Bonjour les amis et bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100 % vins, mais pas que,
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Et en parlant de boire du bon, j’aime beaucoup l’appellation dont nous allons parler aujourd’hui, elle ne fait pas de bruit mais représente une vraie valeur sûre pour tous ceux qui aiment le vin blanc.

Car oui, à Quincy, on produit exclusivement du blanc à partir de Sauvignon blanc en monocépage, ou éventuellement en assemblage avec du Sauvignon gris mais à hauteur de 10%.

Quincy, c’est l’une des premières AOC créées en France en 1936 et plus exactement la deuxième derrière Châteauneuf du Pape, donc la première du Val de Loire.

Car elle appartient effectivement au vignoble du Centre-Loire et se situe sur la rive gauche du Cher et un petit bout sur la rive droite, entre Bourges et Vierzon.
Si vous préférez, dans le Centre-Loire, vous avez un bloc principal avec Sancerre, Menetou-Salon, Pouilly-Fumé, Pouilly-sur-Loire et les Coteaux du Giennois pour les plus importantes et deux appellations voisines en direction de la Touraine, Reuilly et Quincy.

Le production de vin à Quincy est assez ancienne et il semblerait que ce soit les moines de l’abbaye de Cîteaux qui y introduisent le Sauvignon au XIIe siècle.

La région se développe et comme partout en France, elle va souffrir du phylloxéra à la fin du XIXe siècle, de la seconde guerre mondiale puis dans une certaine mesure du succès de Sancerre et Pouilly-Fumé.

Le renouveau intervient dans les années 90, et petit à petit Quincy redevient une appellation qui compte sur la scène nationale.

Les 330 hectares de vignes que compte l’AOC sont situées sur un plateau dominant la vallée du Cher, qui à ce titre joue un rôle de régulateur thermique, et englobe les communes de Quincy et de Brinay. Elles reposent sur des terrasses anciennes du Cher composées de sables et de graves, avec du calcaire et de l’argile en profondeur selon les zones.

Le climat est continental, relativement chaud et sec, avec des précipitations annuelles inférieures à 700 mm, ce qui fait que c’est une zone plus sèche que la majeure partie du Val de Loire.

Les vins de Quincy sont des vins fruités sur des arômes d’agrumes (pamplemousse, citron…), des arômes floraux et végétaux (tilleul, acacia …), de fruits blancs ou exotiques, parfois des des notes végétales, un peu mentholées, d’eucalyptus. Il y une certaine minéralité également, cependant moins prononcée qu’à Sancerre ou Pouilly-Fumé en raison de cette base sableuse.

Ce sont des vins de à consommer de préférence jeunes, dans les deux à trois ans, mais qui peuvent vieillir quelques années de plus s’ils sont bien conservés. Personnellement, je n’ai pas eu l’occasion de goûter de vieux Quincy mais quoiqu’il en soit, j’aime bien les boire sur la fraîcheur et le fruit.

Ils accompagnent parfaitement les poissons de rivière, les fruits de mers, les fromages locaux, Chavignol n’est pas très loin, des viandes blanches, des ris de veau juste poellés par exemple ou simplement à l’apéro.

Une quarantaine de vignerons vous proposent leurs cuvées, que l’on trouve plutôt facilement, à des prix relativement raisonnables pour un vin plaisir, à boire seul ou entre amis, avec modération bien sûr.

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Aujourd’hui, nous allons parler d’une histoire fascinante, celle du plus grand faussaire de vins de l’histoire, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, Rudy Kurniawan.

Rudy Kurniawan arrive aux Etats-Unis avec un visa étudiant et s’établit dans la banlieue de Los Angeles en 2000, à l‘âge de 24 ans. Et c’est là que son histoire commence.

On ne sait pas grand-chose de son passé. Il prétend être héritier d’une grande et très riche famille indonésienne. Toujours est-il qu’il vit dans une maison dans le quartier d’Arcadia avec celle qui dit être sa mère.

Un jour, il entre dans une boutique de vin et commence à la fréquenter assidûment, se renseigne, questionne les vendeurs, tout ça dans le but d’approfondir ses connaissances. Notamment sur les vins de Bourgogne.

Il goûte bien sûr et développe son palais de manière spectaculaire. Rudy Kurniawan a un talent exceptionnel. Ses sens sont hyper développés et il a une mémoire olfactive et gustative hors-normes. Idéal lorsque l’on veut se faire une place dans le monde du vin.

Et c’est bien de cela dont il s’agit. Kurniawan cherche à devenir important, se faire un nom dans ce monde très fermé, où, dans les années 2000, l’argent coule à flots.

Alors il parvient à entrer dans un club de dégustation où son talent impressionne et le rend vite incontournable. D’autant que ce n’est pas tout. Il possède de grandes bouteilles. D’où viennent-elles, d’où vient cet argent réellement? Mystère…

Mais il achète avec frénésie. Il participe aux ventes aux enchères où il ne recule devant rien pour acquérir les précieux flacons, toujours la main levée pour surenchérir. Forcément, il attire l’attention.

S’il continue de vivre à Los Angeles, Kurniawan part à New York où se trouvent les plus grosses maisons de vente aux enchères et les plus grands collectionneurs, prêts à dépenser des fortunes pour boire et s’offrir les flacons les plus rares.

Il penètre dans le club de dégustateurs le plus élitiste de la ville, les “12 hommes en colère”. Chaque membre ou invité se fait appeler par un surnom. Ce sera Docteur Conti pour Kurniawan.

Pour exister dans ce monde d’amateurs très fortunés, Rudy Kurniawan se transforme tel un camaléon : vêtements de luxe, montres, voitures.

Pendant ce temps, il peaufine son escroquerie. Après chaque dégustation, il demande à se faire envoyer les bouteilles vides, crée dans sa cuisine un atelier artisanal lui permettant de recréer des étiquettes, boucher les bouteilles à la cire et surtout reproduire les plus grands crus de la planète en mélangeant différents vins tel un alchimiste surdoué.

En 2006, avec l’aide de John Kapon, propriétaire de la maison d’enchères Acker Merrall & Condit, rencontré en 2004, il organise les ventes aux enchères de vin les plus spectaculaires de l’histoire. Ces ventes, baptisées « La Cave«  et « La Cave II«  propulsent le marché vers des niveaux stratosphériques : plus de 35 millions de dollars en deux enchères. Le monde du vin est en ébullition. Près de 12000 bouteilles sont proposées à la vente. Bien sûr, la grande majorité fausse.

Petit à petit, les doutes s’installent mais Rudy Kurniawan continue de mener grand train comme si de rien n’était.

En 2008, il prépare une nouvelle vente aux enchères. Alerté par un de ses amis, Laurent Ponsot, célèbre vigneron bourguignon, découvre que le catalogue propose des bouteilles de son domaine, notamment des Clos Saint-Denis millésimés de 1945 à 1971, alors même que ce vin n’existait pas avant 1982. Le vigneron prévient John Kapon mais peu convaincu par cet entretien téléphonique, il décide de prendre l’avion le lendemain pour New York. Les bouteilles sont retirées de la vente.

Comment le très pointilleux Kurniawan a-t-il pu commettre cette erreur?

Laurent Ponsot se fait alors présenter Rudy Kurniawan qui affirme s’être lui aussi fait avoir par un escroc et lui promet un certain nombre d’informations sur leur provenance.

Mais Laurent Ponsot ne s’arrête pas là et entame un véritable travail de détective pour prouver la culpabilité du faussaire. Il apprend notamment qu’aucune famille Kurniawan fortunée n’existe en Indonésie, si ce n’est un ancien champion de badminton mais aussi où Kurniawan se fournit en cire rouge pour couvrir les bouchons, en papier pour les étiquettes, etc.

La traque dure plusieurs années à travers la planète.

Le milliardaire américain Bill Koch finit par porter plainte en 2009 et engagent des détectives qui finissent par découvrir la vraie identité de Kurniawan, Zhen Wang Huang. Le FBI ouvre une enquête et prend contact avec Laurent Ponsot. Les preuves s’accumulent. Et le 8 mars 2012, les agents fédéraux sonnent à la porte de l’appartement d’Arcadia de Rudy Kurniawan. Ce qu’ils trouvent à l’intérieur dépasse l’entendement. Des milliers d’étiquettes, soi-disant pour tapisser les murs de sa nouvelle maison, dira plus tard son avocat. Des tampons, des cires, des outils pour décapsuler et recapsuler. Des carnets de recettes pour assembler les faux crus.

Rudy Kurniawan est arrêté. Son procès démarre le 9 décembre 2013. Il plaide non coupable mais bien incapable de le prouver. Sa défense est intenable. Il est condamné en août 2014 à dix ans de prison et à verser plus de 28 millions de dollars à ses victimes, des collectionneurs, des fonds d’investissement et des amateurs de vin.

Il sort de prison en novembre 2020, après sept ans et est expulsé vers l’Indonésie en avril 2021.

Aujourd’hui, il paraît que Rudy Kurniawan se fait payer par des amateurs fortunés pour recréer de faux vins, cette fois en toute légalité, afin de les déguster à l’aveugle et en privé.

