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Aujourd’hui, nous allons parler d’une histoire fascinante, celle du plus grand faussaire de vins de l’histoire, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, Rudy Kurniawan.

Rudy Kurniawan arrive aux Etats-Unis avec un visa étudiant et s’établit dans la banlieue de Los Angeles en 2000, à l‘âge de 24 ans. Et c’est là que son histoire commence.

On ne sait pas grand-chose de son passé. Il prétend être héritier d’une grande et très riche famille indonésienne. Toujours est-il qu’il vit dans une maison dans le quartier d’Arcadia avec celle qui dit être sa mère.

Un jour, il entre dans une boutique de vin et commence à la fréquenter assidûment, se renseigne, questionne les vendeurs, tout ça dans le but d’approfondir ses connaissances. Notamment sur les vins de Bourgogne.

Il goûte bien sûr et développe son palais de manière spectaculaire. Rudy Kurniawan a un talent exceptionnel. Ses sens sont hyper développés et il a une mémoire olfactive et gustative hors-normes. Idéal lorsque l’on veut se faire une place dans le monde du vin.

Et c’est bien de cela dont il s’agit. Kurniawan cherche à devenir important, se faire un nom dans ce monde très fermé, où, dans les années 2000, l’argent coule à flots.

Alors il parvient à entrer dans un club de dégustation où son talent impressionne et le rend vite incontournable. D’autant que ce n’est pas tout. Il possède de grandes bouteilles. D’où viennent-elles, d’où vient cet argent réellement? Mystère…

Mais il achète avec frénésie. Il participe aux ventes aux enchères où il ne recule devant rien pour acquérir les précieux flacons, toujours la main levée pour surenchérir. Forcément, il attire l’attention.

S’il continue de vivre à Los Angeles, Kurniawan part à New York où se trouvent les plus grosses maisons de vente aux enchères et les plus grands collectionneurs, prêts à dépenser des fortunes pour boire et s’offrir les flacons les plus rares.

Il penètre dans le club de dégustateurs le plus élitiste de la ville, les “12 hommes en colère”. Chaque membre ou invité se fait appeler par un surnom. Ce sera Docteur Conti pour Kurniawan.

Pour exister dans ce monde d’amateurs très fortunés, Rudy Kurniawan se transforme tel un camaléon : vêtements de luxe, montres, voitures.

Pendant ce temps, il peaufine son escroquerie. Après chaque dégustation, il demande à se faire envoyer les bouteilles vides, crée dans sa cuisine un atelier artisanal lui permettant de recréer des étiquettes, boucher les bouteilles à la cire et surtout reproduire les plus grands crus de la planète en mélangeant différents vins tel un alchimiste surdoué.

En 2006, avec l’aide de John Kapon, propriétaire de la maison d’enchères Acker Merrall & Condit, rencontré en 2004, il organise les ventes aux enchères de vin les plus spectaculaires de l’histoire. Ces ventes, baptisées « La Cave«  et « La Cave II«  propulsent le marché vers des niveaux stratosphériques : plus de 35 millions de dollars en deux enchères. Le monde du vin est en ébullition. Près de 12000 bouteilles sont proposées à la vente. Bien sûr, la grande majorité fausse.

Petit à petit, les doutes s’installent mais Rudy Kurniawan continue de mener grand train comme si de rien n’était.

En 2008, il prépare une nouvelle vente aux enchères. Alerté par un de ses amis, Laurent Ponsot, célèbre vigneron bourguignon, découvre que le catalogue propose des bouteilles de son domaine, notamment des Clos Saint-Denis millésimés de 1945 à 1971, alors même que ce vin n’existait pas avant 1982. Le vigneron prévient John Kapon mais peu convaincu par cet entretien téléphonique, il décide de prendre l’avion le lendemain pour New York. Les bouteilles sont retirées de la vente.

Comment le très pointilleux Kurniawan a-t-il pu commettre cette erreur?

Laurent Ponsot se fait alors présenter Rudy Kurniawan qui affirme s’être lui aussi fait avoir par un escroc et lui promet un certain nombre d’informations sur leur provenance.

Mais Laurent Ponsot ne s’arrête pas là et entame un véritable travail de détective pour prouver la culpabilité du faussaire. Il apprend notamment qu’aucune famille Kurniawan fortunée n’existe en Indonésie, si ce n’est un ancien champion de badminton mais aussi où Kurniawan se fournit en cire rouge pour couvrir les bouchons, en papier pour les étiquettes, etc.

La traque dure plusieurs années à travers la planète.

Le milliardaire américain Bill Koch finit par porter plainte en 2009 et engagent des détectives qui finissent par découvrir la vraie identité de Kurniawan, Zhen Wang Huang. Le FBI ouvre une enquête et prend contact avec Laurent Ponsot. Les preuves s’accumulent. Et le 8 mars 2012, les agents fédéraux sonnent à la porte de l’appartement d’Arcadia de Rudy Kurniawan. Ce qu’ils trouvent à l’intérieur dépasse l’entendement. Des milliers d’étiquettes, soi-disant pour tapisser les murs de sa nouvelle maison, dira plus tard son avocat. Des tampons, des cires, des outils pour décapsuler et recapsuler. Des carnets de recettes pour assembler les faux crus.

Rudy Kurniawan est arrêté. Son procès démarre le 9 décembre 2013. Il plaide non coupable mais bien incapable de le prouver. Sa défense est intenable. Il est condamné en août 2014 à dix ans de prison et à verser plus de 28 millions de dollars à ses victimes, des collectionneurs, des fonds d’investissement et des amateurs de vin.

Il sort de prison en novembre 2020, après sept ans et est expulsé vers l’Indonésie en avril 2021.

Aujourd’hui, il paraît que Rudy Kurniawan se fait payer par des amateurs fortunés pour recréer de faux vins, cette fois en toute légalité, afin de les déguster à l’aveugle et en privé.

L’histoire de Rudy Kurniawan est celle d’un homme doté d’un talent hors norme, qui pensa que ce talent pouvait lui permettre de duper éternellement les plus grands vignerons et les plus grands amateurs de vins de la planète. Aujourd’hui, beaucoup de mystères planent encore sur cette escroquerie. D’où vient-il vraiment, quelle est sa véritable personnalité, comment a-t-il pu organiser tout ça tout seul, à cette échelle? Comment a-t-il pu commettre de telles erreurs, lui qui avait un telle connaissance et ce souci du détail?

On ne le saura probablement jamais.

Toujours est-il que si vous achetez ou vous pensez acheter du vin dans les salles d’enchères, je vous recommende d’être plus que prudent, car si les activités de Rudy Kurniawan ont probablement cessé, nul doute que circulent malheureusement beaucoup de fausses bouteilles vendues à des prix exorbitants. En attendant, allez voir votre caviste, allez voir les vignerons et vous serez sûr de déguster de vraies bonnes bouteilles, avec modération comme toujours.

L’article L’incroyable histoire de Rudy Kurniawan est apparu en premier sur Pod'Vins.

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que tout va bien pour vous, aujourd’hui je vous propose un numéro exceptionnel, consacré à l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire du vin. Un nom qui résonne dans le monde entier, symbole de luxe, d’excellence et de célébration : Dom Pérignon, sans aucun doute la marque de champagne la plus connue au monde.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce n’est pas la marque, mais l’homme, considéré comme le père du champagne, c’est-à-dire celui à qui on attribue la découverte de la méthode champenoise, cette méthode qui permet de produire le Champagne avec une deuxième fermentation en bouteille.

Oui mais voilá, ce n’est pas tout à fait comme ça que cela s’est passé. L’histoire, la vraie, est bien plus passionnante que la légende. En effet, Dom Pérignon n’a pas inventé le champagne tel que nous le connaissons aujourd’hui. En revanche, il a profondément transformé les vins de Champagne et posé les bases de ce que nous pouvons appeler l’excellence champenoise.

Je vous propose donc de découvrir le destin extraordinaire de Pierre Pérignon : moine bénédictin, gestionnaire de talent, vigneron visionnaire et, surtout, premier grand œnologue de Champagne.

Pierre Pérignon naît fin 1638, à Sainte-Menehould, en Champagne, dans une famille aisée de la bourgeoisie, très pieuse. Et ce n’est pas une date anodine car il s’agit également de l’année de naissance du futur Louis XIV. Et les deux hommes mourront également la même année en 1715. Simple coincidence pour deux personnages illustres de notre Histoire.
Son père est officier de justice, et la famille possède quelques vignes. Très tôt, il est donc probable que le jeune Pierre découvre le vin et le monde viticole.

Après des études chez les Jésuites de Châlons-sur-Marne, il choisit une tout autre voie que celle qui lui était destinée, renonçant ainsi à la carrière d’officier de justice qui l’attend. Il décide d’entrer dans les ordres et rejoint l’abbaye bénédictine de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe à Verdun, prononce ses vœux de moine en 1658, puis est ordonné prêtre en 1666 ou 1667. Il devient Dom Pierre, Dom signifiant Dominus, c’est-à-dire Seigneur, une marque de respect, Dom Pérignon ne lui étant attribué que post-mortem par les historiens.

L’année suivante, à seulement trente ans, il est envoyé à l’abbaye Saint-Pierre d’Hautvillers, près d’Épernay. C’est une abbaye magnifique, dominant la vallée de la Marne, fondée, selon la légende, en l’an 650 suite à une vision prophétique de Saint Nivard, archevêque de Reims, qui, se promenant, vit une colombe lui indiquant l’endroit exact où il devait construire le futur monastère.

Pierre Pérignon y est nommé procureur ou cellérier-intendant. Cela signifie qu’il a une procuration des membres de la communauté monastique pour mener leurs affaires. C’est une sorte de « mandataire social », à côté du prieur claustral, qui lui est le chef spirituel de la communauté. En gros, c’est le boss administratif.

