moorea, les Marquises notamment), avec plusieurs dizaines de variétés de cépages et c’est au bout de 5 ans d’expérimentation que Rangiroa est choisi pour etablir le domaine viticole, pour sa promixité avec Tahiti, une heure de vol environ et l’absence de maladies cryptogamiques. Et ce alors que Rangiroa est surtout connu pour la plongée.

Les premiers plants de vignes sont plantés en 1997, francs de pied, c’est-à-dire sans porte-greffe américain puisque il n’existe aucun risque de phylloxéra dans cet environnement.

Si le phylloxéra est absent des sols du motu, une autre menace est bel et bien présente. C’est celle des crabes. Alors ces crabes, les tupas, sont un peu coquins puisqu’ils raffolent des jeunes ceps. Mais ils participent tout de même à l’épanouissement des vignes en creusant des trous au pied des ceps et en aérant les sols par la même occasion.

Des sols d’ailleurs bien spécifiques car ils sont calcaires, issus de coraux décomposés formés il y a entre 40 et plus de 60 millions d’années. Avec des zones plus ou moins caillouteuses, mélées à cette terre noire qui contraste avec le blanc du sable sur la plage.

Des algues et des engrais organiques et minéraux constituent les compléments alimentaires de la vigne.

A une latitude de 15 degrés Sud, évidemment le climat est un sujet. Il est tropical et relativement constant avec 26 degrés en moyenne, plutôt sec, il y a plus d’humidité sur les îles hautes de Polynésie, avec un fort ensoleillement mais plus court que dans beaucoup régions viticoles, les journées estivales étant plus courtes. Un ensoleillement dont il faut d’ailleurs protéger la plante pour éviter les brûlures et qui nécésite un conduite en pergola.

Ici, l’hiver n’existe pas, la plante obéit à un autre cycle que celui que nous connaissons et les vignes se comportent différemment. Elles n’entrent jamais en période de repos hivernal et après les vendanges et une fois les vignes taillées, elles entament une nouvelle période de croissance qui produit une seconde récolte dans l’année.

Les vendanges se font à la main et le raisin est ensuite emmené vers le village d’Avatoru par petit bateau où se situe le chai, qui peut d’ailleurs se visiter, contrairement aux vignes, qui à ce jour ne sont pas accessibles au public.

De 3 kilos de raisins en 1999, la production est passée à 30000 litres environ aujourd’hui, et permet de sortir 5 cuvées (4 blancs et 1 rosé), toutes issues de deux cépages, le Carignan rouge et l’Italia, qui est un cépage blanc, croisement entre le Bicane et le Muscat de Hambourg. Vous l’aurez compris, le Carignan est donc un cépage rouge vinifié en blanc.

Alors pourquoi ces cépages? Et bien, parce que, parmi une centaine de cépages testés pendant plusieurs années, ce sont ceux qui s’en sont le mieux sortis.

Le domaine propose un blanc et un rosé à 95% Carignan et 5% Italia, un blanc 50/50 et deux vins Premium, 100% Carignan, donc blancs de noirs dont un élevé en amphores de terre cuite italiennes de 320 litres.

Aujourd’hui, le petit domaine de 6 hectares des Vins de Tahiti est unique en son genre, c’est le seul vin d’atoll du monde. Il fait cotoyer les vignes avec la canne à sucre, les arbres à pain, tout un tas d’arbres fruiters et les cocotiers qui les protègent des embruns marins parfois un peu trop violents.

Perdu au milieu de l’océan, c’est un vignoble fragile, pouvant à n’importe quel moment souffir de pluies torrentielles ou d’un cyclone. Sans parler de la montée des eaux que peut faire craindre le réchauffement climatique.

C’est un petit vignoble, avec des rendements faibles et des conditions de production compliquées, vous l’imaginez bien. Du coup, les vins sortent à 35/40 euros. Il y a quelques offres sur internet parce qu’aller à Tahiti, et bien, ça ne se fait pas tous les jours et nul doute que si le prix est un peu élevé, mais franchement ça se comprend, imaginez l’effet produit en sortant une bouteille d’un vin de Tahiti, d’autant plus que ce sont des vins de grandes qualités. Je vous conseille donc de vous offrir un petit voyage œnologique, un peu improbable, hors des sentiers battus, et transporter les gens avec qui vous partagerez une bouteille de vins de Tahiti loin de la grisaille, avec modération bien sûr.

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