L’histoire de Rudy Kurniawan est celle d’un homme doté d’un talent hors norme, qui pensa que ce talent pouvait lui permettre de duper éternellement les plus grands vignerons et les plus grands amateurs de vins de la planète. Aujourd’hui, beaucoup de mystères planent encore sur cette escroquerie. D’où vient-il vraiment, quelle est sa véritable personnalité, comment a-t-il pu organiser tout ça tout seul, à cette échelle? Comment a-t-il pu commettre de telles erreurs, lui qui avait un telle connaissance et ce souci du détail?

On ne le saura probablement jamais.

Toujours est-il que si vous achetez ou vous pensez acheter du vin dans les salles d’enchères, je vous recommende d’être plus que prudent, car si les activités de Rudy Kurniawan ont probablement cessé, nul doute que circulent malheureusement beaucoup de fausses bouteilles vendues à des prix exorbitants. En attendant, allez voir votre caviste, allez voir les vignerons et vous serez sûr de déguster de vraies bonnes bouteilles, avec modération comme toujours.

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L’Afrique du Sud possède l’une des histoires viticoles les plus anciennes du Nouveau Monde. La vigne y est cultivée depuis le XVIIe siècle et le pays figure aujourd’hui parmi les dix plus grands producteurs mondiaux. Pour encadrer cette production, un système d’appellations a été créé en 1973 : le Wine of Origin, souvent abrégé WO.

Ce système repose sur une hiérarchie géographique à quatre niveaux. Au sommet se trouvent les Geographical Units, qui regroupent les grandes zones viticoles du pays. Viennent ensuite les Regions, puis les Districts, et enfin les Wards, qui correspondent aux unités les plus précises.

Près de 90 % de la production sud-africaine provient d’une immense unité géographique appelée Western Cape, située autour du Cap de Bonne-Espérance. À l’intérieur de cette vaste zone se trouve une région nommée Cape South Coast, et au sein de Cape South Coast se trouve le district qui nous intéresse aujourd’hui : Walker Bay.

Lorsque l’on regarde une carte, Walker Bay apparaît comme une immense baie ouverte sur l’océan Atlantique, à une centaine de kilomètres au sud-est du Cap, avec la ville côtière d’Hermanus, connue dans le monde entier pour deux raisons. La première est l’observation des baleines. Chaque année, les baleines franches australes viennent mettre bas dans les eaux protégées de la baie, offrant l’un des plus beaux spectacles naturels d’Afrique.

Et pendant une grande partie du XXe siècle, la ville vécut essentiellement de la pêche et du tourisme lié aux baleines. Avant que n’arrive le vin, grâce à un homnme, Tim Hamilton Russell.

Au milieu des années 1970, Hamilton Russell est persuadé que l’Afrique du Sud possède le potentiel nécessaire pour produire des Pinots Noirs et des Chardonnays de classe mondiale. À l’époque, cette idée paraît presque extravagante. La plupart des régions viticoles sud-africaines sont connues pour leur climat chaud. On y cultive plus facilement du Cabernet Sauvignon, du Chenin Blanc ou encore du Pinotage.

Mais Hamilton Russell est convaincu que c’est possible, à condition de trouver un climat beaucoup plus frais. Et c’est ce qu’il trouve dans une vallée située juste derrière la baie de Walker Bay. Une proximité immédiate avec l’océan, des températures fraîches. Et cerise sur le gâteau, des sols très différents de ceux que l’on trouve habituellement dans le reste du Cap.

En 1975, il achète une propriété dans la vallée d’Hemel-en-Aarde. Les premières vignes sont plantées en 1976 et le premier vin sort en 1981. Sans le savoir, Hamilton Russell vient de poser la première pierre de ce qui deviendra l’un des plus grands terroirs de Pinot Noir et de Chardonnay du Nouveau Monde.

Mais pour comprendre pourquoi son pari a réussi, il faut maintenant s’intéresser à l’élément fondamental de Walker Bay : son climat.

Walker est sous l’influence directe de la mer, les premières vignes sont à moins de 5 kilomètres, mais surtout sous celle de l’un des grands courants océaniques de notre planète, le courant de Benguela.
Il prend naissance dans les eaux glacées de l’Antarctique avant de remonter toute la côte ouest de l’Afrique australe. Lorsque cette eau très froide longe Walker Bay, elle refroidit naturellement l’air situé juste au-dessus de l’océan. Et cet air marin s’engouffre dans la vallée sous forme d’une brise régulière.

Les journées sont chaudes sans être caniculaires et les nuits sont fraîches. Et c’est précisément ce contraste entre chaleur diurne et fraîcheur nocturne qui fait toute la différence. Les raisins mûrissent progressivement et développent une grande concentration aromatique tout en conservant une fraîcheur et une acidité naturelle remarquable.

Le deuxième élément important sont les sols.

Le sous-sol est dominé par une roche appelée schiste de Bokkeveld. Ces schistes sont issus d’anciens sédiments marins lentement comprimés au fil des millions d’années. En se dégradant, ils donnent naissance à des sols pierreux, riches en argile.
Et l’argile agit comme une véritable éponge. Pendant l’hiver, elle emmagasine l’eau. Puis, durant les longs mois d’été, elle la restitue progressivement aux racines. La vigne ne souffre donc jamais de sécheresse extrême.

À certains endroits apparaît également du granite décomposé. Cette roche donne naissance à des sols plus légers, plus drainants et légèrement plus pauvres.

Enfin, sur les parties les plus élevées apparaissent également des grès issus de la célèbre Table Mountain, tandis que les fonds de vallée accueillent quelques dépôts alluviaux plus récents.

Le vignoble de Walker Bay se découpe en 7 wards sur environ 2600 hectares, dont les 3 de la vallée où se concentrent les meilleurs domaines, la Basse Vallée, la Haute Vallée et la Crête, un fantastique paysage de collines qui montent jusqu’à 400 mètres d’altitude selon les zones.

Dans cet environnent s’épanouissent le Pinot noir et le Chardonnay, dans des styles différents selon les terroirs mais globalement d’un excellent niveau.
On y cultive aussi de superbes Sauvignon Blanc, du Chenin Blanc, le cépage emblématique de l’Afrique du Sud, de très belles Syrah, des Cabernet Sauvignon, quelques Pinotage de grande qualité et surtout de plus en plus de vins effervescents élaborés selon la Méthode Cap Classique.

Et derrière ces vins se cachent des hommes et des femmes qui ont largement contribué à bâtir la réputation internationale de la région. Le domaine Hamilton Russell. Pendant longtemps, le seul à croire au potentiel de cette vallée. Mais aussi Bouchard Finlayson, fondé par Peter Finlayson, ancien œnologue de Hamilton Russell, associé à Paul Bouchard, négociant bourguignon. On peut également citer Southern Right, Domaine des Dieux ou encore Sumaridge, Crystallum, Storm Wines, Newton Johnson, Ataraxia, Creation Wines et Restless River.

Souvent, les vins du Nouveau Monde ont l’image de vins riches et puissants, sans finesse. Ici, les vins ont de la tension, un magnifique équilbre et de la précision. La région est devenue comme une petite Bourgogne, au même titre que Central Otago en Nouvelle-Zélande, Los Carneros ou Anderson Valley en Californie, Yarra Valley en Australie ou Willamette Valley en Oregon. Tous ces vignobles du Nouveau Monde qui savent sublimer le Pinot Noir et le Chardonnay.

Et pourtant, Walker Bay n’en est qu’au début de son histoire. Alors si un jour vous avez la chance de voyager en Afrique du Sud, pourquoi pas pour la Fête annuelle du Pinot Noir de Hemel-en-Aarde, organisée en janvier, prenez le temps de quitter Le Cap pendant une journée, pour longer la côte jusqu’à Hermanus. Avec un peu de chance, vous y verrez des baleines et à coup sûr toutes ces rangées de vignes qui arrivent à donner naissance à des vins passionnants que vous pourrez déguster sur place, avec modération évidemment.

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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, j’espère que tout va bien pour vous, aujourd’hui je vous propose un numéro exceptionnel, consacré à l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire du vin. Un nom qui résonne dans le monde entier, symbole de luxe, d’excellence et de célébration : Dom Pérignon, sans aucun doute la marque de champagne la plus connue au monde.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui, ce n’est pas la marque, mais l’homme, considéré comme le père du champagne, c’est-à-dire celui à qui on attribue la découverte de la méthode champenoise, cette méthode qui permet de produire le Champagne avec une deuxième fermentation en bouteille.

Oui mais voilá, ce n’est pas tout à fait comme ça que cela s’est passé. L’histoire, la vraie, est bien plus passionnante que la légende. En effet, Dom Pérignon n’a pas inventé le champagne tel que nous le connaissons aujourd’hui. En revanche, il a profondément transformé les vins de Champagne et posé les bases de ce que nous pouvons appeler l’excellence champenoise.

Je vous propose donc de découvrir le destin extraordinaire de Pierre Pérignon : moine bénédictin, gestionnaire de talent, vigneron visionnaire et, surtout, premier grand œnologue de Champagne.