Mais l’abbaye ne jouit pas d’un grand prestige. Elle ne compte plus qu’une poignée de moines, elle est en mauvais état, ses bâtiments sont délabrés, ses caves à moitié en ruine, et ses vignes manquent de soins. Mais Pierre Pérignon comprend très vite que la richesse de l’abbaye réside dans ses vignes, si mal exploitées.
Du coup, à son arrivée, il s’attache à remettre les lieux en état tout en construisant de nouveaux bâtiments. Dom Pierre ou Dom Procureur, comme on l’appelait, s’occupe de tout. Il gère les finances, supervise les terres, entretient les bâtiments, négocie les ventes, surveille les récoltes et administre l’ensemble du domaine monastique. Et il est également, bien entendu, chargé de faire prospérer l’activité du vignoble.

Et sous sa direction, l’abbaye retrouve sa prospérité. Le vignoble passe d’une dizaine d’hectares à près de vingt-cinq hectares. Les vins d’Hautvillers deviennent rapidement parmi les plus recherchés du royaume, jusqu’à la cour de France et se vendent bien plus chers que les autres vins. Mais Dom Pérignon ne se contente pas d’administrer. Il observe, expérimente et perfectionne sans relâche. Son ambition est simple : produire le meilleur vin du monde. Et il est tellement efficace qu’il fera ça pendant 47 ans alors qu’en général, une charge comme la sienne, c’est plutôt 3 ans à l’époque.

Dom Pérignon révolutionne tout d’abord la viticulture. Il impose des rendements limités pour privilégier la qualité. Il vendange tôt, par temps frais, afin de préserver la finesse aromatique des raisins, des raisins avec une parfaite maturité. Il instaure le tri rigoureux des grappes, rejetant systématiquement les fruits abîmés, une pratique qui préfigure nos tables de tri modernes et perfectionne aussi le pressurage doux. Entre autre chose. Ses célèbres onze règles, issus d’un document intitulé « L’Art de bien traiter la vigne et le vin de Champagne »,  constituent un véritable traité de viticulture et d’œnologie, dont les principes restent très actuels.

Vous comprenez donc que Dom Pérignon n’est pas un simple moine : c’est un expérimentateur, un perfectionniste, un scientifique avant l’heure.

Mais sa véritable révolution, elle n’est pas dans les vignes, elle est ailleurs. C’est l’art de l’assemblage. L’assemblage est déjà connu à cette époque car toute abbaye qui produit du vin le fait à partir des raisins propres ou qui lui sont livrés pour s’acquitter des dîmes des vignes en nature. Mais il en devient un expert grâce à ses solides connaissances et son palais exceptionnel. On raconte même qu’il était capable d’identifier l’origine exacte d’une grappe simplement en la mangeant.

Il s’attache donc d’abord à sélectionner les bons cépages, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Car avec un climat froid et une terre crayeuse, il comprend qu’il a besoin de cépages qui mûrissent précocement pour pouvoir les amener à maturité, et avec une peau épaisse pour résiter aux maladies.
Au chai, il sélectionne alors minutieusement chaque lot, goûte personnellement les raisins et adapte ses choix à chaque millésime pour créer un vin plus harmonieux, plus complexe et plus équilibré.

Mais à cette époque, le problème auquel tous les vignerons champenois, y compris Pérignon, sont alors confrontés est la tendance naturelle et spontanée des vins à l’effervescence. Et surtout ceux de Champagne. Pourquoi ? Parce qu’on vit à une époque qu’on a appelé le « petit âge glaciaire« . Pas besoin de vous faire un dessin, le climat est rigoureux, le froid arrive tôt et ces basses températures sont problématiques. En effet, dès l’automne, le froid intérrompt la fermentation dans les larges cuves ouvertes et les levures s’endorment. Si la fermentation est inachevée, les vins, une fois mis en tonneau, entament une seconde fermentation quand l’air se réchauffe au printemps avec évidemment apparition de gaz carbonique donc de bulles. Ces bulles sont subies et résultent d’une reprise de fermentation naturelle et spontanée, aléatoire et éphémère. Ce n’est absolument pas un processus bien identifié.

Donc personne ne veut de bulles en Champagne, pas même le Père Pérignon. Ce qu’il veut lui, c’est faire les meilleurs vins tranquilles possibles qui font la fortune de l’abbaye. A la cour et bien au-delà des frontières de la région, on apprécie le vin de rivière de la Vallée de la Marne et le vin de montagne de la Montagne de Reims. Et pour le père Pérignon, dont les vins ont grande réputation et se vendent plus chers que les autres, c’est très bien comme ça.

Toutefois, l’effervescence reste un problème pour le perfectionniste qu’il est. Cette effervescence, d’ailleurs, n’est pas nouvelle, on la connaît depuis l’antiquité, même en Champagne. A Limoux, où il se rend en 1670 lors d’un pèlerinage à l’abbaye bénédictine de Saint-Hilaire en Languedoc, il découvre la « méthode ancestrale » de vinification des vins effervescents de Limoux, une mise en bouteille avant la fin de la fermentation, et qui existe depuis plus d’un siècle. Alors peut-être fait-il quelques expérimentations à son retour, mais jamais il ne le mentionnera dans ses écrits ou ne vendra de vin volontairement pétillant, bien que comprenant sûrement l’intérêt commercial naissant des vins mousseux. Il faut dire que l’autorisation de mettre du vin de Champagne en bouteille n’est accordée par Louis XV qu’en 1728, soit 13 ans après sa mort. Jusque là, seul le tonneau scellé est autorisé.

Car il comprend bien que pour faire commerce de vins effervescents, il y a deux conditions indispensables. D’une part, maîtriser la fermentation et d’autre part, mettre le vin dans des bouteilles solides et bouchonnées correctement. Et tout cela, on le doit avant tout aux anglais qui vont contribuer à inventer le Champagne tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Au 17ème siècle, nos amis britanniques sont friands de vins provenant de Champagne, les importent en tonneaux et les mettent en bouteilles chez eux. Pour améliorer le goût des vins un peu acides de Champagne, les marchands anglais ajoutent du sucre de canne, du miel ou de la mélasse et remarquent un phénomène intéressant au printemps : des bulles et de la mousse. On est loin d’une technique de vinification mais comme cela plait de plus en plus aux consommateurs, ils tentent de passer à une effervescence maîtrisée. Et c’est dans les années 1660, qu’un certain Christopher Merrett expose la prise de mousse. Si ils savent désormais la provoquer, ils ne savent pas encore maÎtriser son intensité. Ça, ça n’arrivera que plus tard.

Le second probléme, ce sont les bouteilles. En effet, les bouteilles ne résistent guère à la pression et explose bien souvent. Au-delà des pertes que cela engendre, il devient très dangereux de se ballader dans les caves. Si bien qu’on surnomme ce vin, le “vin du Diable”.

Et là encore, c’est un anglais, Sir Digby, qui au cours du 17ème siècle, invente la bouteille en verre moderne. Avant lui, on savait depuis le 4ème siècle faire des bouteilles en verre, mais des bouteilles fragiles, soufflées à la main, irrégulières et pas forcément étanches. Grâce à une cuisson dans des fours à charbon à plus haute température, Digby arrive à produire une bouteille solide, de couleur foncée, verte ou marron, permettant aux vins de ne pas souffrir de la lumière. Ça ne paraît pas grand-chose, mais nous n’aurions pas tout simplement de Champagne sans cette invention.

Reste un dernier obstacle, le bouchage. Jusqu’alors les bouteilles sont bouchées avec des bouchons en bois et de l’étoupe, un textile de chanvre, ensuite inbibé d’huile. Pas top au niveau hermétique. La solution viendra du liège provenant de la péninsule ibérique.

Il est clair qu’au 17ème siècle, tout se met petit à petit en place pour donner naissance au Champagne. C’est toutefois beaucoup trop tôt et pas assez maîtrisé pour que Dom Pérignon se lance dans cette production hasardeuse, qui de facto, n’est pas encore autorisée.

Mais les vignerons champenois comprennent qu’un véritable marché est en train de naître et perfectionnent progressivement cette technique tout au long du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, jusqu’aux travaux décisifs de Louis Pasteur sur la fermentation.

Alors pourquoi cette réputation d’inventeur du Champagne faite à Pierre Pérignon ?

Après sa mort, un chanoine jésuite du nom de Godinot, qui s’intéresse au vignoble champenois, publie en 1718 un traité inspiré des idées du célèbre moine. Cela contribue à sa renomée comme vigneron génial mais aucunement comme inventeur du Champagne.
C’est en revanche l’un des ses successeurs à l’abbaye d’Hautvillers, le procureur Dom Jean-Baptiste Grossard qui, en 1821, dans une lettre adressée au maire-adjoint d’Aÿ, fait naître la légende du Dom Pérignon « père du champagne ». D’autres lui emboîtent le pas par la suite jusqu’à même des années récentes. Il n’y a pourtant aucune preuve, aucun écrit en sa faveur. Bien au contraire. Mais la légende est tenace.

En hommage à ce moine d’exception, la maison Moët & Chandon, aujourd’hui propriété du groupe LVMH, lance en 1936 une première cuvée Dom Pérignon, issue du millésime 1921. Dom Pérignon devient l’un des champagnes les plus prestigieux au monde, millésimé, produit uniquement lors des grandes années.

Chaque bouteille rend hommage à cet homme qui voulait créer le meilleur vin possible et à sans nul doute transformé tout un vignoble, élevé la réputation des vins de Champagne au plus haut et ouvert la voie à l’un des plus grands succès de l’histoire viticole.

Alors, oui, il n’a pas inventé le Champagne, lui qui voulait avant tout réduire les conséquences de ce qu’il considérait comme un problème. La réalité est moins romantique, mais historiquement plus juste. C’est une œuvre collective qui s’est construite dans le temps.

Alors soyons reconnaissants à tous ces hommes, moines ou marchands, anglais ou français, qui nous permettent, dans nos moments de joie, de succès, nos célebrations, ou juste pour le plaisir, de boire ces bulles, que Dom Pérignon, selon la légende, aurait comparer à des étoiles, avec modération bien sûr.