Pierre Pérignon naît fin 1638, à Sainte-Menehould, en Champagne, dans une famille aisée de la bourgeoisie, très pieuse. Et ce n’est pas une date anodine car il s’agit également de l’année de naissance du futur Louis XIV. Et les deux hommes mourront également la même année en 1715. Simple coincidence pour deux personnages illustres de notre Histoire.
Son père est officier de justice, et la famille possède quelques vignes. Très tôt, il est donc probable que le jeune Pierre découvre le vin et le monde viticole.

Après des études chez les Jésuites de Châlons-sur-Marne, il choisit une tout autre voie que celle qui lui était destinée, renonçant ainsi à la carrière d’officier de justice qui l’attend. Il décide d’entrer dans les ordres et rejoint l’abbaye bénédictine de Saint-Vanne et Saint-Hydulphe à Verdun, prononce ses vœux de moine en 1658, puis est ordonné prêtre en 1666 ou 1667. Il devient Dom Pierre, Dom signifiant Dominus, c’est-à-dire Seigneur, une marque de respect, Dom Pérignon ne lui étant attribué que post-mortem par les historiens.

L’année suivante, à seulement trente ans, il est envoyé à l’abbaye Saint-Pierre d’Hautvillers, près d’Épernay. C’est une abbaye magnifique, dominant la vallée de la Marne, fondée, selon la légende, en l’an 650 suite à une vision prophétique de Saint Nivard, archevêque de Reims, qui, se promenant, vit une colombe lui indiquant l’endroit exact où il devait construire le futur monastère.

Pierre Pérignon y est nommé procureur ou cellérier-intendant. Cela signifie qu’il a une procuration des membres de la communauté monastique pour mener leurs affaires. C’est une sorte de « mandataire social », à côté du prieur claustral, qui lui est le chef spirituel de la communauté. En gros, c’est le boss administratif.

Mais l’abbaye ne jouit pas d’un grand prestige. Elle ne compte plus qu’une poignée de moines, elle est en mauvais état, ses bâtiments sont délabrés, ses caves à moitié en ruine, et ses vignes manquent de soins. Mais Pierre Pérignon comprend très vite que la richesse de l’abbaye réside dans ses vignes, si mal exploitées.
Du coup, à son arrivée, il s’attache à remettre les lieux en état tout en construisant de nouveaux bâtiments. Dom Pierre ou Dom Procureur, comme on l’appelait, s’occupe de tout. Il gère les finances, supervise les terres, entretient les bâtiments, négocie les ventes, surveille les récoltes et administre l’ensemble du domaine monastique. Et il est également, bien entendu, chargé de faire prospérer l’activité du vignoble.

Et sous sa direction, l’abbaye retrouve sa prospérité. Le vignoble passe d’une dizaine d’hectares à près de vingt-cinq hectares. Les vins d’Hautvillers deviennent rapidement parmi les plus recherchés du royaume, jusqu’à la cour de France et se vendent bien plus chers que les autres vins. Mais Dom Pérignon ne se contente pas d’administrer. Il observe, expérimente et perfectionne sans relâche. Son ambition est simple : produire le meilleur vin du monde. Et il est tellement efficace qu’il fera ça pendant 47 ans alors qu’en général, une charge comme la sienne, c’est plutôt 3 ans à l’époque.

Dom Pérignon révolutionne tout d’abord la viticulture. Il impose des rendements limités pour privilégier la qualité. Il vendange tôt, par temps frais, afin de préserver la finesse aromatique des raisins, des raisins avec une parfaite maturité. Il instaure le tri rigoureux des grappes, rejetant systématiquement les fruits abîmés, une pratique qui préfigure nos tables de tri modernes et perfectionne aussi le pressurage doux. Entre autre chose. Ses célèbres onze règles, issus d’un document intitulé « L’Art de bien traiter la vigne et le vin de Champagne »,  constituent un véritable traité de viticulture et d’œnologie, dont les principes restent très actuels.

Vous comprenez donc que Dom Pérignon n’est pas un simple moine : c’est un expérimentateur, un perfectionniste, un scientifique avant l’heure.

Mais sa véritable révolution, elle n’est pas dans les vignes, elle est ailleurs. C’est l’art de l’assemblage. L’assemblage est déjà connu à cette époque car toute abbaye qui produit du vin le fait à partir des raisins propres ou qui lui sont livrés pour s’acquitter des dîmes des vignes en nature. Mais il en devient un expert grâce à ses solides connaissances et son palais exceptionnel. On raconte même qu’il était capable d’identifier l’origine exacte d’une grappe simplement en la mangeant.

Il s’attache donc d’abord à sélectionner les bons cépages, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier. Car avec un climat froid et une terre crayeuse, il comprend qu’il a besoin de cépages qui mûrissent précocement pour pouvoir les amener à maturité, et avec une peau épaisse pour résiter aux maladies.
Au chai, il sélectionne alors minutieusement chaque lot, goûte personnellement les raisins et adapte ses choix à chaque millésime pour créer un vin plus harmonieux, plus complexe et plus équilibré.

Mais à cette époque, le problème auquel tous les vignerons champenois, y compris Pérignon, sont alors confrontés est la tendance naturelle et spontanée des vins à l’effervescence. Et surtout ceux de Champagne. Pourquoi ? Parce qu’on vit à une époque qu’on a appelé le « petit âge glaciaire« . Pas besoin de vous faire un dessin, le climat est rigoureux, le froid arrive tôt et ces basses températures sont problématiques. En effet, dès l’automne, le froid intérrompt la fermentation dans les larges cuves ouvertes et les levures s’endorment. Si la fermentation est inachevée, les vins, une fois mis en tonneau, entament une seconde fermentation quand l’air se réchauffe au printemps avec évidemment apparition de gaz carbonique donc de bulles. Ces bulles sont subies et résultent d’une reprise de fermentation naturelle et spontanée, aléatoire et éphémère. Ce n’est absolument pas un processus bien identifié.

Donc personne ne veut de bulles en Champagne, pas même le Père Pérignon. Ce qu’il veut lui, c’est faire les meilleurs vins tranquilles possibles qui font la fortune de l’abbaye. A la cour et bien au-delà des frontières de la région, on apprécie le vin de rivière de la Vallée de la Marne et le vin de montagne de la Montagne de Reims. Et pour le père Pérignon, dont les vins ont grande réputation et se vendent plus chers que les autres, c’est très bien comme ça.

Toutefois, l’effervescence reste un problème pour le perfectionniste qu’il est. Cette effervescence, d’ailleurs, n’est pas nouvelle, on la connaît depuis l’antiquité, même en Champagne. A Limoux, où il se rend en 1670 lors d’un pèlerinage à l’abbaye bénédictine de Saint-Hilaire en Languedoc, il découvre la « méthode ancestrale » de vinification des vins effervescents de Limoux, une mise en bouteille avant la fin de la fermentation, et qui existe depuis plus d’un siècle. Alors peut-être fait-il quelques expérimentations à son retour, mais jamais il ne le mentionnera dans ses écrits ou ne vendra de vin volontairement pétillant, bien que comprenant sûrement l’intérêt commercial naissant des vins mousseux. Il faut dire que l’autorisation de mettre du vin de Champagne en bouteille n’est accordée par Louis XV qu’en 1728, soit 13 ans après sa mort. Jusque là, seul le tonneau scellé est autorisé.

Car il comprend bien que pour faire commerce de vins effervescents, il y a deux conditions indispensables. D’une part, maîtriser la fermentation et d’autre part, mettre le vin dans des bouteilles solides et bouchonnées correctement. Et tout cela, on le doit avant tout aux anglais qui vont contribuer à inventer le Champagne tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Au 17ème siècle, nos amis britanniques sont friands de vins provenant de Champagne, les importent en tonneaux et les mettent en bouteilles chez eux. Pour améliorer le goût des vins un peu acides de Champagne, les marchands anglais ajoutent du sucre de canne, du miel ou de la mélasse et remarquent un phénomène intéressant au printemps : des bulles et de la mousse. On est loin d’une technique de vinification mais comme cela plait de plus en plus aux consommateurs, ils tentent de passer à une effervescence maîtrisée. Et c’est dans les années 1660, qu’un certain Christopher Merrett expose la prise de mousse. Si ils savent désormais la provoquer, ils ne savent pas encore maÎtriser son intensité. Ça, ça n’arrivera que plus tard.

Le second probléme, ce sont les bouteilles. En effet, les bouteilles ne résistent guère à la pression et explose bien souvent. Au-delà des pertes que cela engendre, il devient très dangereux de se ballader dans les caves. Si bien qu’on surnomme ce vin, le “vin du Diable”.

Et là encore, c’est un anglais, Sir Digby, qui au cours du 17ème siècle, invente la bouteille en verre moderne. Avant lui, on savait depuis le 4ème siècle faire des bouteilles en verre, mais des bouteilles fragiles, soufflées à la main, irrégulières et pas forcément étanches. Grâce à une cuisson dans des fours à charbon à plus haute température, Digby arrive à produire une bouteille solide, de couleur foncée, verte ou marron, permettant aux vins de ne pas souffrir de la lumière. Ça ne paraît pas grand-chose, mais nous n’aurions pas tout simplement de Champagne sans cette invention.

Reste un dernier obstacle, le bouchage. Jusqu’alors les bouteilles sont bouchées avec des bouchons en bois et de l’étoupe, un textile de chanvre, ensuite inbibé d’huile. Pas top au niveau hermétique. La solution viendra du liège provenant de la péninsule ibérique.

Il est clair qu’au 17ème siècle, tout se met petit à petit en place pour donner naissance au Champagne. C’est toutefois beaucoup trop tôt et pas assez maîtrisé pour que Dom Pérignon se lance dans cette production hasardeuse, qui de facto, n’est pas encore autorisée.

Mais les vignerons champenois comprennent qu’un véritable marché est en train de naître et perfectionnent progressivement cette technique tout au long du XVIIIe et surtout du XIXe siècle, jusqu’aux travaux décisifs de Louis Pasteur sur la fermentation.

Alors pourquoi cette réputation d’inventeur du Champagne faite à Pierre Pérignon ?

Après sa mort, un chanoine jésuite du nom de Godinot, qui s’intéresse au vignoble champenois, publie en 1718 un traité inspiré des idées du célèbre moine. Cela contribue à sa renomée comme vigneron génial mais aucunement comme inventeur du Champagne.
C’est en revanche l’un des ses successeurs à l’abbaye d’Hautvillers, le procureur Dom Jean-Baptiste Grossard qui, en 1821, dans une lettre adressée au maire-adjoint d’Aÿ, fait naître la légende du Dom Pérignon « père du champagne ». D’autres lui emboîtent le pas par la suite jusqu’à même des années récentes. Il n’y a pourtant aucune preuve, aucun écrit en sa faveur. Bien au contraire. Mais la légende est tenace.

En hommage à ce moine d’exception, la maison Moët & Chandon, aujourd’hui propriété du groupe LVMH, lance en 1936 une première cuvée Dom Pérignon, issue du millésime 1921. Dom Pérignon devient l’un des champagnes les plus prestigieux au monde, millésimé, produit uniquement lors des grandes années.

Chaque bouteille rend hommage à cet homme qui voulait créer le meilleur vin possible et à sans nul doute transformé tout un vignoble, élevé la réputation des vins de Champagne au plus haut et ouvert la voie à l’un des plus grands succès de l’histoire viticole.

Alors, oui, il n’a pas inventé le Champagne, lui qui voulait avant tout réduire les conséquences de ce qu’il considérait comme un problème. La réalité est moins romantique, mais historiquement plus juste. C’est une œuvre collective qui s’est construite dans le temps.

Alors soyons reconnaissants à tous ces hommes, moines ou marchands, anglais ou français, qui nous permettent, dans nos moments de joie, de succès, nos célebrations, ou juste pour le plaisir, de boire ces bulles, que Dom Pérignon, selon la légende, aurait comparer à des étoiles, avec modération bien sûr.

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Aujourd’hui, nous partons en Espagne à la découverte de la plus petite DO d’Espagne, les denominaciones de Origen qui correspondent à nos AOC, avec moins de 250 et quelques hectares. Alors, il est peu probable qu’on vous en ai déjà parlé et c’est bien dommage, mais vous pouvez compter sur moi pour ne rien manquer de ce que se fait de bon sur notre belle planète.

Cette DO, c’est Alella et elle est spéciale car c’est une appellation qui se situe à 12 kilomètres au Nord de Barcelone, autant vous dire qu’elle fait partie de la grande agglomération de la capitale catalane et c’est plutôt rare puisque évidemment la pression urbanistique est intense. Et malheureusement, ce vignoble s’est réduit comme peau de chagrin depuis l’obtention de la DO en 1956. Mais il y a d’irréductibles vignerons qui ne lâchent pas l’affaire et qui proposent de très belles choses.

D’autant que l’histoire du vin à Alella est longue puisqu’elle remonte aux Romains qui cultivaient déjà la vigne sur ce territoire vallonné qui descend doucement vers la mer. Un terroir qui tient sa particularité dans son sol, qu’on appelle le Sauló, un sol clair sablonneux, pauvre et aride formé de granit décomposé. Un sol qui assure un excellent drainage et surtout une très bonne rétention de chaleur.

Car il y en a de la chaleur, sous ce climat méditerranéen, qui certes est peut-être un peu plus continental vers l’intérieur. Car le vignoble est séparé en deux : le Maresme côtier, qui s’étend parallèlement au rivage, plus chaud mais qui bénéficie d’une brise constante, et le Vallès intérieur, où les vignes poussent à des altitudes comprises entre 90 et 300/400 mètres.

L’influence maritime distingue les vins produits à Alella des styles plus chauds et plus corsés trouvés à l’intérieur des terres ou dans le Penedès voisin par exemple.

Si je vous parle du Penedès, c’est que ces 2 voisins, Alella et Penedès, ont un point commun. Leur cépage emblématique. Le cépage roi ici, c’est un cépage blanc, la Pansa Blanca, connu ailleurs sous le nom de Xarel·lo. Un cépage que vous avez sûrement déjà goûté si vous avez déjà bu du Cava, qui s’élabore principalement avec le Xarel-lo, la Parellada et le Macabeu.

Mais rares sûrement sont ceux parmi vous qui ont goûté la Pansa Blanca en monocépage. Et bien elle donne ici des vins très frais, avec une belle acidité, sur les agrumes, les fruits tropicaux, la pêche blanche l’amande verte et un caractère salin et minéral caractéristique, hérité des sols de sauló et de la proximité de la mer.

Bref, vous l’avez compris, Alella est surtout une terre de blancs, que ce soit des vins tranquilles ou effervescents puisque la DO fait partie effectivement de la dénomination Cava, qui, je vous le rappelle, est une appellation supra-autonomica, ça veut dire que plusieurs appellations ont la possibilité d’en produire. Ce n’est pas comme le Champagne qui n’est produit qu’en Champagne.

Aux côtés de la Pansa Blanca, on trouve aussi du grenache blanc, du chardonnay, du Macabeu, un peu de Chenin, de la Parellada, de la Malvasia, le Picapoll, ou encore le Sauvignon Blanc.

Des blancs, mais pas que. On fait aussi des vins rouges à partir de Grenache noir, de Merlot, de Syrah, de Tempranillo (appelé localement Ull de Llebre), de Cabernet Sauvignon , de Monastrell (le cépage qu’on retrouve vers Valence qu’on appelle ici le Mataró) ou encore de Sumoll.

Les vins d’Alella sont parfaits avec les produits de la mer évidemment, avec une paella, c’est digeste, ça passe très bien, avec des tapas ou encore en apéro en revenant de la plage.

Seules sept exploitations viticoles sont actuellement en activité à Alella, plus une coopérative, Alella Vinícola , conférant à l’appellation un caractère presque artisanal. Personnellement, j’aime beaucoup Art laieta.

Au niveau prix, il y a de tout, que ce soit en vins tranquilles ou cavas mais ça commence de manière très raisonnable en dessous de 10 euros. Alors pour les trouver c’est une autre histoire. Sur internet il y a quelques offres, mais je vous conseille d’aller y faire un tour ou de vous y arrêter lorsque vous descendez en Espagne car vous passez juste devant. Et vous ne serez pas déçus car ils sont vraiment très bons en matière d’oenotourisme et accueillent merveilleusement les visiteurs, le tout avec modération.

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Bonjour à tous et bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100 % vins… mais pas que ! Je suis Arnaud, et j’espère que vous allez bien. Merci d’écouter, semaine après semaine, ce programme qui vous emmène partout dans le monde à la découverte des appellations, des vignerons, des bouteilles et de toutes ces histoires qui rendent l’univers du vin aussi passionnant.

Aujourd’hui, justement, nous allons parler d’un lieu absolument hors normes. Imaginez une cave à vin qui ne mesure pas quelques dizaines de mètres, ni même quelques centaines, mais près de 200 kilomètres de galeries souterraines. Imaginez des rues portant des noms de cépages, parcourues en voiture. Imaginez plus de 1,5 million de bouteilles conservées dans des conditions naturelles idéales. Bienvenue dans ce qui est officiellement la plus grande cave à vin du monde.

Elle se trouve en Moldavie, petit pays coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, indépendant depuis 1991 après la disparition de l’Union soviétique. La vigne y est cultivée depuis plus de deux mille ans et représente encore aujourd’hui une part essentielle de son économie et de son identité.

C’est au centre du pays, dans la commune de Mileștii Mici, que se trouve cette incroyable cité souterraine. À l’origine pourtant, rien ne destinait cet endroit au vin.

Dans les années 50, la pierre calcaire est massivement extraite afin d’alimenter les chantiers de construction de Chișinău, la capitale moldave. Les mineurs creusent progressivement un immense réseau de galeries.
À la fin des années 60, lorsque certaines carrières cessent d’être exploitées, les autorités soviétiques découvrent que ces galeries possèdent des qualités exceptionnelles : une température naturellement stable comprise entre 12 et 14 °C, une humidité oscillant entre 85 et 95 %, aucune lumière, très peu de vibrations et une circulation naturelle de l’air. Autrement dit, des conditions quasiment parfaites pour faire vieillir le vin.