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Aujourd’hui, justement, nous allons parler d’un lieu absolument hors normes. Imaginez une cave à vin qui ne mesure pas quelques dizaines de mètres, ni même quelques centaines, mais près de 200 kilomètres de galeries souterraines. Imaginez des rues portant des noms de cépages, parcourues en voiture. Imaginez plus de 1,5 million de bouteilles conservées dans des conditions naturelles idéales. Bienvenue dans ce qui est officiellement la plus grande cave à vin du monde.

Elle se trouve en Moldavie, petit pays coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, indépendant depuis 1991 après la disparition de l’Union soviétique. La vigne y est cultivée depuis plus de deux mille ans et représente encore aujourd’hui une part essentielle de son économie et de son identité.

C’est au centre du pays, dans la commune de Mileștii Mici, que se trouve cette incroyable cité souterraine. À l’origine pourtant, rien ne destinait cet endroit au vin.

Dans les années 50, la pierre calcaire est massivement extraite afin d’alimenter les chantiers de construction de Chișinău, la capitale moldave. Les mineurs creusent progressivement un immense réseau de galeries.
À la fin des années 60, lorsque certaines carrières cessent d’être exploitées, les autorités soviétiques découvrent que ces galeries possèdent des qualités exceptionnelles : une température naturellement stable comprise entre 12 et 14 °C, une humidité oscillant entre 85 et 95 %, aucune lumière, très peu de vibrations et une circulation naturelle de l’air. Autrement dit, des conditions quasiment parfaites pour faire vieillir le vin.

Les anciennes carrières sont progressivement transformées en cave géante. Les galeries sont consolidées, électrifiées, goudronnées afin de permettre la circulation des véhicules et équipées de vastes espaces de stockage. Les premières bouteilles arrivent en 1968.

L’année suivante naît officiellement l’entreprise d’État Mileștii Mici avec une double mission : produire des vins et constituer une immense réserve nationale de vieillissement.

En 2005, le Livre Guinness des records reconnaît officiellement Mileștii Mici comme la plus grande cave à vin du monde en nombre de bouteilles conservées. Et le cœur de ce trésor est ce que l’on appelle la Golden Collection. Elle rassemble plusieurs centaines de milliers de bouteilles parmi les plus précieuses du pays. On y trouve des vins rouges, blancs, rosés, liquoreux, effervescents, mais surtout des millésimes anciens devenus quasiment introuvables. Certaines bouteilles sont conservées depuis les débuts de la cave, d’autres proviennent des meilleures récoltes moldaves sélectionnées au fil des décennies.

Il faut cependant préciser une chose importante. Lorsque l’on parle de Mileștii Mici, on imagine souvent un gigantesque entrepôt rempli de bouteilles. La réalité est beaucoup plus intéressante. Mileștii Mici est également un producteur de vins.

Comme beaucoup de grandes maisons de négoce, l’entreprise exploite quelques vignobles, mais travaille aussi avec de nombreux viticulteurs partenaires répartis dans les principales régions viticoles moldaves. Les raisins sont sélectionnés selon les cépages recherchés, vinifiés par la maison puis élevés dans ces impressionnantes galeries avant d’être commercialisés.
On y retrouve aussi bien des cépages internationaux comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Chardonnay ou le Pinot Noir que des cépages autochtones particulièrement intéressants que l’on connaît encore très peu en Europe occidentale.

Autre originalité : Mileștii Mici propose également un service de conservation privée. Des particuliers, des entreprises ou des collectionneurs peuvent louer un emplacement dans les galeries afin d’y faire vieillir leurs propres bouteilles.

Aujourd’hui, Mileștii Mici est bien davantage qu’une cave. C’est à la fois un ancien complexe minier, un domaine viticole, un immense centre de vieillissement, un conservatoire du patrimoine viticole moldave et l’une des principales attractions touristiques du pays. Pour tout amateur de vin, c’est probablement l’une des visites œnotouristiques les plus étonnantes d’Europe.

Mais puisque nous parlons de records, une autre question mérite d’être posée. Quelle est la plus grande cave hôtelière du monde ?

Et bien cette fois, direction Monaco.

Sous l’Hôtel de Paris Monte-Carlo se cache une cave de près de 1 500 m², longue d’environ 1,5 kilomètre, qui renferme près de 350 000 bouteilles représentant plus de 4 000 références.

Son histoire débute en 1863. Le prince Charles III souhaite développer l’économie de Monaco. Il s’inspire alors des villes thermales françaises où les casinos attirent déjà une clientèle fortunée. La Société des Bains de Mer est créée et trois établissements voient le jour : le Casino de Monte-Carlo, l’Hôtel de Paris et ce qui deviendra le Café de Paris. L’objectif est simple : offrir aux visiteurs un lieu où jouer, séjourner… et bien manger.

Quelques années plus tard, Marie Blanc, épouse de François Blanc, le fondateur de la SBM, imagine de faire creuser une immense cave sous le futur hôtel. À l’époque, les vins arrivent encore souvent en fûts avant d’être mis en bouteille sur place.

Les travaux dureront de 1866 à 1874. Progressivement, la cave devient l’une des plus prestigieuses d’Europe.

Durant la Seconde Guerre mondiale, elle va même connaître un épisode digne d’un roman. Craignant les pillages, le chef de cave fait construire un faux mur composé de sept rangées de bouteilles vides. Derrière cette cloison improvisée sont dissimulées près de 20 000 bouteilles parmi les plus prestigieuses de la collection. Une ruse qui permettra de sauver une partie du patrimoine de l’hôtel.

Aujourd’hui, cette cave constitue le cœur de toute la restauration de la Société des Bains de Mer. Tous les grands domaines français et internationaux y sont représentés, souvent dans plusieurs millésimes, avec une traçabilité exemplaire grâce à des achats réalisés directement auprès des propriétés.

Enfin, impossible de conclure cet épisode sans évoquer l’une des plus extraordinaires collections privées au monde. Elle appartient à Michel-Jack Chasseuil.

Dans son village de La Chapelle-Bâton, dans les Deux-Sèvres, cet homme discret a constitué en plus de soixante ans une collection estimée entre 40 et 50 millions d’euros avec plus de 50 000 bouteilles qui y sont conservées.

Et pourtant, rien ne le prédestinait à une telle aventure. Fils de facteur, chaudronnier chez Dassault avant de devenir dessinateur industriel, il découvre les grands vins au fil de ses déplacements professionnels et de ses repas d’affaires. Peu à peu naît une véritable passion. Une passion qui deviendra l’une des plus impressionnantes collections privées de la planète.

Dans sa cave souterraine, hautement sécurisée, reposent les plus grands crus français, mais aussi des vins et des spiritueux venus du monde entier, qu’il n’ouvrent que très rarement pour se faire le gardien d’un patrimoine destiné aux générations futures.

Car qu’il s’agisse de Mileștii Mici, des caves de l’Hôtel de Paris de Monaco ou de la collection de Michel-Jack Chasseuil, ces lieux ont finalement un point commun. Ils ne servent pas seulement à conserver du vin. Ils préservent une mémoire, une histoire, un patrimoine culturel.
Heureusement pour nous, il nous reste beaucoup de bouteilles pour se faire plaisir au quotidien ou à conserver pour des occasions plus lointaines, avec modération bien sûr.

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Et aujourd’hui, nous allons mêler vin et histoire afin de comprendre comment les moines, Bénédictins, Cisterciens, Chartreux, Jésuites et bien d’autres, ont façonné les plus beaux vignobles à force de réflexion, d’essais et de travail acharné. Des centaines de vignobles réputés à travers toutes les régions de France et d’Europe.

Le vin, bien sûr, n’est pas né dans les monastères.

Des milliers d’années avant le christianisme, les peuples du Caucase et de Mésopotamie fermentaient déjà le raisin.

Mais l’histoire qui nous intéresse aujourd’hui commence véritablement avec la période gallo-romaine. La France voit apparaître les premières formes d’une viticulture structurée, en héritant de l’expérience millénaire de la viticulture greco-romaine. On sait tailler, greffer, on connaît de nombreuses techniques viticoles et on comprend également l’importance du relief, du climat et de l’exposition dans la culture de la vigne. La sélection des sols n’est pas non plus inconnue aux romains. Bref, apparaît avant l’heure la notion de terroir.

A partir du 4ème siècle, le christianisme se répand grâce à l’empereur Constantin notamment et renforce l’importance de la vigne et du vin.

Mais lorsque l’Empire romain s’effondre au Ve siècle, ce monde organisé disparaît brutalement. Les invasions barbares venus du nord puis celles des arabes en Espagne et dans la France du sud affaiblissent la production du vin, qui ne représente pas un produit de première nécessité.

Cependant, la vigne survit grâce à l’Église. En effet, durant cette période agitée, seuls les évêchés conservent une relative stabilité et un reste d’autorité. Les évêques deviennent les premiers personnages de la cité et il est important pour eux de garder de petites vignes autour de leurs villes, que ce soit pour des motifs religieux ou par souci de conserver un patrimoine viticole auquel s’attache un certain prestige. En effet, c’est dans leur palais épiscopal que s’arrêtent les grands personnages de passage. Leur offrir le meilleur vin permet de satisfaire aux besoins de l’hospitalité mais obéit aussi à un calcul plus intéressé. Celui de vendre du vin à des clients prestigieux d’une part, mais aussi d’obtenir, en échange de l’accueil qui leur ai fait, des donations bien sûr.

Et c’est là que les moines entrent dans l’histoire.

Au Vème siècle, Benoît de Nursie joue un rôle important dans l’histoire du vin en Europe, même si son influence est surtout indirecte. Il fonde l’ordre bénédictin et rédige la célèbre « Règle de saint Benoît », un ensemble de principes destinés à organiser la vie des moines dans les monastères.

Dans cette règle, le vin occupe une place particulière. Benoît considère qu’il peut être consommé avec modération par les moines. Il écrit qu’un excès de vin est dangereux, mais admet qu’il est difficile pour les religieux de s’en priver totalement. Il recommande donc une consommation raisonnable (1/3 de litre par jour environ) afin d’éviter les abus tout en maintenant la santé et la convivialité au sein de la communauté.