Les anciennes carrières sont progressivement transformées en cave géante. Les galeries sont consolidées, électrifiées, goudronnées afin de permettre la circulation des véhicules et équipées de vastes espaces de stockage. Les premières bouteilles arrivent en 1968.

L’année suivante naît officiellement l’entreprise d’État Mileștii Mici avec une double mission : produire des vins et constituer une immense réserve nationale de vieillissement.

En 2005, le Livre Guinness des records reconnaît officiellement Mileștii Mici comme la plus grande cave à vin du monde en nombre de bouteilles conservées. Et le cœur de ce trésor est ce que l’on appelle la Golden Collection. Elle rassemble plusieurs centaines de milliers de bouteilles parmi les plus précieuses du pays. On y trouve des vins rouges, blancs, rosés, liquoreux, effervescents, mais surtout des millésimes anciens devenus quasiment introuvables. Certaines bouteilles sont conservées depuis les débuts de la cave, d’autres proviennent des meilleures récoltes moldaves sélectionnées au fil des décennies.

Il faut cependant préciser une chose importante. Lorsque l’on parle de Mileștii Mici, on imagine souvent un gigantesque entrepôt rempli de bouteilles. La réalité est beaucoup plus intéressante. Mileștii Mici est également un producteur de vins.

Comme beaucoup de grandes maisons de négoce, l’entreprise exploite quelques vignobles, mais travaille aussi avec de nombreux viticulteurs partenaires répartis dans les principales régions viticoles moldaves. Les raisins sont sélectionnés selon les cépages recherchés, vinifiés par la maison puis élevés dans ces impressionnantes galeries avant d’être commercialisés.
On y retrouve aussi bien des cépages internationaux comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Chardonnay ou le Pinot Noir que des cépages autochtones particulièrement intéressants que l’on connaît encore très peu en Europe occidentale.

Autre originalité : Mileștii Mici propose également un service de conservation privée. Des particuliers, des entreprises ou des collectionneurs peuvent louer un emplacement dans les galeries afin d’y faire vieillir leurs propres bouteilles.

Aujourd’hui, Mileștii Mici est bien davantage qu’une cave. C’est à la fois un ancien complexe minier, un domaine viticole, un immense centre de vieillissement, un conservatoire du patrimoine viticole moldave et l’une des principales attractions touristiques du pays. Pour tout amateur de vin, c’est probablement l’une des visites œnotouristiques les plus étonnantes d’Europe.

Mais puisque nous parlons de records, une autre question mérite d’être posée. Quelle est la plus grande cave hôtelière du monde ?

Et bien cette fois, direction Monaco.

Sous l’Hôtel de Paris Monte-Carlo se cache une cave de près de 1 500 m², longue d’environ 1,5 kilomètre, qui renferme près de 350 000 bouteilles représentant plus de 4 000 références.

Son histoire débute en 1863. Le prince Charles III souhaite développer l’économie de Monaco. Il s’inspire alors des villes thermales françaises où les casinos attirent déjà une clientèle fortunée. La Société des Bains de Mer est créée et trois établissements voient le jour : le Casino de Monte-Carlo, l’Hôtel de Paris et ce qui deviendra le Café de Paris. L’objectif est simple : offrir aux visiteurs un lieu où jouer, séjourner… et bien manger.

Quelques années plus tard, Marie Blanc, épouse de François Blanc, le fondateur de la SBM, imagine de faire creuser une immense cave sous le futur hôtel. À l’époque, les vins arrivent encore souvent en fûts avant d’être mis en bouteille sur place.

Les travaux dureront de 1866 à 1874. Progressivement, la cave devient l’une des plus prestigieuses d’Europe.

Durant la Seconde Guerre mondiale, elle va même connaître un épisode digne d’un roman. Craignant les pillages, le chef de cave fait construire un faux mur composé de sept rangées de bouteilles vides. Derrière cette cloison improvisée sont dissimulées près de 20 000 bouteilles parmi les plus prestigieuses de la collection. Une ruse qui permettra de sauver une partie du patrimoine de l’hôtel.

Aujourd’hui, cette cave constitue le cœur de toute la restauration de la Société des Bains de Mer. Tous les grands domaines français et internationaux y sont représentés, souvent dans plusieurs millésimes, avec une traçabilité exemplaire grâce à des achats réalisés directement auprès des propriétés.

Enfin, impossible de conclure cet épisode sans évoquer l’une des plus extraordinaires collections privées au monde. Elle appartient à Michel-Jack Chasseuil.

Dans son village de La Chapelle-Bâton, dans les Deux-Sèvres, cet homme discret a constitué en plus de soixante ans une collection estimée entre 40 et 50 millions d’euros avec plus de 50 000 bouteilles qui y sont conservées.

Et pourtant, rien ne le prédestinait à une telle aventure. Fils de facteur, chaudronnier chez Dassault avant de devenir dessinateur industriel, il découvre les grands vins au fil de ses déplacements professionnels et de ses repas d’affaires. Peu à peu naît une véritable passion. Une passion qui deviendra l’une des plus impressionnantes collections privées de la planète.

Dans sa cave souterraine, hautement sécurisée, reposent les plus grands crus français, mais aussi des vins et des spiritueux venus du monde entier, qu’il n’ouvrent que très rarement pour se faire le gardien d’un patrimoine destiné aux générations futures.

Car qu’il s’agisse de Mileștii Mici, des caves de l’Hôtel de Paris de Monaco ou de la collection de Michel-Jack Chasseuil, ces lieux ont finalement un point commun. Ils ne servent pas seulement à conserver du vin. Ils préservent une mémoire, une histoire, un patrimoine culturel.
Heureusement pour nous, il nous reste beaucoup de bouteilles pour se faire plaisir au quotidien ou à conserver pour des occasions plus lointaines, avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis ravi de vous retrouver et de vous parler aujourd’hui d’une valeur sûre des brasseries parisiennes, mais c’est beaucoup plus que ça, c’est un peu le joyau du Beaujolais, il s’agit de l’appellation Morgon.

Dans le Beaujolais, vous avez un système d’appellations assez simple, qui démarre avec une appellation régionale, Beaujolais, puis une AOC Beaujolais-Villages et ensuite les vedettes, les fameux 10 crus, Moulin-à-Vent, Juliénas, Brouilly, Chiroubles, etc…, et bien sûr Morgon, l’une des plus prestigieuses.

Morgon, AOC obtenue en 1936 avec les premières appellations françaises, se situe sur la commune de Villié-Morgon, entre Villefranche-sur-Saône au nord et Mâcon au sud, dans le département du Rhône.

Son histoire commence dès l’Antiquité avec les Romains qui introduisent la culture de la vigne dans la région.

Au Moyen Âge, les vignobles du Beaujolais et de Morgon passent sous l’influence des ordres religieux, notamment celle de l’abbaye de Cluny, qui jouent alors un rôle crucial dans le développement de la viticulture.

Puis, avec le développement du commerce fluvial sur la Saône à partir de la Renaissance, les vins de Morgon sont exportés plus largement, et notamment vers Lyon, grand centre économique et gastronomique, et la bourgeoisie, à partir de la fin du XVème siècle, développe le vignoble.

Le vignoble est sur les flancs orientaux des « Monts du Beaujolais ». C’est un paysage vallonné avec des coteaux compris à une altitude entre 200 mètres et 500 mètres, exposés majoritairement sud-est, avec un bel ensoleillement, et dominant la large plaine de la Saône.

Les « Monts du Beaujolais » jouent un rôle essentiel de protection vis-à-vis des vents venant de l’ouest, porteurs de pluie, atténuant ainsi l’influence océanique.

L’appellation couvre un peu plus de 1000 hectares, c’est le deuxième cru le plus étendu du Beaujolais après Brouilly et c’est sans doute celui où la diversité des sols joue le rôle le plus déterminant. Loin d’être un terroir homogène, le vignoble est constitué d’une véritable mosaïque de sols qui expliquent les nombreuses nuances de style entre les différents secteurs.

Des secteurs qui sont au nombre de 6, 6 climats comme en Bourgogne : Les Micouds, Les Grands Cras, Les Corcelette, Douby et les 2 stars, les Charmes et la fameuse Côte de Py.

Pour y voir clair sans se noyer des précisions trop techniques, on distingue généralement sur Morgon trois grandes familles de sols qui chacune, bien sûr, influence différemment la vigueur de la vigne, la maturité des raisins et, au final, la personnalité des vins.

Tout d’abord les granites, à l’ouest et au nord-ouest de l’appellation, qui, avec le temps, se sont désagrégés pour former une arène granitique avec un sol sableux, léger, pauvre en éléments nutritifs et très drainant. L’eau s’y infiltre rapidement, obligeant les racines à descendre profondément pour trouver l’humidité nécessaire. C’est un terroir qui offre des Morgons fruités, dominés par les fruits rouges et les fleurs et accessibles relativement jeunes.
Cela correspond essentiellement aux Charmes, Corcelette et Douby.

Ensuite le Centre, avec la zone de la Côte du Py, le terroir le plus célèbre de l’appellation. Son sous-sol est composé de roches volcaniques anciennes, de schistes très altérés et de pierres bleues riches en oxydes de fer et en manganèse. En se dégradant au fil des millions d’années, ces roches donnent naissance à un matériau très friable, localement surnommé les « roches pourries ». Le sol est très caillouteux, pauvre, extrêmement drainant, capable d’emmagasiner la chaleur pendant la journée puis de la restituer progressivement durant la nuit.
Les vins de la Côte du Py sont généralement plus puissants, plus structurés, plus profonds et capables de vieillir longtemps. Et c’est sur ces sols que naît la célèbre expression « morgonner » : avec les années, le vin évolue vers des arômes de fruits à noyau très mûrs, de kirsch, d’épices, parfois de sous-bois, tout en gagnant en complexité.

Enfin, à l’est et dans certaines parties basses de l’appellation apparaissent des sols plus profonds constitués d’argiles mêlées à des dépôts anciens provenant de l’érosion des coteaux. On y fait des Morgons plus souples, plus ronds, plus gourmands. Ça c’est plus Grand Cras et Les Micouds.

Quand on évoque le Beaujolais, évidemment on l’associe avec son cépage emblématique, le Gamay noir à jus blanc, c’est-à-dire un cépage noir mais dont la pulpe est blanche comme la plupart des cépages dans le monde. Et si on précise à jus blanc, c’est qu’il existe quelques cépages noirs à jus noir, que l’on appelle teinturiers, et notamment des Gamays.

Cinq autres cépages sont autorisés comme cépages accessoires : l’Aligoté, le Chardonnay, le Melon, le Gamay de Bouze et le Gamay de Chaudenay. Tout cela avec des règles précises énoncés comme toujours dans le cahier des charges de l’AOC.

Ils peuvent être vinifiés de manière traditionnelle, comme tous les rouges tranquilles ou faire l’objet d’une vinification par macération carbonique mais plus largement d’une vinification dite beaujolaise, c’est-à-dire semi-carbonique.

Alors qu’est- ce que c’est exactement ?

Déjà, ça part de vendanges manuelles obligatoirement car les grappes doivent être entières et dans un état le plus nickel possible. Ensuite, l’idée, c’est de mettre ces grappes entières à macérer quelques jours, ça c’est à la discrétion du vigneron, dans des cuves hermétiques saturées en CO2. Se produit alors une fermentation intracellulaire à l’intérieur des grains de raisins, donc ce ne sont pas des levures qui transforment le sucre en alcool mais des enzymes à l’intérieur des baies. Quand le degré d’alcool atteint environ 2 degrés, la pellicule éclate, les baies sont pressées et la fermentation se poursuit de manière classique. Ça c’est la macération carbonique.

La semi-carbonique est légèrement différente. Les cuves ne sont pas fermées hermétiquement et ne sont pas purgées au CO2. Les grappes entières sont mises dans la cuve et sous le poids des baies qui se trouvent au-dessus, les baies qui sont en fond de cuve éclatent, libère du jus qui permet le début d’une fermentation alcoolique classique donc avec production de CO2 nécessaire pour que les baies au-dessus, celles qui n’ont pas éclatés puissent entamer leur fermentation intracellulaire. La suite est identique, on presse et une fermentation classique finit le travail.

Et cette technique de vinification apporte surtout des arômes de fruits frais, peu de couleur, peu de tannins, moins d’acidité et d’alcool.

Les vins de Morgon peuvent être très différents, ils sont en général fruités dans leur jeunesse, avec des arômes évoquant souvent la framboise, la griotte, les fleurs. On peut y déceler aussi des notes d’épices (un peu poivrées) et, parfois, de fruits à noyaux (comme la pêche).

Sur les meilleurs terroirs, les vins présentent une belle aptitude au vieillissement au cours duquel ils développent des arômes complexes, de fruits mûrs, de kirsch des notes sauvages de sous-bois.

Les Morgons accompagnent parfaitement les plateaux de charcuteries pour un apéro sympa entre amis, pour les plus fruités et gourmands, et pour les plus charpentés, vous pouvez aller sur des viandes rouges, du gibier ou encore des viandes mijotées, un bœuf bourguignon par exemple. Des viandes blanches aussi, un beau poulet rôti, vous avez pas mal de possibilités.

Morgon est un peu à la croisée de la Bourgogne et du Beaujolais. C’est un vin d’exception, produit à partir d’un cépage qui, un peu dans l’ombre de la superstar qu’est le Pinot Noir, peut vraiment se sublimer sur les meilleurs terroirs et s’il est bien vinifié. Et justement, à Morgon, cohabitent des vignerons et de domaines dont la réputation n’est plus à faire, je pense au Château des Jacques, au Domaine Desvignes, au domaine Foillard, au Domaine Lapierre bien sûr, Guy Breton, Jean-Paul Thévenet, Yvon Metras et bien d’autres…à et une nouvelle génération qui poussera encore plus les limites du Gamay dans les années à venir, évidemment pour notre plus grand plaisir.

Je dois dire que je suis assez fan de ce que produit cette appellation, c’est un incontournable de ma cave, d’autant que les prix sont vraiment très raisonnables pour la qualité proposée.

Alors, si vous ne connaissez pas ou peu cette appellation, faites mois confiance, allez-y les yeux fermés, ou du moins légèrement ouverts pour apprécier la jolie robe des vins de Morgon, avec modération bien sûr.

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Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Pod’Vins, votre podcast 100% Vins, mais pas que, je suis Arnaud, je suis trés heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode que nous allons aujourd’hui consacrer à une figure historique du vin, assez peu connue il faut le dire, et au clos qu’il a crée il y a plus de 130 ans. Et vous allez comprendre pourquoi.

Antoine Cristal naît le 17 octobre 1837 à Turquant près de Parnay dans la Loire, où son père travaille comme « marchand ambulant à la voiture ».  A l’instar de son père, le jeune Antoine se révèle habile pour les affaires. Il travaille d’abord pour un drapier de Tours puis devient voyageur de commerce en bonneterie, à Angers, pour des marchands de toiles et d’articles en coton. Pendant plus de 20 ans, il amasse, peu à peu, une petite fortune.

En 1887, à 50 ans, Antoine Cristal réalise le rêve de sa vie : posséder des vignes et notamment celles du Château de Parnay qu’il acquiert auprès de la famille Becquet de Marconnay.

Dès lors, le « Père Cristal », comme on l’appelle, se consacre entièrement à ses vignes.

Mais les débuts sont difficiles. Le phylloxéra frappe l’Anjou vers 1890.

Cependant, il en faut plus le décourager et il est l’un des premiers à se procurer des porte-greffes américains pour y faire face. Il reconstitue peu à peu son vignoble et crée même une école de greffage pour enseigner ses techniques afin de sauver le vignoble angevin et celui de Touraine.

Et c’est en 1894 que lui vient l’idée de construire un clos sur une surface de 0,56 hectares. Un clos pas comme les autres. Sa particularité repose dans sa structure. C’est un clos classique avec 4 murs d’enceinte en tuffeau, de 2,5 mètres de haut, mais à l’intérieur, il érige 11 murs parallèles de 2 mètres de haut sur 60 cm d’épaisseur, implantés d’est en ouest. Et ça c’est très important.

Car la vigne est alors plantée sur le côté Nord des murs. Et il fait passer les jeunes ceps à travers ces murs par un trou situé à 50 cm de hauteur afin que la surface foliaire et les raisins grandissent de l’autre côté, c’est-à-dire plein Sud. Autrement dit, comme il l’aimait à le dire : les pieds au frais et le ventre au soleil.

Le côté Nord permet à la plante de profiter de la fraîcheur et de l’humidité au sol et le côté Sud de bénéficier de toute la chaleur de la journée. Rien de tel pour obtenir des raisins d’une maturité optimale.

Car si cette méthode de culture est peu rentable, Antoine Cristal entend bien démontrer que dans le Saumurois, il est possible de faire un vin exceptionnel, capable de concurrencer à l’époque les meilleurs Bordeaux.

Et il faut croire que cela fonctionne puisque ses vins se font connaître très vite partout, dans les foires et les concours. Il surpasse même, en 1905, le Château d’Yquem à la foire agricole de Paris.

Antoine Cristal s’éteint le 24 janvier 1931, dans sa quatre-vingt-quatorzième année. Sa nièce , Madame Vigeant et sa fille Madeleine héritent de la propriété, la mettent en gérance puis la vendent en 1948, en viager. Cette rente viagère est rachetée par Lucien Collé en 1953 qui récupère l’entière possession du château en 1996 au décès de Mademoiselle Vigeant.

En décembre 2006, la propriété est achetée par Monsieur Vincenot.

Le Clos d’Entre les Murs, propriété du Château de Parnay, est une parcelle de Chenin, unique au monde. Si bien qu’elle est même classée Monument Historique auprès des Bâtiments de France en janvier 2011.