Entre le VIe et le VIIIe siècle, l’Europe occidentale peine à retrouver une véritable stabilité économique. Les invasions répétées, les conflits entre royaumes et l’insécurité dans les campagnes freinent le développement du commerce et de l’agriculture. Malgré ce contexte difficile, le modèle monastique inspiré par Benoît de Nursie connaît un essor considérable. Les monastères bénédictins se multiplient à travers l’Europe et deviennent progressivement des centres essentiels de la vie religieuse, culturelle et économique, mais surtout des centres agricoles majeurs.

Ainsi, au fil du temps, ces établissements ne se limitent plus à la prière. Ils jouent un rôle central dans la société médiévale : les moines offrent l’hospitalité aux voyageurs, soignent les malades dans leurs hospices, enseignent dans leurs écoles et organisent les grands moments de la vie chrétienne comme les baptêmes, les mariages ou les enterrements. Autour des abbayes se développent souvent des villages entiers, attirés par la sécurité et l’activité économique qu’elles apportent.

Les monastères et abbayes (les abbayes sont des monastères plus puissants, avec un statut supérieur en quelques sortes) deviennent également d’importants propriétaires fonciers. Grâce aux dons des seigneurs et des fidèles, ils acquièrent de nombreuses terres agricoles et de vastes vignobles. En effet, quoi de mieux que de racheter ses péchés et s’assurer une place au paradis en faisant un don à l’Eglise.
La vigne occupe alors une place essentielle dans la vie religieuse. Aucun monastère ne peut se concevoir sans vignes pour produire son propre vin. À cette époque, la communion est célébrée sous les deux espèces, le pain et le vin, et les fidèles reçoivent fréquemment une distribution de vin lors des offices dominicaux et des fêtes religieuses. Sans compter la propre consommation des moines et petit à petit le commerce. Cette forte demande pousse les communautés monastiques à développer la production viticole.

Et les monastères deviennent des entreprises. Ils exportent du vin jusqu’en Angleterre et en Europe du Nord, et il devient leur principale source de revenus.

Grâce à leur travail méthodique, les moines bénédictins contribuent à améliorer les techniques de culture de la vigne, de conservation du vin et d’aménagement des terroirs. Leur travail patient permet de préserver de nombreux vignobles hérités de l’Antiquité et de transmettre un véritable savoir-faire viticole. Certaines grandes régions viticoles françaises, comme la Bourgogne ou la Champagne, doivent en partie leur développement aux communautés monastiques.

Avec l’enrichissement progressif des abbayes, la règle de saint Benoît évolue dans son application. À l’origine, les moines devaient partager leur temps entre la prière et le travail manuel. Mais dans les monastères les plus prospères, l’exploitation des terres est de plus en plus confiée à des paysans, des serviteurs ou des frères convers. Les moines peuvent alors se consacrer davantage à la prière, à la copie des manuscrits et à la vie intellectuelle. Cette évolution montre comment les idéaux monastiques ont dû s’adapter aux réalités économiques et sociales du Moyen Âge.

Toujours est-il qu’au 11ème siècle, les moines sont devenus les principaux producteurs de vins. Ils possédent de vastes vignobles et jouissent d’une main d’œuvre importante ainsi que de celliers, de caves et de pressoirs. A l’image de l’Abbaye de Cluny, fondée en 980, qui est alors la plus vaste Abbaye d’Europe, au faîte de sa puissance et de son rayonnement spirituel, mais de plus en plus éloignée de l’idéal monastique de St Benoît.

La Règle stricte de Saint Benoit étant de plus en plus transgressée, l’abbé Robert de Molesme, Molesme c’est près d’Auxerre, decide, de revenir aux sources du christianisme et de créer un “Nouveau Monastère” avec quelques disciples afin de mener une vie de pénitence et de dénuement, à l’écart du monde.

En 1098, dans une grande forêt bourguignonne, le Vicomte de Beaune leur cède, pour les encourager dans leur démarche, un domaine qui s’appelle Cistercium, vous l’avez compris qui deviendra l’Abbaye Notre Dame de Citeaux.

Et tout cela sous la protection du duc de Bourgogne, Eudes Ier, qui donne au nouveau monastère la vigne qu’il possédait près du château de Meursault. C’est le début de l’extraordinaire aventure cistercienne. Travail et prière sont les bases de leur vie épuisante et austère. Travaillant sans relâche, leurs compétences en matière viticole deviennent rapidement considérables. Et c’est ainsi qu’ils révolutionnent la viticulture, par un travail extrêmement rigoureux, l’étude minutieuse des terroirs, sans forcément goûter la terre comme on peut lire dans certains écrits, l’amélioration des techniques de vinifications, ou encore l’organisation rationnelle des parcelles.

Au moment de la création de Citeaux, toutes les régions françaises ont des vignes. Le Moyen Âge connaît une periode d’essor et de prospérité économique qui profite à la production de vin.

Il est essentiel de rappeler que les moines n’ont ni inventé la vigne ni créé les vignobles européens à partir de rien. Bien avant eux, les Grecs puis surtout les Romains avaient déjà développé une viticulture avancée et largement diffusée à travers l’Europe.

Cependant, le rôle des ordres monastiques devient déterminant après la chute de l’Empire romain. Les bénédictins, les clunisiens et les cisterciens assurent alors la préservation de la culture de la vigne, structurent durablement les vignobles européens et participent à l’amélioration constante des pratiques viticoles. Leur influence est également fondamentale dans la hiérarchisation des crus et l’émergence des futurs grands crus.

Au fil des siècles, ces communautés acquièrent une maîtrise remarquable dans de nombreux domaines : gestion des terres, commerce du vin, organisation des exploitations et perfectionnement des techniques de culture et de vinification. Leur savoir-faire devient si reconnu qu’il est recherché bien au-delà des monastères et des abbayes.

Les moines cherchent à produire les meilleurs vins possibles, à la fois par exigence spirituelle — le travail bien fait faisant partie de l’idéal monastique — mais aussi pour des raisons économiques. Les revenus générés par le vin leur permettent d’acheter de nouvelles parcelles, d’échanger certaines terres afin de constituer des domaines plus cohérents et plus faciles à exploiter, et de bâtir de vastes ensembles viticoles. Ils se révèlent ainsi d’extraordinaires aménageurs et bâtisseurs, comme en témoigne le célèbre Clos de Vougeot.

Sans l’action des bénédictins, des clunisiens et des cisterciens, des régions telles que la Bourgogne, la Champagne ou certaines parties de la vallée du Rhône n’auraient probablement jamais acquis le prestige et la renommée mondiale qu’elles connaissent aujourd’hui.

Malheureusement à partir du 14ème siècle, la Guerre, notamment celle de cent ans, les épidemies, les crises économiques affaiblissent les monastères auxquels les aristocrates et les parlementaires rachètent des terres et des vignes. Et la Révolution porte finalement le coup de grâce. Les ordres monastiques sont supprimés et leurs biens passent sous contrôle de l’Etat puis vendus. Le vignoble se morcelle et surtout les nouveaux propriétaires n’ont guère les moyens de produire des vins de qualité. Les moines avaient la capacité de mobiliser à la fois des gens intelligents et des capitaux, mais également de travailler sur le long terme.

Au début du 19ème siècle, il n’y a plus en France un seul vignoble monacal. Cependant, les bases de notre viticulture moderne sont posées et rien ne la remettra en question au cours siècles suivants, preuve qu’ils ont mis au point un savoir-faire universel et durable.

Il ne fait aucun doute que la viticulture s’est beaucoup développée en Europe grâce à la religion catholique. Ce sont les moines qui ont participé à l’expansion de la culture de la vigne et c’est de leur formidable héritage que profitent tous les viticulteurs d’aujourd’hui.

On peut dire que si les Bénédictins ont sauvé la viticulture dans la France du moyen âge, les cisterciens l’ont modernisé et perfectionné. Leur apport à la viticulture moderne est sans égal à travers les siècles.

Mais il faudrait mentionner également les Chartreux, les Templiers, ou encore les Jésuites et les Franciscains qui développèrent la viticulture dans les Amériques.

Aujourd’hui, il existe des communautés religueuses qui produisent du vin et des vins d’abbaye mais leur rôle économique est désormais limité. Quant aux parcelles prestigieuses, que nous devons en partie à ces moines courageux, elles produisent des vins de légende que tout amateur rêve de pouvoir un jour déguster, avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous et bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100 % vins… mais pas que ! Je suis Arnaud et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je vous rappelle pour commencer que vous pouvez vous abonner sur vos différentes plateformes d’écoute, me suivre sur Instagram et sur Facebook pour ne rien rater et vous pouvez surtout m’aider à faire grandir le programme en en parlant autour de vous.

Aujourd’hui, je vais vous raconter une histoire qui a changé le monde du vin, en à peine quelques heures. Une histoire qui commence dans un salon d’hôtel parisien, appelé désormais le Jugement de Paris.

Le 24 mai 1976, onze des plus grands dégustateurs français vont participer à une dégustation à l’aveugle qui paraît presque anodine. Au programme : quelques grands bourgognes, quelques grands bordeaux et des vins venus de Californie. Une formalité pour les Champions français. A cette époque, Bordeaux règne sur les vins rouges et la Bourgogne sur les vins blancs. Les vins californiens, pour beaucoup de dégustateurs n’existent même pas. Personne n’imagine alors que les Américains puissent rivaliser avec les plus grands crus de l’héxagone.

Personne, pas même l’homme qui a organisé cette dégustation, le britannique Steven Spurrier, qui dirige la Cave de la Madeleine, un caviste réputé situé près de l’église de la Madeleine, et l’Américaine Patricia Gallagher.