Il produit chaque année environ 2500 bouteilles d’un vin blanc sec en AOC Saumur Blanc, un vin complexe, d’une grande richesse oú se mêlent des notes minérales, florales et fruitées. Des arômes de pâtes de coings, de mirabelles cuites, d’ananas confits aussi.

Un vin, qui coûte une centaine d’euros au domaine et qui se marie idéalement avec de beaux poissons de la Loire, des coquillages et des crustacés nobles mais aussi des viandes blanches ou des fromages à pâte dure.

Grâce à son esprit curieux et sa grande force de caractère, Antoine Cristal a su se faire un nom dans le milieu viticole ligérien dont, à la base, il n’était pas issu. Il laisse en héritage une des parcelles de vignes les plus insolites de la planète et un vin, qui, comme il le souhaitait, s’est hissé parmi les grands vins blancs de France.

Ouvrir une bouteille du clos d’Entre les Murs, reste un moment particulier. C’est partager un morceau d’histoire et de patrimoine, et c’est boire à la mémoire d’un homme visionnaire et passionné par son métier. Avec modération bien sûr.

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En parlant de sujets originaux, aujourd’hui, nous retournons dans un pays qui personnellement me fascine, pour plein de raisons, et notamment pour sa jeune viticulture, l’une des plus ambitieuses du Nouveau Monde. Et ce pays, c’est l’Australie bien sûr.

Plus précisément, je vous emmène dans l’État de Victoria, au sud-est du pays, porté par sa célèbre capitale, Melbourne, régulièrement classée parmi les villes les plus agréables à vivre au monde.

Au niveau viticole, l’état de Victoria englobe 21 régions viticoles dont une partie d’entre elles regroupées dans une zone plus vaste qui s’appelle Port Philip du nom de la baie qui borde Melbourne. Et parmi ces régions, à seulement une heure de Melbourne, l’une des plus belles réussites de ce fantastique vignoble australien, c’est la Yarra Valley, du nom d’une rivière qui se jette dans cette baie, pratiquement fermée sur elle-même et aux dimensions presque de mer intérieure.

La Yarra Valley a été la première région viticole à être plantée dans l’État de Victoria, dans les années 1830. Son développement s’est poursuivi avec succès jusqu’à la fin du siècle avant que les choses ne se gâtent. Pour plusieurs raisons. La première, c’est l’arrivée du phylloxéra, probablement favorisé par l’afflux de migrants européens. La deuxième, c’est une crise économique qui frappa la région au début du 20ème siécle. Et enfin, les préférences des Australiens en matière de vin qui se sont nettement tournées vers les vins fortifiés et les vins rouges puissants élaborés dans les régions plus chaudes. Ce qui fait qu’à l’orée des années 60, le vignoble s’est réduit comme peau de chagrin. Démarre alors un vaste programme de replantation qui va le faire renaître sous l’impulsion de quelques viticulteurs, comme le Dr Bailey Carrodus du domaine Yarra Yering ou un autre docteur John Middleton, qui crea Mount Mary. Et s’ensuivit un véritable boom à partir des années 90s.

Aujourd’hui, la Yarra Valley jouit sur la scène viticole internationale d’une grande réputation, à tel point qu’on la compare souvent à la Bourgogne. Rien que ça…Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu’on y produit de superbes Pinot Noir et Chardonnay, dotés d’une finesse et d’une élégance remarquables.

Et cette singularité vient avant tout du climat.

Contrairement à l’image que l’on peut avoir de l’Australie, la Yarra Valley est une région de climat frais. La région est l’une des appellations les plus méridionales du continent australien, ne perdez pas de vue qu’on est dans l’hémisphère Sud, et est influencée par l’océan Austral et la baie de Port Philip.

Alors pour être exact, Yarra Valley se scinde en deux, Lower Yarra Valley et Upper Yarra Valley. La plupart des domaines, notamment les domaines historiques se trouvent dans la Lower Yarra Valley, plus près de Melbourne et qui a un paysage de douces collines à une altitude plus basse que la Upper Yarra Valley. Donc avec des températures légèrement supérieures. Globalement, l’altitude sur Yarra Valley varie entre 50 et 350 mètres, ce qui est un facteur supplémentaire contribuant à la fraîcheur du climat.

Celui-ci est maritime et les précipitations sont relativement élevées, c’est une zone assez humide, donc avec une pression des maladies cryptogamiques assez forte.

Mais ce n’est pas tout. La région bénéficie aussi d’une grande diversité de sols. Dans la Lower Valley, on trouve des sols gris-brun plutôt sablonneux, argilo-limoneux et pauvres, bien drainés, alors que dans la Upper Valley, plutôt des sols volcaniques rouges, plus fertiles.

Cette variété de terroirs explique la richesse des styles de vins produits ici, avec une majorité de vins rouges, à peu près deux tiers de la production.

Côté cépages, deux stars dominent largement, vous l’aurez compris, le Pinot Noir et le Chardonnay, qui représentent à eux seuls plus de 70 % du vignoble. Mais la Yarra Valley fait aussi pousser, dans les zones les plus chaudes, du Cabernet Sauvignon et de la Shiraz, toutefois plus léger que dans les régions chaudes, et également du Pinot gris.

Mais pas que, les viticulteurs australiens jouissent d’une grande liberté et il n’est pas rare de voir du Merlot, du Nebbiolo, du Gamay, du Sangiovese, du Cabernet franc, du Malbec, du Riesling, du Viognier, du Sémillon ainsi que tous les cépages rhodaniens.

Tous ces cépages permettent de produire des vins tranquilles dans les trois couleurs mais aussi des vins effervescents, qui sont une véritable spécialité locale. Grâce à ce climat frais, ils développent une belle acidité et une grande finesse, souvent élaborés selon la méthode traditionnelle, comme en Champagne. D’ailleurs, Moët & Chandon a implanté ici le Domaine Chandon dès 1986 car La production de vins effervescents était autrefois considérée comme le plus grand potentiel de la Upper Yarra Valley.

Aujourd’hui, la vallée de la Yarra compte environ 80 domaines viticoles comme De Bortoli Yarra Valley Estate, Yarra Yering, Domaine de Wantirna, Yeringberg, Coldstream Hills, Mount Mary, Luke Lambert ou encore un bordelais venu s’installer ici avec succès, Dominique Portet.

La Yarra Valley s’affirme aujourd’hui comme un vignoble d’exception, qui bénéficie, sur 2500 hectares, d’une multitude de terroirs, portés par un climat frais, et lui permettant de donner naissance à une large palette de vins. Son dynamisme, tant sur le plan viticole que touristique, ainsi que les comparaisons fréquentes avec des régions prestigieuses comme la Bourgogne, renforcent son image de référence incontournable dans le Nouveau Monde et plus globalement à l’international.

Il n’est pas facile de trouver ces vins du bout du monde en France et si vous en avez l’occasion, si vous avez la chance de voir passer une bouteille, tentez votre chance, avec modération comme toujours.

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Et aujourd’hui, nous allons mêler vin et histoire afin de comprendre comment les moines, Bénédictins, Cisterciens, Chartreux, Jésuites et bien d’autres, ont façonné les plus beaux vignobles à force de réflexion, d’essais et de travail acharné. Des centaines de vignobles réputés à travers toutes les régions de France et d’Europe.

Le vin, bien sûr, n’est pas né dans les monastères.

Des milliers d’années avant le christianisme, les peuples du Caucase et de Mésopotamie fermentaient déjà le raisin.

Mais l’histoire qui nous intéresse aujourd’hui commence véritablement avec la période gallo-romaine. La France voit apparaître les premières formes d’une viticulture structurée, en héritant de l’expérience millénaire de la viticulture greco-romaine. On sait tailler, greffer, on connaît de nombreuses techniques viticoles et on comprend également l’importance du relief, du climat et de l’exposition dans la culture de la vigne. La sélection des sols n’est pas non plus inconnue aux romains. Bref, apparaît avant l’heure la notion de terroir.

A partir du 4ème siècle, le christianisme se répand grâce à l’empereur Constantin notamment et renforce l’importance de la vigne et du vin.

Mais lorsque l’Empire romain s’effondre au Ve siècle, ce monde organisé disparaît brutalement. Les invasions barbares venus du nord puis celles des arabes en Espagne et dans la France du sud affaiblissent la production du vin, qui ne représente pas un produit de première nécessité.

Cependant, la vigne survit grâce à l’Église. En effet, durant cette période agitée, seuls les évêchés conservent une relative stabilité et un reste d’autorité. Les évêques deviennent les premiers personnages de la cité et il est important pour eux de garder de petites vignes autour de leurs villes, que ce soit pour des motifs religieux ou par souci de conserver un patrimoine viticole auquel s’attache un certain prestige. En effet, c’est dans leur palais épiscopal que s’arrêtent les grands personnages de passage. Leur offrir le meilleur vin permet de satisfaire aux besoins de l’hospitalité mais obéit aussi à un calcul plus intéressé. Celui de vendre du vin à des clients prestigieux d’une part, mais aussi d’obtenir, en échange de l’accueil qui leur ai fait, des donations bien sûr.

Et c’est là que les moines entrent dans l’histoire.