Pourtant, de l’autre côté de l’Atlantique, quelque chose est en train de changer. Depuis la fin de la Prohibition, la viticulture californienne renaît progressivement. De jeunes vignerons investissent dans la Napa Valley, s’inspirent des techniques bordelaises et bourguignonnes, plantent du Cabernet Sauvignon, du Chardonnay, du Merlot ou encore du Pinot Noir.
Ils investissent dans des caves modernes, maîtrisent mieux les fermentations et commencent à produire des vins d’une qualité remarquable. Mais presque personne en Europe ne s’en aperçoit.

En 1976, les États-Unis s’apprêtent à célébrer le bicentenaire de leur indépendance. Steven Spurrier voit là une excellente occasion d’organiser une dégustation originale, à l’aveugle, entre les meilleurs vins français et les meilleurs vins californiens.

C’est juste une opération de communication et il est loin d’imaginer dans quoi il a mis le doigt.

Steven Spurrier se rend alors plusieurs fois en Californie, sillonne la Napa Valley, rencontre les producteurs, déguste des dizaines de vins et sélectionne ceux qui lui paraissent les plus représentatifs de la qualité californienne. Pour les blancs, que des Chardonnay. Pour les rouges, essentiellement des Cabernet Sauvignon.

En face, la sélection française paraît presque évidente.

Pour les blancs, de grands noms de Bourgogne. Parmi eux, le Meursault Charmes de Jean-Marc Roulot, le Bâtard-Montrachet de Ramonet-Prudhon, le Clos des Mouches de Joseph Drouhin ou encore le Puligny-Montrachet Les Pucelles du Domaine Leflaive.

Pour les rouges, Steven Spurrier choisit quelques-uns des plus prestigieux bordeaux de l’époque. Château Mouton Rothschild, Château Haut-Brion, Château Montrose, Château Léoville Las Cases.

Reste maintenant à convaincre un jury. Plusieurs personnalités refusent l’invitation. Inutile de perdre son temps. Finalement, de grands professionnels français acceptent.

On y retrouve notamment Odette Kahn, la redoutable rédactrice en chef de la Revue du Vin de France, Jean-Claude Vrinat, propriétaire du mythique restaurant Taillevent, Raymond Oliver, chef du Grand Véfour, Christian Vannequé, chef sommelier de la Tour d’Argent, Pierre Tari, propriétaire du Château Giscours, Michel Dovaz, de l’Institut du Vin, Claude Dubois-Millot, de Gault & Millau, Pierre Bréjoux, inspecteur général de l’INAO et enfin Aubert de Villaine, copropriétaire du Domaine de la Romanée-Conti.

Aucun doute n’est possible sur les compétences du jury.

Le rendez-vous est fixé au 24 mai 1976, dans les salons de l’Hôtel InterContinental de Paris.

Dans la salle, pas de journaliste, si ce n’est un journaliste américain, George Taber, qui travaille pour Time Magazine.

Les bouteilles sont anonymes. Aucune étiquette. Aucun indice.

La compétition commence. Chaque dégustateur doit attribuer une note sur 20 à chacun des vins. Une dégustation, en somme, parfaitement classique.

Rapidement, on sent que quelque chose ne tourne pas rond. À plusieurs reprises, les jurés prennent des vins américains pour des vins français… et inversement. L’exercice se révèle beaucoup plus difficile qu’ils ne l’avaient imaginé.

Lorsque tous les vins blancs ont été dégustés, Steven Spurrier décide de modifier le déroulement prévu. Initialement, les résultats devaient être annoncés seulement à la fin de la journée. Mais les écarts de notes sont tels qu’il choisit de révéler immédiatement le classement des blancs.

Il prend les feuilles de notation. Additionne les points. Fait rapidement les calculs. Puis annonce le résultat.

Le vainqueur est le Chateau Montelena Chardonnay 1973, un vin de la Napa Valley. Le silence s’installe.

Juste derrière lui arrive le Meursault Charmes 1973 de Jean-Marc Roulot. Puis un autre vin californien de Chalone Vineyard. Sur les dix vins dégustés, les producteurs américains occupent quatre des six premières places. C’est un choc immense. Et la journée est loin d’être terminée.

Car la dégustation reprend avec les rouges. Comment les rouges californiens pourraient-ils rivaliser avec la fine fleur bordelaise? Impossible.

Puis tombe le verdict.

Le meilleur vin rouge est Stag’s Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973. Encore un vin californien. Le mythique Château Mouton Rothschild 1970 termine deuxième. Puis viennent Château Montrose et Château Haut-Brion.

Les Français placent donc quand même trois grands bordeaux dans les quatre premiers. Mais la première place leur échappe. Une nouvelle fois.

Personne ne s’attendait à un tel résultat. Certainement pas Steven Spurrier. Encore moins les dégustateurs français.

L’évènement se termine et aurait pu passé inaperçu. Mais peu après, un article publié dans le Time Magazine va transformer cette simple dégustation en véritable événement historique.

L’article raconte que lors d’une dégustation à l’aveugle organisée à Paris, un jury composé exclusivement d’experts français a placé des vins californiens devant les plus prestigieux bourgognes et bordeaux. Le papier fait le tour du monde.

La Californie obtient une reconnaissance internationale inespérée jusqu’alors. Les vignerons américains jubilent.

En France, la réaction est tout autre. L’événement est d’abord largement ignoré. Puis minimisé. Dans les milieux viticoles, beaucoup parlent d’un accident. On cherche des excuses.

Le problème, c’est d’autres dégustations à l’aveugle, dans les années qui suivent, confirment l’exceptionnelle qualités des vins californiens.

Et le Jugement de Paris ne profite pas uniquement à la Californie. Il ouvre également la voie à l’Australie, au Chili, à l’Argentine, à l’Afrique du Sud ou encore à la Nouvelle-Zélande. Partout, des producteurs prennent conscience qu’il est possible de rivaliser avec les grandes régions historiques européennes. La qualité devient progressivement plus importante que l’origine.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les grands vins français cessent d’être parmi les meilleurs du monde. Loin de là. Mais ils perdent une chose qu’ils pensaient acquise pour toujours : leur monopole sur l’excellence.

L’une des grandes leçons du Jugement de Paris est sans doute ailleurs. Cette dégustation rappelle que le prestige d’une étiquette influence énormément notre perception. Lorsque les bouteilles sont anonymes, les certitudes s’effondrent parfois. Nos connaissances, notre expérience, notre mémoire, le prix d’une bouteille ou la réputation d’un domaine influencent inconsciemment notre jugement.

C’est précisément pour cette raison que les dégustations à l’aveugle restent aujourd’hui encore un outil indispensable pour les professionnels. Elles ne disent pas quelle est la vérité absolue. Elles permettent simplement de réduire les biais.

Le Jugement de Paris a également laissé une empreinte dans la culture populaire.

Aujourd’hui encore, près d’un demi-siècle plus tard, le Jugement de Paris reste sans doute la dégustation la plus célèbre de toute l’histoire du vin. Non pas parce qu’elle a prouvé que les vins californiens étaient meilleurs que les vins français. Mais parce qu’elle a démontré qu’aucune région du monde ne possède le monopole de la qualité.

Elle a ouvert une nouvelle ère. Une époque où les grands vins peuvent naître partout, à condition que le terroir, le climat, le savoir-faire et l’exigence soient réunis.

Alors il ne tient qu’à vous de débusquer ces merveilleuses bouteilles et à en profiter comme il se doit, avec modération comme toujours.

Photo : Bella Spurrier

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Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis trés heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode une fois de plus, dans lequel nous allons parler des facteurs qui influencent nos actes d’achat.

Car à moins de savoir très exactement ce que l’on veut, ce qui est rarement le cas, choisir une bouteille de vin n’est pas si simple car notre décision est influencée par une multitude de facteurs. Et bien avant même d’avoir goûté le vin, notre cerveau a déjà construit une attente, et par la suite cette attente influence fortement notre perception. Alors je me suis posé une question : qu’est-ce qui guide vraiment nos choix au moment d’acheter une bouteille ?

Le nom du domaine, sa réputation et son image sont souvent le premier filtre au moment de l’achat. Un nom prestigieux, quand bien même ce soit un cousin par alliance d’un vigneron célèbre, une région bien connue ou un domaine réputé inspirent immédiatement confiance. À l’inverse, un vin inconnu peut susciter de l’hésitation.
C’est tout à fait normal car, dans le doute et l’incertitude, notre cerveau cherche des repères. Une appellation célèbre, Pauillac par exemple ou un producteur très connu réduit le risque perçu et rassure le consommateur.
Malheureusement, dans certains cas, la réputation repose autant sur le story telling et le marketing que sur la qualité réelle, encore plus maintenant avec ceux qui manient à la perfection les réseaux sociaux. Alors évidemment, de très nombreux domaines font honneur á leur réputation par la qualité de leurs vins, et heureusement, mais certains vins moins connus offrent un rapport qualité/prix peu intéressant.

L’étiquette en elle-même est bien souvent trompeuse. Qui n’a pas déjà acheté un vin parce que l’étiquette était rassurante, avec château Tartanpion, un design un peu vieilli et une calligraphie style ancien comme signe de longévité du domaine. Sans parler de mots bien choisis comme Tradition, Réserve ou Cuvée spéciale, qui la plupart du temps ne veulent absolument rien dire. Et pourtant, combien de fois ai-je entendu : il doit être bon, c’est une cuvée spéciale!..
Malheureusement, tous ces termes ne sont bien souvent aucunement reglementés et ne servent qu’à créér, avec beaucoup de succès d’ailleurs, qu’une attente positive du consommateur.

Et que dire des médailles, ces autocollants dorés qui attirent immédiatement l’œil et qui transmettent un message très simple : “ce vin a été récompensé”. En soi, il est légitime de se dire que c’est plutôt positif mais que savons-nous du concours, des jurys, des critères d’attribution des récompenses et du nombre de gagnants. Pas grand-chose la plupart du temps. Loin de moi l’idée de dénigrer tous ces concours, disons qu’ils représentent en quelques sortes un indicateur, parce qu’une majorité de gens semble avoir apprécié le vin mais en rien une garantie.