Au Vème siècle, Benoît de Nursie joue un rôle important dans l’histoire du vin en Europe, même si son influence est surtout indirecte. Il fonde l’ordre bénédictin et rédige la célèbre « Règle de saint Benoît », un ensemble de principes destinés à organiser la vie des moines dans les monastères.

Dans cette règle, le vin occupe une place particulière. Benoît considère qu’il peut être consommé avec modération par les moines. Il écrit qu’un excès de vin est dangereux, mais admet qu’il est difficile pour les religieux de s’en priver totalement. Il recommande donc une consommation raisonnable (1/3 de litre par jour environ) afin d’éviter les abus tout en maintenant la santé et la convivialité au sein de la communauté.

Entre le VIe et le VIIIe siècle, l’Europe occidentale peine à retrouver une véritable stabilité économique. Les invasions répétées, les conflits entre royaumes et l’insécurité dans les campagnes freinent le développement du commerce et de l’agriculture. Malgré ce contexte difficile, le modèle monastique inspiré par Benoît de Nursie connaît un essor considérable. Les monastères bénédictins se multiplient à travers l’Europe et deviennent progressivement des centres essentiels de la vie religieuse, culturelle et économique, mais surtout des centres agricoles majeurs.

Ainsi, au fil du temps, ces établissements ne se limitent plus à la prière. Ils jouent un rôle central dans la société médiévale : les moines offrent l’hospitalité aux voyageurs, soignent les malades dans leurs hospices, enseignent dans leurs écoles et organisent les grands moments de la vie chrétienne comme les baptêmes, les mariages ou les enterrements. Autour des abbayes se développent souvent des villages entiers, attirés par la sécurité et l’activité économique qu’elles apportent.

Les monastères et abbayes (les abbayes sont des monastères plus puissants, avec un statut supérieur en quelques sortes) deviennent également d’importants propriétaires fonciers. Grâce aux dons des seigneurs et des fidèles, ils acquièrent de nombreuses terres agricoles et de vastes vignobles. En effet, quoi de mieux que de racheter ses péchés et s’assurer une place au paradis en faisant un don à l’Eglise.
La vigne occupe alors une place essentielle dans la vie religieuse. Aucun monastère ne peut se concevoir sans vignes pour produire son propre vin. À cette époque, la communion est célébrée sous les deux espèces, le pain et le vin, et les fidèles reçoivent fréquemment une distribution de vin lors des offices dominicaux et des fêtes religieuses. Sans compter la propre consommation des moines et petit à petit le commerce. Cette forte demande pousse les communautés monastiques à développer la production viticole.

Et les monastères deviennent des entreprises. Ils exportent du vin jusqu’en Angleterre et en Europe du Nord, et il devient leur principale source de revenus.

Grâce à leur travail méthodique, les moines bénédictins contribuent à améliorer les techniques de culture de la vigne, de conservation du vin et d’aménagement des terroirs. Leur travail patient permet de préserver de nombreux vignobles hérités de l’Antiquité et de transmettre un véritable savoir-faire viticole. Certaines grandes régions viticoles françaises, comme la Bourgogne ou la Champagne, doivent en partie leur développement aux communautés monastiques.

Avec l’enrichissement progressif des abbayes, la règle de saint Benoît évolue dans son application. À l’origine, les moines devaient partager leur temps entre la prière et le travail manuel. Mais dans les monastères les plus prospères, l’exploitation des terres est de plus en plus confiée à des paysans, des serviteurs ou des frères convers. Les moines peuvent alors se consacrer davantage à la prière, à la copie des manuscrits et à la vie intellectuelle. Cette évolution montre comment les idéaux monastiques ont dû s’adapter aux réalités économiques et sociales du Moyen Âge.

Toujours est-il qu’au 11ème siècle, les moines sont devenus les principaux producteurs de vins. Ils possédent de vastes vignobles et jouissent d’une main d’œuvre importante ainsi que de celliers, de caves et de pressoirs. A l’image de l’Abbaye de Cluny, fondée en 980, qui est alors la plus vaste Abbaye d’Europe, au faîte de sa puissance et de son rayonnement spirituel, mais de plus en plus éloignée de l’idéal monastique de St Benoît.

La Règle stricte de Saint Benoit étant de plus en plus transgressée, l’abbé Robert de Molesme, Molesme c’est près d’Auxerre, decide, de revenir aux sources du christianisme et de créer un “Nouveau Monastère” avec quelques disciples afin de mener une vie de pénitence et de dénuement, à l’écart du monde.

En 1098, dans une grande forêt bourguignonne, le Vicomte de Beaune leur cède, pour les encourager dans leur démarche, un domaine qui s’appelle Cistercium, vous l’avez compris qui deviendra l’Abbaye Notre Dame de Citeaux.

Et tout cela sous la protection du duc de Bourgogne, Eudes Ier, qui donne au nouveau monastère la vigne qu’il possédait près du château de Meursault. C’est le début de l’extraordinaire aventure cistercienne. Travail et prière sont les bases de leur vie épuisante et austère. Travaillant sans relâche, leurs compétences en matière viticole deviennent rapidement considérables. Et c’est ainsi qu’ils révolutionnent la viticulture, par un travail extrêmement rigoureux, l’étude minutieuse des terroirs, sans forcément goûter la terre comme on peut lire dans certains écrits, l’amélioration des techniques de vinifications, ou encore l’organisation rationnelle des parcelles.

Au moment de la création de Citeaux, toutes les régions françaises ont des vignes. Le Moyen Âge connaît une periode d’essor et de prospérité économique qui profite à la production de vin.

Il est essentiel de rappeler que les moines n’ont ni inventé la vigne ni créé les vignobles européens à partir de rien. Bien avant eux, les Grecs puis surtout les Romains avaient déjà développé une viticulture avancée et largement diffusée à travers l’Europe.

Cependant, le rôle des ordres monastiques devient déterminant après la chute de l’Empire romain. Les bénédictins, les clunisiens et les cisterciens assurent alors la préservation de la culture de la vigne, structurent durablement les vignobles européens et participent à l’amélioration constante des pratiques viticoles. Leur influence est également fondamentale dans la hiérarchisation des crus et l’émergence des futurs grands crus.

Au fil des siècles, ces communautés acquièrent une maîtrise remarquable dans de nombreux domaines : gestion des terres, commerce du vin, organisation des exploitations et perfectionnement des techniques de culture et de vinification. Leur savoir-faire devient si reconnu qu’il est recherché bien au-delà des monastères et des abbayes.

Les moines cherchent à produire les meilleurs vins possibles, à la fois par exigence spirituelle — le travail bien fait faisant partie de l’idéal monastique — mais aussi pour des raisons économiques. Les revenus générés par le vin leur permettent d’acheter de nouvelles parcelles, d’échanger certaines terres afin de constituer des domaines plus cohérents et plus faciles à exploiter, et de bâtir de vastes ensembles viticoles. Ils se révèlent ainsi d’extraordinaires aménageurs et bâtisseurs, comme en témoigne le célèbre Clos de Vougeot.

Sans l’action des bénédictins, des clunisiens et des cisterciens, des régions telles que la Bourgogne, la Champagne ou certaines parties de la vallée du Rhône n’auraient probablement jamais acquis le prestige et la renommée mondiale qu’elles connaissent aujourd’hui.

Malheureusement à partir du 14ème siècle, la Guerre, notamment celle de cent ans, les épidemies, les crises économiques affaiblissent les monastères auxquels les aristocrates et les parlementaires rachètent des terres et des vignes. Et la Révolution porte finalement le coup de grâce. Les ordres monastiques sont supprimés et leurs biens passent sous contrôle de l’Etat puis vendus. Le vignoble se morcelle et surtout les nouveaux propriétaires n’ont guère les moyens de produire des vins de qualité. Les moines avaient la capacité de mobiliser à la fois des gens intelligents et des capitaux, mais également de travailler sur le long terme.

Au début du 19ème siècle, il n’y a plus en France un seul vignoble monacal. Cependant, les bases de notre viticulture moderne sont posées et rien ne la remettra en question au cours siècles suivants, preuve qu’ils ont mis au point un savoir-faire universel et durable.

Il ne fait aucun doute que la viticulture s’est beaucoup développée en Europe grâce à la religion catholique. Ce sont les moines qui ont participé à l’expansion de la culture de la vigne et c’est de leur formidable héritage que profitent tous les viticulteurs d’aujourd’hui.

On peut dire que si les Bénédictins ont sauvé la viticulture dans la France du moyen âge, les cisterciens l’ont modernisé et perfectionné. Leur apport à la viticulture moderne est sans égal à travers les siècles.

Mais il faudrait mentionner également les Chartreux, les Templiers, ou encore les Jésuites et les Franciscains qui développèrent la viticulture dans les Amériques.

Aujourd’hui, il existe des communautés religueuses qui produisent du vin et des vins d’abbaye mais leur rôle économique est désormais limité. Quant aux parcelles prestigieuses, que nous devons en partie à ces moines courageux, elles produisent des vins de légende que tout amateur rêve de pouvoir un jour déguster, avec modération bien sûr.

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