Il en est de même pour les mentions Bio, Biodynamie ou Nature qui jouent elles sur une dimension éthique et émotionnelle. Nul doute que ces labels ont un impact réel et influencent fortement la perception d’un vin. Ils donnent l’image d’un produit sain et respectueux de l’environnement et franchement on ne peut que s’en féliciter. Alors autant le mettre en avant et que le consommateur le sache. Mais attention, ces labels ne sont en aucun cas un gage de qualité. Il y a de très mauvais vins bio car si la matière première est saine, encore faut-il savoir la travailler, vendanger au bon moment et savoir vinifier. Et ça, ce n’est pas donné à tout le monde.

Le millésime joue également un rôle à deux niveaux. Tout d’abord, des consommateurs initiés peuvent considérer qu’un millésime qu’ils savent de bon niveau dans une région donnée est un gage de qualité pour l’ensembe des vins de cette région cette année-là. Alors oui et non. Il est vrai que certains très beaux millésimes rendent parfois impossible la production de mauvais vins. C’est ce qu’on appelle les millésimes faciles. Mais encore une fois, ce n’est aucunement une garantie.

Ensuite, on peut avoir tendance à considérer, à tort, qu’un millésime ancien est gage de qualité et cela peut influencer fortement la décision. C’est bien sûr absurde car il faut déjà connaître parfaitement le millésime en question, et surtout connaître l’évolution du vin à travers le temps. Beaucoup de vins n’ont pas un grand potentiel de garde quand d’autres sont vinifiés pour être plutôt bus jeunes, plus en adéquation avec l’évolution des modes de consommation actuels. Donc dire : ce vin a 10 ans, il doit être bon, n’a aucun sens, sauf à connaître parfaitement le vin.

Les guides et les notes sont un sujet plus compliqué car ils représentent en quelques sortes une autorité incontestable. Et je n’ai aucun doute sur le fait qu’une grande partie des achats faits dans les foires aux vins par exemple se basent sur ces recommendations préalables. Acheter un vin noté 95/100 nous semble, avant même de l’avoir goûté, un bon vin.

Normal, les dégustateurs sont aguerris, c’est leur métier. Comment remettre en cause leurs jugements? Ce serait comme remettre en cause l’avis donné par son médécin. Enfin, pas tout à fait, car la dégustation de vin inclue un paramètre fondamental et qui lui est incontestable : votre goût.

Car ces notes proviennent d’experts et loin de moi l’idée de remettre ce travail en cause et cela me paraît même une source pertinente d’information, je ne vais donc pas vous dire de ne pas leur faire confiance, mais gardons quand même à l’esprit que le goût de chacun est subjectif et que le vôtre vous est propre et encore une fois, incontestable.

Enfin le prix, c’est probablement l’influence la plus forte et certaines études montrent que plus un vin est cher, plus on a tendance à le trouver bon. Tout simplement parce que l’être humain associe le prix à la qualité et c’est un effet psychologique très puissant. En réalité, vous le savez bien, il existe d’excellents vins à petit prix et des vins beaucoup trop chers pour le plaisir qu’ils procurent.

Au moment de choisir un vin, nous ne sommes pas aussi rationnels qu’on le pense. Et c’est bien normal, il ne faut pas culpabiliser. Nous faisons avec les connaissances et les moyens à notre disposition et souvent une bonne part de feeling.
Notre décision est influencée par des repères (le nom, la région), des signaux de confiance (les notes, les médailles), des valeurs auxquelles nous sommes attachées (bio, nature), nos moyens financiers et beaucoup de marketing.
Alors parfois on a de la chance et d’autres fois un peu moins.

Alors vous vous dîtes, tu es bien gentil mais on fait comment du coup? Je dirais goûter, aller voir les vignerons, être curieux et peut-être aussi acheter son vin auprès de gens de confiance, les cavistes par exemple, lire les avis de dégustation de personnes indépendantes sur des forum également, même si rien n’empêche de suivre les conseils d’experts avec toujours avec un peu de recul pour ne pas tomber dans le piège de trouver un vin bon avant de l’avoir goûté. De toute façon, seule la dégustation doit être votre juge de paix, avec modération bien sûr.

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Aujourd’hui, nous allons nous intéresser à une expression aussi intrigante qu’évocatrice : les vins de garage. Vous l’avez peut-être déjà entendue, sans forcément savoir ce qu’elle recouvre réellement.

Rassurez-vous tout de suite : il ne s’agit pas d’un vin élaboré par un garagiste entre deux vidanges.

De nos jours, l’expression est parfois utilisée un peu à tort et à travers, presque comme un simple synonyme de micro-cuvée. L’image est parlante : produire un grand vin dans un espace réduit, avec peu de moyens. Mais son origine est bien plus précise, et son histoire mérite qu’on s’y attarde.

C’est au début des années 1990 que Michel Bettane, célèbre dégustateur et critique de la Revue du Vin de France, popularise cette formule. Il désigne alors des vins produits en très petites quantités, de manière artisanale, confidentielle, souvent avec des moyens limités, mais avec une ambition qualitative immense. Difficile de ne pas y voir un parallèle avec les géants de la Silicon Valley, eux aussi nés dans des garages modestes avant de conquérir le monde : Apple, Microsoft, Google ou encore Intel. Dans le vin, l’idée est similaire : partir de presque rien, avec beaucoup d’audace et une vision forte.

Car, dans les faits, les vins de garage ne sont pas forcément vinifiés dans un véritable garage. Mais ils naissent souvent dans de petits chais, parfois improvisés, où le vigneron bénéficie d’une liberté totale. Pas de tradition pesante, pas de cahier des charges stylistique, seule compte la recherche de l’excellence, souvent en rupture avec les standards établis des grands crus bordelais qui règnent sur le vignoble.

Car oui c’est à Bordeaux, précisément, que le phénomène prend son envol. Deux noms s’imposent immédiatement : Château Le Pin, véritable précurseur à Pomerol, et surtout le Château de Valandraud, qui va faire passer ce mouvement dans une autre dimension.

L’histoire de Jean-Luc Thunevin est d’ailleurs intéressante. Ancien employé de banque, il arrive presque par hasard à Saint-Émilion. Il y ouvre d’abord un dépôt-vente, puis un bar à vin qui n’existait pas à l’époque. Le succès est immédiat. Fort de cette réussite, il acquiert en 1990 0,6 hectare de vignes seulement. Histoire d’alimenter son bar.

Au départ, ses raisins sont vinifiés à la cave coopérative de Saint-Émilion. Puis, dès l’année suivante, il commence à produire son propre vin dans un minuscule atelier. Sa philosophie est claire : travail précis et rigoureux dans les vignes, rendements très faibles, maturité parfaite des raisins et précision extrême à chaque étape.

Le résultat ? Un vin puissant, concentré, opulent, doté d’une structure tannique imposante et élevé en barriques neuves. Un style audacieux, parfaitement en phase avec les goûts de l’époque. Et surtout, un style qui séduit immédiatement le célèbre journaliste américain Robert Parker. Ses notes exceptionnelles propulsent Valandraud sur le devant de la scène internationale. Parker ira même jusqu’à surnommer Jean-Luc Thunevin le « Bad Boy de Bordeaux ». L’histoire est en marche.

Le succès est fulgurant. Les bouteilles s’arrachent, parfois à des prix supérieurs à ceux de certains grands crus classés. De quoi ébranler sérieusement la hiérarchie traditionnelle du Bordelais.
Il faut dire que produire ce type de vin coûte cher : beaucoup de main-d’œuvre, des volumes minuscules, aucune économie d’échelle, et un risque financier important. Mais il serait naïf d’ignorer l’importance d’une stratégie marketing parfaitement maîtrisée.

Avec le temps, ces domaines ont naturellement grandi. Château Le Pin a vu sa superficie doubler. Quant au Château Valandraud, il s’étend aujourd’hui sur une dizaine d’hectares et a même accédé au rang de Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion. On est loin des débuts artisanaux.

Le phénomène a rapidement fait des émules. À Saint-Émilion, des propriétés comme La Mondotte, Château Gracia, Château Rol Valentin, Clos Saint-Martin ou encore Le Dôme ont suivi cette voie. À Pomerol, on peut citer le Clos du Clocher, tandis qu’à Margaux, Château Marojallia s’est imposé comme l’un des exemples les plus emblématiques.

Mais l’esprit du vin de garage a depuis largement dépassé les frontières bordelaises. On le retrouve ailleurs en France, mais aussi à l’étranger, chez des vignerons qui revendiquent avant tout leur liberté créative, loin des conventions et des modèles établis.

Finalement, qu’est-ce qui caractérise ces vins ? Une production extrêmement limitée, une recherche obsessionnelle de qualité, une concentration impressionnante, une grande complexité aromatique, souvent marquée par un élevage boisé ambitieux, et bien sûr, des prix qui peuvent atteindre des sommets.

Au fond, les vins de garage racontent une histoire fascinante : celle d’hommes et de femmes qui ont osé bousculer l’ordre établi, prouvant qu’avec du talent, de l’audace et une vision claire, il est possible de rivaliser avec les institutions les plus prestigieuses.

Alors, phénomène de mode, coup marketing ou véritable révolution qualitative ? Sans doute un peu des trois. Mais une chose est certaine : les vins de garage ont profondément marqué l’histoire contemporaine du vignoble bordelais, et continuent encore aujourd’hui d’alimenter la passion des amateurs du monde entier, avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien et êtes prêts à saliver de plaisir car aujourd’hui, c’est un épisode un peu différent, pour la bonne raison que je vais vous parler des plus grands vins français.

Mais je ne vais pas vous faire un inventaire, d’une part parce qu’il y en a trop et d’autre part, parce que cette notion est subjective. Je vais donc juste imaginer qu’un génie sort d’une lampe magique et me propose de m’offrir 10 bouteilles de mon choix parmi tous les vins produits en France.

J’insite, cette liste ne repose sur rien, si ce n’est mon bon plaisir. Et j’ai décidé de vous la partager.

Je n’ai aucune hésitation sur le premier vin. A tout seigneur, tout honneur, bien sûr La Romanée Conti.
La Romanée-Conti est sans doute le vin le plus mythique et le plus convoité au monde, sommet absolu du Pinot Noir en Bourgogne. Cette cuvée provient d’un minuscule vignoble de seulement 1,8 hectare, monopole historique du domaine éponyme situé au cœur de Vosne-Romanée.

La Romanée-Conti bénéficie d’un terroir unique qui donne naissance à un vin d’une profondeur et d’une complexité incomparables. La viticulture y est menée en biodynamie, avec un soin extrême porté à chaque pied de vigne, et des rendements très faibles. C’est un vin quasi-introuvable, seule une bouteille est attribuée chaque année aux heureux allocataires de la fameuse caisse que produit le domaine.

Romanée-Conti est plus qu’un vin, c’est une expérience sensorielle et émotionnelle unique, une œuvre d’art qui incarne l’expression la plus pure du terroir, du temps et du savoir-faire des Hommes.

Pour mon deuxième vin, je me dirige vers la Côte de Beaune cette fois-ci et je pose sur ma liste un Meursault 1er Cru Perrières du Domaine Coche-Dury.
Le Domaine Coche-Dury est une référence absolue en Bourgogne, la star incontestée de l’appellation Meursault. Ce domaine familial a acquis une réputation quasi mythique, qui classe son cru emblématique les Perrières au sommet de la hiérarchie des grands vins blancs du monde, un vin d’une précision chirurgicale.

Issu du climat nommé Perrières, ce terroir se distingue par ses sols pierreux riches en calcaire, conférant au vin une tension et une énergie remarquables.

Et que dire de la vinification qui atteint un niveau d’exigence rarement égalé.

Le vin impressionne par sa pureté et sa profondeur.

Le Meursault Perrières de Coche-Dury est souvent considéré comme un “grand cru officieux”, capable de rivaliser avec les plus grands Chardonnays de Bourgogne, tout en développant avec le temps une complexité et une noblesse hors du commun.

Mon troisième vin est également bourguignon, je ne fais pas mystère de mon amour pour ce vignoble. Et ce serait un Musigny Grand Cru du domaine Leroy.
Lalou Bize-Leroy est la Grande Dame de la Bourgogne, une figure incontournable du vignoble bourguignon, vinificatrice et dégustatrice hors pair. Et le domaine incarne sa vision très personnelle du vin, radicale et perfectionniste.  

Issu du prestigieux climat Musigny, terroir emblématique de la Côte de Nuits, ce grand cru est cultivé en biodynamie avec des rendements extrêmement faibles, favorisant une concentration et une intensité hors normes. Chaque étape, de la vigne à la cave, est menée avec une exigence absolue.

Ce Musigny fascine par sa profondeur, une complexité et une longueur spéctaculaires, presque mystiques.

À la fois puissant et d’une délicatesse extrême, ce vin défie le temps avec une capacité de garde exceptionnelle. Véritable objet de culte, le Musigny Grand Cru du domaine Leroy dépasse la notion de grand vin, au panthéon de l’œnologie mondiale.

Enfin, pour en finir avec la Bourgogne, parce qu’il faut quand même un peu de diversité dans ma liste, je demande un Chambolle Musigny les amoureuses du domaine Roumier. Etrange peut-être de classer un 1er Cru tant il y a de grands crus en Bourgogne. Oui mais voilà, les Amoureuses n’est pas un climat comme les autres.

Produit par le mythique Domaine Georges Roumier, ce premier cru est souvent considéré comme un “grand cru en puissance”, tant sa finesse et son élégance, qui lui ont valu son nom, rivalisent avec les plus grands noms de la Côte de Nuits.

Plus qu’un grand vin, Les Amoureuses de Roumier est souvent décrit comme une émotion pure : un vin d’équilibre et de dentelle, capable de traverser les années tout en conservant une fraîcheur vibrante et une complexité envoûtante.

Histoire de faire pétiller ma liste, mon cinquième vin est un Champagne et pas n’importe lequel, un Clos d’Ambonnay de la maison Krug.
Le Clos d’Ambonnay est une cuvée confidentielle produit par l’une des maisons les plus prestigieuses de Champagne. Il s’agit d’un clos, c’est-à-dire une parcelle protégée par des murs depuis 1766, extrêmement petite, à peine plus d’un demi-hectare, située dans le village d’Ambonnay. Acquise par Krug dans les années 1990, cette vigne repose sur un terroir exceptionnel et donne naissance à une cuvée produite en quantités infimes, uniquement lors de millésimes jugés exceptionnels. La dernière édition date de 2008. Cette rareté, combinée à l’exigence légendaire de la maison, en fait un champagne exceptionnel.

Comment ne pas inclure des grands vins du Rhône dans cette liste? Et notamment un Châteauneuf-du-Pape, le Château Rayas.

Le château Rayas est le joyau des vins produits par Emmanuel Reynaud, avec la particularité d’être produit à 100% à partir de Grenache, alors que les autres vins de l’appellation sont des assemblages issus des 13 cépages autorisés.

La qualité des vins en a fait une icône de la région, leur caractère soyeux, l’harmonie entre la finesse et la puissance et cette palette aromatique qui ne semble plus finir, font de Rayas une référence, un vin que chaque amateur rêve de pouvoir goûter un jour.

Par gourmandise, j’inclus dans ma liste un Hermitage Cuvée Cathelin de Jean-Louis Chave pour mon septième vin.

Véritable micro-cuvée née en 1990 en hommage au peintre Bernard Cathelin, elle n’est produite que lors de millésimes jugés exceptionnels, en quantités infimes.

Issue des plus grands lieux-dits de la colline de Hermitage, tels que Bessards, Méal ou l’Ermite, cette cuvée 100 % Syrah fait l’objet d’une sélection drastique des meilleures barriques après élevage.

Elle se distingue par une concentration hors norme, une texture dense et soyeuse, et une complexité aromatique remarquable.

Plus qu’un grand vin, Cathelin est un Hermitage sublimé, alliant puissance et finesse, capable de traverser les décennies avec une élégance rare. Son extrême rareté en fait un vin de légende, convoité par les amateurs comme par les collectionneurs du monde entier.

N’ayant mis que deux vins blancs dans ma liste, j’ajoute maintenant une Coulée de Serrant de Nicolas Joly pour mon huitième vin.

La Coulée de Serrant du Nicolas Joly est l’un des vins blancs les plus singuliers et emblématiques de la Loire, et sans doute l’expression la plus radicale du chenin en biodynamie.

Issu d’un clos historique de 7 hectares surplombant la Loire, planté dès le XIIᵉ siècle par des moines cisterciens, ce vin bénéficie de sa propre appellation, comme la Romanée Conti, et d’un monopole absolu du domaine.

Entièrement élaborée à partir de chenin, la Coulée de Serrant se distingue par une approche viticole extrême : agriculture biodynamique intégrale, vendanges en tries successives de raisins très mûrs (voire botrytisés), vinification peu interventionniste et élevage sans bois neuf pour préserver l’expression du terroir.

Un vin capable de traverser le temps tout en conservant une énergie absolue.

Il ne me reste que deux vins et bien sûr ils doivent être bordelais.

Je ne peux pas faire l’impasse sur le château d’Yquem.

Le Château d’Yquem est sans doute le plus mythique des vins liquoreux dans le monde, une référence absolue de l’appellation Sauternes et le seul domaine à avoir été classé Premier Cru Supérieur lors du Classement de 1855.

Situé sur un terroir unique où se conjuguent brumes matinales et ensoleillement, Yquem doit sa singularité au développement du botrytis cinerea, la “pourriture noble”, qui concentre les sucres et les arômes des raisins de sémillon et de sauvignon blanc. Les vendanges s’effectuent en tries successives, grain par grain, les vendangeurs ne retenant que les baies parfaitement confites.

Son équilibre est magistral, porté par une fraîcheur vibrante et une palette aromatique immense qui lui confère une longueur presque sans limites.

Le Château d’Yquem est bien plus qu’un vin : c’est une œuvre intemporelle, où puissance, grâce et complexité atteignent une forme d’absolu.

Pour mon dernier vin, le génie est généreux mais il ne faut pas éxagérer, comment choisir entre tous les grands crus de Bordeaux. Du coup, peut-être à la surprise de beaucoup, j’opte pour un Pomerol, parce que j’adore cette appellation, et le Château Le Pin.

Le Château Le Pin est l’une des icônes les plus confidentielles et recherchées de Pomerol, incarnant le luxe et la rareté dans le monde du vin. Créé à la fin des années 1970 par Jacques Thienpont, ce micro-domaine d’un peu plus de 2 hectares produit des quantités infimes, quasiment de manière artisanale.

Issu majoritairement de merlot, Le Pin se distingue par une approche “haute couture” : vendanges manuelles minutieuses, tri drastique, élevage en barriques neuves avec une précision extrême. Chaque millésime est travaillé comme une pièce unique.

Le Château Le Pin est discret mais s’est imposé comme un mythe moderne, rivalisant avec les plus grands noms, grâce à sa personnalité unique et à une production d’une extrême confidentialité qui en fait l’un des vins les plus chers et convoités au monde.

Voilà les amis, je ne pourrai malheureusement pas tous vous inviter pour cette grande dégustation, parce que, simplement elle n’aura jamais lieu, mais on le droit de rêver et ça fait du bien. Alors si vous aussi, vous apercevez un génie, soyez prêt. Et le mieux c’est encore de préparer votre propre liste et de nous la partager dans les commentaires, sans modération.

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Bonjour à tous et bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100 % vins, mais pas que,
je suis Arnaud, merci d’être à l’écoute une nouvelle fois pour un épisode un peu particulier aujourd’hui.

En effet, je crois qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ce qu’est le vin et je crois même important de l’enseigner à nos enfants. Pourquoi ? Tout d’abord parce que le vin fait partie de notre patrimoine et nous avons la chance d’avoir peut-être le plus beau patrimoine viticole au monde, et on doit en être fiers. Ensuite, leur enseigner ce qu’est le vin, c’est les aider à mieux appréhender le sujet et quand ils en auront l’âge, boire mieux sans se mettre en danger. Enfin, parce qu’il est indéniable que savoir parler de vin, savoir le choisir et le goûter est un atout que ce soit dans la sphère sociale ou professionnelle.

J’en ai fait l’expérience avec mon fils, de façon ludique et, aujourd’hui, du haut de ses 15 ans, il sait mieux parler du vin, certes en des termes simples, que la plupart des adultes de notre entourage.

M’est donc venue l’idée d’enregistrer ce podcast pour les enfants mais aussi les grands débutants, avec une question simple : comment fait-on le vin ?

Au début de l’histoire, il y a un espèce de magicien, c’est le soleil. Chaque matin, il se lève et envoie ses rayons lumineux sur la Terre. Mais ce n’est pas une lumière ordinaire, c’est de l’énergie.

Et cette énergie, le soleil l’envoie à toutes les plantes. Grâce à cette énergie, à l’eau qu’elles boivent lorsqu’il pleut ou qu’on les arrose et au gaz qu’elles attrapent autour d’elle, le dioxyde de carbone, les plantes fabriquent du sucre. C’est ce qu’on appelle la photosynthèse. Et plus il y a de soleil, plus elles fabriquent de sucre.

Mais ce n’est pas tout, en plus de produire du sucre, elles relâchent dans l’air un gaz très précieux pour nous les humains : c’est l’oxygène, celui que nous respirons. C’est pour ça que les arbres et les plantes sont très importants pour nous et qu’il faut les protéger.

Mais revenons au sucre. Sais-tu où va le sucre? Et bien notamment dans les fruits et dans le cas de la vigne, dans les grains de raisins. Des petits grains de raisins qui deviennent bien ronds, bien juteux… et surtout très sucrés.

Une fois par an, à un moment donné, il faut bien les récolter, soit pour les manger, soit pour faire du vin. Et pour ça, on attend qu’ils soient bien mûrs. C’était le moment de la vendange!

Le vigneron récolte donc ses beaux raisins et les emmène dans un endroit spécial appelé le chai. C’est là qu’il garde tout son matériel pour faire le vin, notamment une machine qui sert à presser les raisins pour en récupérer le jus. Comme si tu le faisais avec tes doigts mais bien sûr ce serait beaucoup trop long.

Tu sais qu’il existe du raisin blanc et du raisin noir.

Les raisins blancs ont la peau un peu jaune/vert et donnent un jus clair. En revanche, les raisins noirs ont la peau foncée et colorée mais leur intérieur est également clair. Comme les raisins blancs. Du coup, quand on les presse, on obtient le même jus clair.

Mais comment peut-on bien obtenir du vin rouge à partir d’un jus clair? Et bien c’est simple, on laisse tremper toutes les peaux colorées avec le jus et le jus, après quelques jours, prend la couleur rouge des peaux. Comme par magie.

Mais pour l’instant, ce n’est encore que du jus de raisin, ce n’est pas du vin, il n’y a pas d’alcool. Alors entre en scène une armée de minuscules créatures invisibles qu’on appelle les levures. Soit elles sont déjà présentes dans le vin, soit on en ajoute. Et dans un but bien précis.

C’est que ces petites levures invisibles, elles adorent le sucre et ne peuvent pas s’empêcher de le manger goulûment. Et en le mangeant, elle déclenche une incroyable transformation : le sucre devint de l’alcool et plein de bulles apparaissent. C’est ce qu’on appelle la fermentation.

Et petit à petit, le jus se transforme en vin.

Et voilà comment avec une plante et le soleil, on obtient du vin.

Bien sûr, il faut réaliser quelques petites opérations techniques supplémentaires pour le rendre limpide et qu’il puisse se conserver, puis enfin le mettre en bouteille et coller l’étiquette. Prêt pour être vendu.

Voilà les amis, petits et grands, j’espère que cet épisode vous permet d’y voir plus clair désormais. Et si vous souhaitez en savoir plus, de nombreux épisodes sont à votre disposition.

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Bonjour les amis, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que vous allez bien, et aujourd’hui on va parler de dégustation et plus exactement du service du vin. Car c’est bien beau de sortir de belles bouteilles, encore faut-il savoir comment les servir. Et ce qu’on va voir aujourd’hui, c’est la différence entre carafer et décanter un vin.

Carafer un vin consiste à le verser dans une carafe dans l’unique but de l’aérer, de l’oxygéner. Alors que décanter un vin, c’est le verser dans une carafe pour isoler les dépôts solides qui se sont créés dans la bouteille.

En fait, l’opération qui consiste à transvaser un vin d’une bouteille dans une carafe, le carafage ou le décantage, engendre 3 phénomènes : la séparation des dépôts et du vin, l’aération du vin, c’est-à-dire son oxydation mais aussi la modification de sa température.

Je ne vais insister sur la température parce que je pense qu’il est pour tous évident que lorsque le vin change de récipient et se retrouve dans la carafe, sa température s’adapte à son milieu, que ce soit le milieu ambiant ou éventuellement un frigo.

Prenons donc le premier phénomène, la séparation des dépôts et du vin. Mais tout d’abord qu’est-ce que c’est que ces dépôts ?

En général, ce dépôt est visible soit sur les parois de la bouteille si elle est restée couchée (ce qui en principe est la norme pour éviter que le bouchon de liège ne se dessèche) soit au fond de la bouteille si elle a préalablement été relevée ou si elle a été stockée debout.

Dans les vins blancs, ce sont des dépôts de cristaux que l’on peut parfois observer, et plus exactement du bitartrate de potassium. L’acide tartrique et le potassium, présents naturellement dans le raisin, peuvent cristalliser pour former des dépôts tartriques, notamment quand le vin a subi une forte variation de température ou quand il a pris un coup de froid. Ou alors, s’il a subi une mauvaise stabilisation tartrique, censée éviter ce genre de désagréments.

Dans les vins rouges, les dépôts sont dus à des réactions chimiques entre l’oxygène et les tanins et les anthocyanes, c’est à dire les matières colorantes.

Et précisons que le dépôt est sans aucun danger et ne modifie en rien le goût du vin.

Ainsi, si le vin présente un dépôt, il faut le décanter pour ne pas risquer de verser ces parties solides dans le verre, tout simplement parce que ce n’est pas très agréable.

Le décantage obéit à une technique très précise qui consiste donc à faire en sorte que seul le liquide passe dans la carafe et que les parties solides restent soit au fond de la bouteille soit sur ses parois.

Lorsque l’on décante un vin, son âge est important car se produit forcément le troisième phénomène, à savoir l’oxydation, un temps de contact du vin avec l’air. Quand vous ouvrez un vin jeune, ce n’est pas très grave, on va le voir ensuite, mais si vous ouvrez un vin vieux, très fragile, le danger, c’est que le vin perde sa finesse, sa subtilité et ses nuances. Le risque est de le fatiguer en quelques sortes.

Le temps d’aération lors d’un décantage est donc primordial. Pour des vins vieux, il est plus prudent de décanter le vin au dernier moment voire même pour certains très vieux vins ne pas les décanter du tout.

Et la carafe a aussi son importance. Dans le cas d’un vieux vin, il est préférable d’opter pour une carafe qui laisse peu d’air en surface du vin et de remettre le bouchon en attendant de le servir. C’est important, l’objectif n’est absolument pas d’apporter de l’oxygène au vin.

Pour les vins jeunes, c’est différent. Il peut faire l’objet d’un carafage ou s’il montre du dépôt un décantage. Dans les deux cas, vous avez une période d’aération qui va être bénéfique à votre vin. Ça lui permet de libérer son aromatique, d’être moins agressif pour certains vins, on dit simplement de s’ouvrir.

Si vous devez décanter votre vin jeune, c’est la même procédure délicate que pour le vin vieux, si vous n’avez qu’à le carafer, alors là, on peut s’en donner à cœur joie, y aller franchement et même le secouer un peu. Parce qu’il a besoin d’air.

Et si vous avez une carafe à l’assise très large et au goulot très évasé, c’est encore mieux dans ce cas.

En principe, on carafe surtout les vins rouges. Toutefois, on peut carafer éventuellement des grands vins blancs, genre des grands Chardonnays de Bourgogne par exemple.

Les effervescents, eux, ne se carafent pas, au risque de perdre le côté pétillant qui fait leur intérêt.

Sinon, sur le temps de carafage, je dirais que ça dépend de votre vin. Si vous êtes sur un vin très costaud, plusieurs heures avant de le servir voire la veille, s’il s’agit d’un vin léger, 1 heure avant, je pense que c’est bien.

Si vous vous demandez à quel moment votre vin est vieux, et bien je dirais qu’il n’y a pas vraiment de règles, utilisez simplement du bons sens en fonction du millésime, le type de vin, s’il s’agit d’un cépage délicat comme le Pinot Noir ou plus costaud comme le Cabernet Sauvignon et observez si vous voyez du dépôt.

Enfin, si vous décidez de ne pas carafer ou décanter le vin que vous allez servir, donc le servir directement en bouteille, que vous l’ouvriez 2 heures avant ou 2 minutes avant, ça n’a pas vraiment d’importance car l’oxygénation par le col est vraiment minime.

Voilà, pour conclure, en gros, soit on souhaite oxygéner un vin jeune pour qu’il s’ouvre, dissiper éventuellement des odeurs de réduction (ce sont des odeurs soufrées, d’œuf pourri), c’est du carafage, soit on souhaite isoler les dépôts solides du vin, et c’est du décantage.

Ce sont surtout les dépôts qui posent problème, notamment en restauration car les clients n’aiment pas ça, et certains y voient, à tort, un défaut. Ce n’est pas bien grave, un petit tour en carafe et tout le monde pourra profiter du vin dans les meilleures conditions possibles, avec modération bien sûr.

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